Просмотр полной версии : Основы астрофото
Страницы : 1 [
2]
3 4 5 6 7 8
Павел, гид-камера в наличии присутствует, но в астрографе отсутствует по той причине, что снимаю широким полем и монтировка держит 10 минут без треков.
Завтра на свежую голову пойду разбираться с Максимом. Если у всех получается, то я не рыжий, тоже должон научиться.
Ходил снимать, но небо ушло. Только дарков нащёлкал и начал пристреливаться к Андромеде и всё, затянуло.
Вопрос есть по даркам и оффсетам.
На матрице есть битые, горячие и прочие пиксели. Сии калибровочные кадры призваны энто безобразие устранить из итогового изображения.
Те пиксели, они уже есть, они никуда не денутся и сами собой не исправятся. То есть, не смотря на прожитые годы и температуру за бортом, они были, есть и буду есть.
К чему я? А нет ли смысла сливать воедино все дарки? И оффсеты. То есть, вчера я делал Лиру при +7*. Сегодня хотел снять М31, и тоже +7*. Что небо спряталось, вопрос другой. Но дарки сделаны. Не собрать ли мне вчерашние дарки + сегодняшние (итого 30 штук по 5 минут каждый) и сотворить из них мастер-дарк, обозвав его, к примеру, дарк_30х5_плюс7?
Дальше вопрос по ИРИСу. Эта чудесная программа позволяет выбрать из всего матричного поля эн-ное количество плохих пикселей. В 450-ом Кэноне общее число равно 12 Мега. ИРИС в состоянии вычесть 10 тыщ. На общем фоне это мизер. На качестве должно сказаться. Никто не пробовал сей вариант?
blackhk
02.08.2010, 21:15
мне всегда казалось что горячим пикселем может стать любой пиксель при нагреве матрицы - так по идее можно прийти к тому что надо будет вычитать все пиксели. На моем последнем фото я грешу на старые дарки - мне кажется полосы из-за них. Когда выбирал кэнон - старательно выбирал без битых пикселей - попался только третий без них )))
pavel1913
02.08.2010, 21:45
Павел, гид-камера в наличии присутствует, но в астрографе отсутствует по той причине, что снимаю широким полем и монтировка держит 10 минут без треков.
Завтра на свежую голову пойду разбираться с Максимом. Если у всех получается, то я не рыжий, тоже должон научиться.
Конечно все должно получится!
Но у тебя включен режим подвижек, а он формируется гид-камерой.
Соответсвенно, ежели она не подлючена и не законнечена, как вторая управляющая камера, максим тебя и спрашивает, мол, чего делать-то?
Выходов пара: -либо на сетап вешать гид (не пойму как это будет работать на коротких фокусах основной камеры) и подключать\коннектить ее и т.д.
либо убрать режим подвижек, сам же говоришь - 10 минут без гидежа и треков нет..
Павел, гид-камера в наличии присутствует, но в астрографе отсутствует по той причине, что снимаю широким полем и монтировка держит 10 минут без треков.
Завтра на свежую голову пойду разбираться с Максимом. Если у всех получается, то я не рыжий, тоже должон научиться.
Ходил снимать, но небо ушло. Только дарков нащёлкал и начал пристреливаться к Андромеде и всё, затянуло.
Я сейчас проверить не могу, но именно так, как ты я ни разу не снимал - без гидирования, но с подвижками, поэтому теоретизирую.
Основной поступал теории, что тебе нужно в закладке Autosave выбирать Dither via Mount, а не via Guider.
Попробовал дома на симуляторе камеры и симуляторе телескопа. Максим мне сначала сказал "Telescope focal length not set: sequence aborted", тогда я пошёл в File / Settings, там закладка Site and Optics и ввёл данные телескопа (фокусное, апертура, ЦЭ). Сказал, что гид у меня тот же, что и скоп, поставив крестик Same as main scope в правой группе полей Guide Telescope, ввёл данные о моих координатах местности.
Нажал ещё раз старт и вуаля - телескоп-симулятор двигался по +-6 секунд в разные стороны между кадрами с камеры-симулятора. ЧТД, так сказать.
Вопрос есть по даркам и оффсетам.
На матрице есть битые, горячие и прочие пиксели. Сии калибровочные кадры призваны энто безобразие устранить из итогового изображения.
Те пиксели, они уже есть, они никуда не денутся и сами собой не исправятся. То есть, не смотря на прожитые годы и температуру за бортом, они были, есть и буду есть.
К чему я? А нет ли смысла сливать воедино все дарки? И оффсеты. То есть, вчера я делал Лиру при +7*. Сегодня хотел снять М31, и тоже +7*. Что небо спряталось, вопрос другой. Но дарки сделаны. Не собрать ли мне вчерашние дарки + сегодняшние (итого 30 штук по 5 минут каждый) и сотворить из них мастер-дарк, обозвав его, к примеру, дарк_30х5_плюс7?
Дальше вопрос по ИРИСу. Эта чудесная программа позволяет выбрать из всего матричного поля эн-ное количество плохих пикселей. В 450-ом Кэноне общее число равно 12 Мега. ИРИС в состоянии вычесть 10 тыщ. На общем фоне это мизер. На качестве должно сказаться. Никто не пробовал сей вариант?
Ты начал верно мыслить - можно сливать дарки с двух ночей, снятые при одной температуре и калибровать ими лайты третьей ночи, снятые примерно при той же температуре. Чем точней попадёшь по температуре, тем точней будет калибровка.
Насчёт битья же ты не прав. Речь идёт о совсем мусоре, калибровка который не исправляет. А это редко больше сотни-двух точек.
мне всегда казалось что горячим пикселем может стать любой пиксель при нагреве матрицы - так по идее можно прийти к тому что надо будет вычитать все пиксели. На моем последнем фото я грешу на старые дарки - мне кажется полосы из-за них. Когда выбирал кэнон - старательно выбирал без битых пикселей - попался только третий без них )))
Типа того, если при -20 ярких точек на кадре штуки 4 на моей 450ке, то при +20 на пятиминутке их ... много :).
Дарки старые или новые - не так важно. Деградация матрицы происходит, но столь стремительно. А вот одинаковость температуры калибровочных и лайтов - принципиальна.
Конечно все должно получится!
Но у тебя включен режим подвижек, а он формируется гид-камерой.
Соответсвенно, ежели она не подлючена и не законнечена, как вторая управляющая камера, максим тебя и спрашивает, мол, чего делать-то?
Выходов пара: -либо на сетап вешать гид (не пойму как это будет работать на коротких фокусах основной камеры) и подключать\коннектить ее и т.д.
либо убрать режим подвижек, сам же говоришь - 10 минут без гидежа и треков нет..
Не, Паш. Подвижки максим может делать via Guider (через гид) или via Scope (через телескоп). Я опробовал на симуляторе (см. выше), работает. Должно в реале сработать.
Гид не надо вешать на таком мелком фокусе и хорошей полярке, раз он не нужен и звёзды-точки. Лишняя морока без пользы для дела.
Спасибо за ликбез, сейчас пойду разбираться дальше. Олег, ты мне с EOS таки растолковал всё до мелочей, и всё получилось. Надеюсь, с Максимом тоже получится.
Относительно пикселей на дарках. Да, битых и сияющих там немного. Но горячих пруд пруди. Если взять дарк и расширить его гистограмму, там один ярче другого. А ведь после сложения и калибровки мы начинаем обрабатывать готовое изображение и так же тянем гистограмму. И те горячие пиксели при 100% просмотре выглядят шумом.
На моем последнем фото я грешу на старые дарки - мне кажется полосы из-за них.
Если флэты делали, используя ткань, которой закрывали объектив, то вероятно, это структура ткани проработалась. Я ищу для этой цели матовое стекло. Такое стояло на фотоувеличителях. Или матовый пластик, которое применяется в светильниках дневного света.
Если кто скажет, что я самый тугодум из всех ламеров, даже не обижусь. Не получается пока с Максимом.
Основной поступал теории, что тебе нужно в закладке Autosave выбирать Dither via Mount, а не via Guider. сделал
Сказал, что гид у меня тот же, что и скоп, поставив крестик Same as main scope в правой группе полей Guide Telescope, ввёл данные о моих координатах местности. сделал
Выходов пара: -либо на сетап вешать гид (не пойму как это будет работать на коротких фокусах основной камеры) и подключать\коннектить ее и т.д.
либо убрать режим подвижек, сам же говоришь - 10 минут без гидежа и треков нет.. второй вариант - не выход. В последнюю сессию я делал подвижки и результат не замедлил сказаться - шумов ушло на много-много %%.
Есть вопросы, конкретно и по пунктам:
1. Он мне постоянно выдаёт сообщение "out of memory", в переводе - из памяти.
2. Несмотря на указанный путь сохранения снимки туда не пишет.
3. Каждый снимок делает 2 раза, 1-ый короткий, и показывает второй в окне Максима.
4. binning - это что? Мой переводчик не знает.
5. Где и как выставляется время одного лайта, пауза между ними и количество снимков?
6. Открыл окно с небом в Максиме, тычу курсором, но не знаю как перегнать туда монти. Вместо этого происходит кадр, а я его не заказывал.
7. Как синхронизироваться к определённым звёздам?
8. Я вам ещё не надоел?
Хотелось бы освоить сию программу, но пока остаюсь на EOS и Картес.
1. Он мне постоянно выдаёт сообщение "out of memory", в переводе - из памяти.
Более точный перевод: "нехватка памяти".
Какая версия максима? Я бы рекомендовал 5.08. Более старые порой мне как раз выдавали это предупреждение, более поздние по отзывам не очень гуд работают с canon 450d.
2. Несмотря на указанный путь сохранения снимки туда не пишет.
Надо указать RAW to hard Drive в закладке Autosave.
3. Каждый снимок делает 2 раза, 1-ый короткий, и показывает второй в окне Максима.
см. ниже. Ты неверно используешь закладку autosave.
4. binning - это что? Мой переводчик не знает.
Всегда ставь 1. Ибо для кэнона других биннингов не бывает.
5. Где и как выставляется время одного лайта, пауза между ними и количество снимков?
В автосейве надави на первой линейке из однитипных цифру 1 и настраивай первую серию - допустим, это будут десятиминутки. Выдержку ставишь 600 секунд, указываешь ISO, ставишь RAW to hard Drive, ставишь режим Light - это значит просто кадры неба. Устанавливай количество кадров в Repeat этой первой строчки.
Пауза между лайтами выставляется чуть выше в Delay between.
Если хочешь, чтобы у тебя снимались и 10 минутки и 1 минутки, например, то кроме первой линии включай вторую и там ставь то же самое, но выдержку 60 секунд.
Макс будет делать те и другие кадры, стараясь равномерно заполнить ночное время ими, если кол-во repeat разное.
6. Открыл окно с небом в Максиме, тычу курсором, но не знаю как перегнать туда монти. Вместо этого происходит кадр, а я его не заказывал.
Закрой и не пользуйся пока этой страницей. Рули монтировкой из картеса или старкалка. Там используется достаточно замороченная для начального уровня система попытки определения текущей позиции монти по снимку неба.
7. Как синхронизироваться к определённым звёздам?
В старкалке - правой кнопкой на звезде, там "Синхронизировать с объектом". В картесе не помню, но что-то похожее.
8. Я вам ещё не надоел?
Хотелось бы освоить сию программу, но пока остаюсь на EOS и Картес.
Лично мне надоел этот вопрос. А ты, Влад, не. Не надоел :).
Так, копирую инструктаж и пошёл в поле. Ещё вопрос - Получается так, что монтировка будет управляться и из Картеса, и из Максима? Я понимаю, что ею управляет EQMOD, но команду ему теперь обе проги смогут давать?
Так, копирую инструктаж и пошёл в поле. Ещё вопрос - Получается так, что монтировка будет управляться и из Картеса, и из Максима? Я понимаю, что ею управляет EQMOD, но команду ему теперь обе проги смогут давать?
Угу. Хоть 10 прог повесь на монти. Именно для этого (в т.ч.) написал ASCOM - чтобы иметь возможность управлять одним устройством из разных программ одновременно.
Ух! Ах! Ого-гох! Работает! И подвижки делает, и РАВы пишет, и серию стряпает, и управляет сразу из Макса и Картеса.
Я сейчас рассортирую все ваши советы, набросаю скринов и выложу здесь как "инструкцию с пошаговым применением". Вы её раскритикуете, поправите и пусть лежит. Не я последний, кто вас терзал. А в будущем и меня тоже. Кинем ему ссылку на эту страницу для начального ознакомления.
Пошаговая инструкция со скриптами.
1-4. Установка фотокамеры.
5. Вызов окна установки параметров сессии. Переход к шагу 13 (прошу прощения за такой прыжок, напутал малость при составлении).
6. Установка каталога для сохраняемых снимков.
7-12. Установка телескопа.
13. Имя для сохраняемого снимка. Нумерация по порядку пишется автоматически.
14. Установка параметров 1-ой сессии.
15. Время (в секундах) экспозиции одиночного снимка.
16. ИСО.
17. Тип снимка.
18. Количество снимков в серии.
19. Установка дизеринга для монтировки, если без гид-камеры.
20. Количество пикселей для дизеринга.
21. Применение установок.
Если есть ошибки, поправьте меня.
Шаг 5 для DSLR я бы поставил - No calbration.
Дарки бы снимал под утро пачкой.
Флэты надо снимать на том же ISO что и дарки с лайтами - иначе полосы пойдут.
Можно создать библиотеку мастердарков привязав её к температуре.
Дарки бы снимал под утро пачкой.
Когда лайты минутные, то ещё нормально. У меня сейчас по 5 минут. После ночи съёмки ещё полтора часа тратить не особенно охота. А скоро на 10 минут перейду. Здесь спасает вариант с коллекцией дарков и оффсетов.
igor_da_bari
05.08.2010, 13:48
Когда лайты минутные, то ещё нормально. У меня сейчас по 5 минут. После ночи съёмки ещё полтора часа тратить не особенно охота. А скоро на 10 минут перейду. Здесь спасает вариант с коллекцией дарков и оффсетов.
Влад, коллекция оффсетов - это правильно, поскольку зависимости там ни от чего никакой практисски нет. А вот дарки - температурно зависимые. Так что если уж и собирать коллекцию, то на каждое значение температуры и выдержки нужно делать отдельную серию.
Да, да, Игорь, именно так. У меня уже есть мастер-дарк на +7 из 40 дарков и 31 оффсета.
Олег, не идёт у меня Максим чего-то. Упускаю мелочь и пока её не вижу.
Включаю, настраиваю, соединяю фот и монтировку. Та свистит своими моторами, но фот не щёлкает.
Вот 3 скрина с сообщениями, что он выдаёт. Может, углядишь чего.
Отключишь всё, заново законнектишься, вроде делает пробную серию из 3-ёх кадров по 30 секунд. Пропишешь 10х600, дашь общее имя снимкам, опять давишь "Старт", счётчик времени мотает секунды, но зеркало не поднимается и запись не идёт.
А в эту тему никто не заглядывает? Ничего не посоветует?
Евгений13
06.08.2010, 08:45
А в эту тему никто не заглядывает? Ничего не посоветует?
Я тебе щяс посоветую...:D
Вобщем, только одно! Всегда снимай дарки при КАЖДОЙ съёмки. Чтобы убить шумы их надо не так уж много(у меня от 2 до 5). ИМХО Два дарка ЭТОЙ съёмки, всегда будет лучше 20 дарков из других. Опять-же ИМХО - из своего опыта. Банки дарков создавать..., ну не знаю, на каждый градус? Очень сомнительно, я бы не стал... Тратить время..., да!, а ты как думал. Вобщем так!:)
Дарки каждый раз - согласен. Но если недели подряд ночи имеют одинаковую температуру, то почему бы сделать общий мастер-дарк? Зимой буду снимать при одной температуре, по твоему совету утепляю фот и ставлю терморегулятор. Там этот метод подойдёт как нельзя лучше.
А делить дарки можно по температуре в диапазоне 3-5*. К тому же, если у меня есть, к примеру, мастер на +9, то его с успехом можно применить на +7. По проблематично на +11.
Но мне бы совет по Максиму. И ещё вопрос - есть просмотрщик для Кэноновских РАВов? Это я к чему - обычно снимаю РАВ+ДЖИПЕГ, для последующего просмотра и удаления мусора. Макс снимает только в РАВе? Как там быть?
Уйду на пару часов.
Евгений13
06.08.2010, 08:56
Дарки каждый раз - согласен. Но если недели подряд ночи имеют одинаковую температуру, то почему бы сделать общий мастер-дарк? Зимой буду снимать при одной температуре, по твоему совету утепляю фот и ставлю терморегулятор. Там этот метод подойдёт как нельзя лучше.
А делить дарки можно по температуре в диапазоне 3-5*. К тому же, если у меня есть, к примеру, мастер на +9, то его с успехом можно применить на +7. По проблематично на +11.
Но мне бы совет по Максиму. И ещё вопрос - есть просмотрщик для Кэноновских РАВов? Это я к чему - обычно снимаю РАВ+ДЖИПЕГ, для последующего просмотра и удаления мусора. Макс снимает только в РАВе? Как там быть?
Уйду на пару часов.
При одной Т-туре, да, наверное, если ещё чёньть не влияет(влажность, напруга, например - не знаю). Ну, а по Максиму, енто не комне:).
pavel1913
06.08.2010, 10:15
И ещё вопрос - есть просмотрщик для Кэноновских РАВов? Это я к чему - обычно снимаю РАВ+ДЖИПЕГ, для последующего просмотра и удаления мусора. Макс снимает только в РАВе? Как там быть?
Уйду на пару часов.
FastStone Image Viewer -
самый шустрый универсал: и просмотр, и кроп с ресайзом, и поворот картинки на градусы с долями, подписи , и сохранение с любым качеством.
Коллеги, прошу небольшой помощи или подсказки. Держу в руках камеру QHY5 и пытаюсь сообразить, как ее коннектить к монтировке HEQ5 Pro для автогидирования. Пока без EQMOD (это в планах), стандартными средствами. Порт автогида на маунте соединяется с аналогичным портом на камере? Каким кабелем? Нужен ли USB-порт камеры для такой реализации? Камера пришла безо всяких проводов и других аксессуаров.
Павел, благодарен много раз. Скачал, поставил, просмотрел. Клазз! Си-па-си-бо!
Если кому надо, вот ссылка, размер 4,5 Метра.
_http://soft.softodrom.ru/ap/FastStone-Image-Viewer-p6364
Монах, не подскажу, не знаю.
musquash
06.08.2010, 11:17
Коллеги, прошу небольшой помощи или подсказки. Держу в руках камеру QHY5 и пытаюсь сообразить, как ее коннектить к монтировке HEQ5 Pro для автогидирования. Пока без EQMOD (это в планах), стандартными средствами. Порт автогида на маунте соединяется с аналогичным портом на камере? Каким кабелем? Нужен ли USB-порт камеры для такой реализации? Камера пришла безо всяких проводов и других аксессуаров.
Если без EQMODа, то камеру через USB к компу с программой для гидирования, в программе выбрать гидирование через автогид, камеру или как-то так должно называться.
Проводок от порта автогида камеры к порту автогида ХЕКа.
"Распиновка" портов автогида QHY5 и HEQ5 Pro совпадает (у меня, по крайней мере), т.е. контакт 1 на камере к контакту 1 на монти и т.д.
Разъём типа телефонного, 6-контактный, по-моему, RJ-25 называется (обязательно проверить, что именно 6 контактов, а то бывает только 2 в середине). Я как-то купил горсть таких разъёмов и обжал обычным обжимным инструментом. Можно аккуратно и отвёрткой всё сделать.
Если ХЕК Синскан, то где-то в меню пульта можно настраивать скорость для автогида. Про Синтрек не скажу...
Олег, не идёт у меня Максим чего-то. Упускаю мелочь и пока её не вижу.
Включаю, настраиваю, соединяю фот и монтировку. Та свистит своими моторами, но фот не щёлкает.
Вот 3 скрина с сообщениями, что он выдаёт. Может, углядишь чего.
Отключишь всё, заново законнектишься, вроде делает пробную серию из 3-ёх кадров по 30 секунд. Пропишешь 10х600, дашь общее имя снимкам, опять давишь "Старт", счётчик времени мотает секунды, но зеркало не поднимается и запись не идёт.
Первое, что заметил, у тебя включена калибровка. Надави треугольник возле Options в закладке Exposure и выбери No Calibration. Тогда он не будет тебе писать про Dark Frame Required.
2) Зачем ты поставил Delay First = 39? Это означает, что 39 секунд максим ждёт, чтобы сделать первый кадр.
3) Ты поставил 10 пикселей в Max Deviation - начни с 1, пойми величину смещения.
4) глючит монти или драйвер монти. У меня такой ошибки ни разу не выдавало.
5) покажи закладку с настройками телескопа в максиме (file / settings / site and optics)
6) У тебя указана 30 сек экспозиция с паузой в 10 сек + время на слить между кадрами. Это то, что ты планировал сделать?
Олег, кажись, всё пошло. Вероятная причина в потере фота Максимом. Ты говорил, поставил другую версию, 5.08, которая работает нормально. Я скачал по одной ссылке, но архив битый или связь моя покорёжила его. Можешь показать ссылку с рабочей версией? Скачаю да поставлю.
Купил б/у системник Атлон 3,8ГГц, оперы 512Мб, винт 80Гб. Добавил оперативки, теперь 1,5 Гига. Поставил туда все программное обеспечение, всё заработало и там. Теперь жду удлинители, Олег_ру помогает, спасибо ему. А то у меня пока ноут в чемоданчике на площадке рядом с монти. А так будет всё цивильно и аккуратно.
По твоим пунктам.
1. Сделал.
2. А ни зачем, я этого не знал.
3. Я делал подвижки на последних съёмках по 30 пикселей, потому и начал с 10. У меня ведь поле широкое. Если скажешь, что в Максиме это много, начну с 1-го.
4. Понял.
5. Скрин.
6. Да, так планировал, пока пробовал, чтобы Макс заработал. Параметры в этой строке я уже понял, что к чему.
Ещё одно, упоминал уже. Мне надо много раз проделать однотипную операцию, чтобы её понять. Я в ИРИСе до сих пор подсказкой пользуюсь, никак последовательность запомнить не могу.
Евгений13
07.08.2010, 08:01
Олег, кажись, всё пошло. Вероятная причина в потере фота Максимом. Ты говорил, поставил другую версию, 5.08, которая работает нормально. Я скачал по одной ссылке, но архив битый или связь моя покорёжила его. Можешь показать ссылку с рабочей версией? Скачаю да поставлю.
Купил б/у системник Атлон 3,8ГГц, оперы 512Мб, винт 80Гб. Добавил оперативки, теперь 1,5 Гига. Поставил туда все программное обеспечение, всё заработало и там. Теперь жду удлинители, Олег_ру помогает, спасибо ему. А то у меня пока ноут в чемоданчике на площадке рядом с монти. А так будет всё цивильно и аккуратно.
По твоим пунктам.
1. Сделал.
2. А ни зачем, я этого не знал.
3. Я делал подвижки на последних съёмках по 30 пикселей, потому и начал с 10. У меня ведь поле широкое. Если скажешь, что в Максиме это много, начну с 1-го.
4. Понял.
5. Скрин.
6. Да, так планировал, пока пробовал, чтобы Макс заработал. Параметры в этой строке я уже понял, что к чему.
Ещё одно, упоминал уже. Мне надо много раз проделать однотипную операцию, чтобы её понять. Я в ИРИСе до сих пор подсказкой пользуюсь, никак последовательность запомнить не могу.
Влад, могу скинуть Максим 5.07 с кряк. Нужон?
Женя, спасибо, тебя Денис опередил. Я уже поставил на домашнем компе Макс 5.08.
Денис, поклон за помощь. И ещё раз спасибо за Кэнон, хорошо он снимать начал, а то всё не хотел, грит - не умею, не обучен.
Олег, вот скрин, что ты спрашивал.
Хотелось бы узнать - никто не проводил сравнительный анализ дарков годовой разницы? Интересует вопрос - пиксели со временем могут "подгорать" Наверное, да. А наоборот?
oleg_ru
07.08.2010, 16:16
Хотелось бы узнать - никто не проводил сравнительный анализ дарков годовой разницы? Интересует вопрос - пиксели со временем могут "подгорать" Наверное, да. ?
Годовой - нет, но через день, даже при той же температуре, разница заметна...
Увы Да!:(
А наоборот?
"Фарш невозможно провернуть назад
и мясо из котлет не восстановишь...":D
Нет, я имел ввиду, что если пиксель "сдыхает", то возможно он со временем просто темнеет?
oleg_ru
07.08.2010, 20:57
Нет, я имел ввиду, что если пиксель "сдыхает", то возможно он со временем просто темнеет?
не проверял, врать не буду....
Так у меня Максим и не работает, э-хе-хе....
Требуется совет знающих людей.
Олег (Монстр), я помню твои советы, я их не забыл. Но мне ж надо 10 раз втолковать, чтоб дошло.
Дело вот в чём. Олег_ру прислал мне активный хаб и ЮСБ-удлинители по 5 метров). Пробую связку фот + хаб (без питания) + 1 удлинитель + комп. Работает нормально. Пробую 2 удлинителя - сигнал теряется. Купил сегодня сетевой адаптер (5Вх0,5А) с разъёмом ЮСБ (к хабу идёт шнур питания с ЮСБ-разъёмом на конце), запитал хаб, но связка из 2-ух удлинителей всё равно не работает.
На адаптере при включении в сеть загорается красный светодиод, но при включении шнура в хаб он гаснет.
Собственно вопросов 2:
1. Требуется какой-то специальный сетевой адаптер?
2. Общей длины удлинителей мне требуется 10 метров, шнуры по 5. Могу ли я использовать 1 простой и 1 активный удлинитель, или необходимо оба активных? И чем собственно отличается активный удлинитель от простого?
baklanstar
11.08.2010, 09:13
Здравствуйте, Влад!
1) нет, не требуется.
2) вам нужен активный USB удлинитель (повторитель). активный удлинитель усиливает и передает сигнал от USB порта до устройства без потерь мощности, в пассивном удлинителе мощность сигнала падает. возьмите сразу 10 м активный удлинитель и не заморачивайтесь соединением 5 м кабелей.
oleg_ru
11.08.2010, 11:22
Здравствуйте, Влад!
1) нет, не требуется.
2) вам нужен активный USB удлинитель (повторитель). активный удлинитель усиливает и передает сигнал от USB порта до устройства без потерь мощности, в пассивном удлинителе мощность сигнала падает. возьмите сразу 10 м активный удлинитель и не заморачивайтесь соединением 5 м кабелей.
А будте добры, поподробнее... Как этот ... кабель правильно называется?
Потому как, в компконторах, на вопрос про активный ЮСБ кабель, отвечали, что активный ЮСБ - хаб, а про кабель они и сами не знают...
musquash
11.08.2010, 11:38
Вот таким пользуюсь "USB-удлинитель 5м. TRENDNET TU2-EX5"
Вся "обвеска" (кэнон, джойстик, QHY5, EQDIR) включена в в USB хаб, от хаба через такой активный удлинитель - в комп. Один провод - это хорошо. Особенно удобно на балконе :D
Тогда ещё раз для особенно одарённых жителей Крайнего Севера.
Денис, у того кабеля, что ты назвал, наружная изоляция ПВХ, на морозе ей хана. Вернее, хана придёт в момент заноса с улицы в гараж. Один разьём у ней, который "мама", активный, другой ("папа") обычный. Если я сверну "маме" голову и переставлю её на тот простой удлинитель, что прислал Олег? У него, у этого удлинителя, изоляция - силикон и мороз держит мягко.
Сильно ли пострадает сигнал?
Вот как было сделано у меня на мобильном астрографе.
Удлинители по 5 метров ТрендНеты, типа таких:
http://www.tovarpost.ru/web/tovarpost.asp?action=tovpod&elem=299481
Проверено (без переделок) до -34* включительно.
В обсерватории сделано примерно так же, только там не 3 активных удлинителя, а 1.
musquash
11.08.2010, 12:13
Тогда ещё раз для особенно одарённых жителей Крайнего Севера.
Денис, у того кабеля, что ты назвал, наружная изоляция ПВХ, на морозе ей хана. Вернее, хана придёт в момент заноса с улицы в гараж.
Я так понимаю, что ПВХ, это когда белый или цветной умеренно гибкий пластик, который становится твёрдым и хрупким на морозе. В моём - прозрачный, как у капельниц медицинских. Фиг знает, из чего сделано. Но при -20...-27 было нормуль. Ниже не пробовал (и пока не буду :gigi)
http://trendnet.ru/upload/iblock/15a/TU2-EX5_d2_1.jpg
Я хочу поработать много ниже -27.
Олег, я помню твою схему, она сохранена и вместо иконы. Но моя беда в том, что кабель я буду каждый раз выносить и заносить. Один раз аккуратно, второй, на третий задел, он треснул и всё. Я так понимаю, что без активного однозначно не обойтись. Но и без силикона никак. Активные же в силиконе не нахожу. Кто знает, где есть, киньте ссылкой.
Или всё же придётся самому провести эксперимент с пересадкой "мамы".
Я хочу поработать много ниже -27.
Олег, я помню твою схему, она сохранена и вместо иконы. Но моя беда в том, что кабель я буду каждый раз выносить и заносить. Один раз аккуратно, второй, на третий задел, он треснул и всё. Я так понимаю, что без активного однозначно не обойтись. Но и без силикона никак. Активные же в силиконе не нахожу. Кто знает, где есть, киньте ссылкой.
Или всё же придётся самому провести эксперимент с пересадкой "мамы".
Твоя предусмотрительность меня радует :).
Но всё же не бежишь ли ты впереди паровоза? Ну сломается у тебя провод, ну починишь ты его, ну пересадишь в приличный кабель. К чему эта возня, если есть далеко не нулевая вероятность, что он не сломается вовсе?
Я ж говорю тебе, на моём мобильном сетапе, который я сворачивал и разворачивал несчесть сколько раз был обычный пвх-прововод. Главное не усердствовать, а аккуратно собрать эту кучу проводов, занести в тепло, покурить десять минут (в это время собирая остальное железо) и в тепле спокойно скрутить провода. Они махонькие, быстро отходят.
Хошь перепаять? Паяй :), заодно и расскажешь, будет ли всё работать после этого. Если не будет работать, сократи провод до 3м, вероятность работы увеличится.
Хорошо, втолковал, пока паять не стану. Пошёл искать активные кабеля. Но, блин, за всё плати. Хорошо, хоть вы помогаете.
Подскажите, который из этих подойдёт точно?
_http://net.abc.ru/net.lnk/trendnet.htm
oleg_ru
11.08.2010, 12:59
Влад, а прозвонить тестером, каждую жилу, через разъем, есть возможность?
У меня максимально 1.5 Ом, на тестовом экземпляре... Не должен, по идее, так сигнал падать... А вероятность некачественного соединения/пайки есть.
Олег, если сигнал в разъёмах теряется при комнатной температуре, то на морозе получу головную боль. Нет, к тому времени всё должно работать с гарантией.
А сигнал падает не только из-за активного сопротивления. Вероятно, большую роль играет затухание. Активные штуки и призваны приподнимать сигнал.
oleg_ru
11.08.2010, 13:20
Олег, если сигнал в разъёмах теряется при комнатной температуре, то на морозе получу головную боль. Нет, к тому времени всё должно работать с гарантией.
А сигнал падает не только из-за активного сопротивления. Вероятно, большую роль играет затухание. Активные штуки и призваны приподнимать сигнал.
Тогда извини! #-o
В городе таких не видел. Хотя, пару контор оставил без внимания, вероятность найти там небольшая...
Интересно, какая несущая у сигнала, что он так тухнет в кабеле.
Может из СВЧ собрать...
Олег, я уже заказал 2 кабеля, всё обходится в 1200 (с доставкой). Но твои всё равно в дело пойдут, по любому.
Ура!!! Таки нашёл магазин. Согласились выслать 2 активных кабеля "USB-удлинитель 5м. TRENDNET TU2-EX5" в Якутию наложенным платежом. Общая сумма вместе с доставкой 1650 рупий. Заживу!
pavel1913
18.08.2010, 17:14
Для не-гуру:o
Наглядная агитация работы калибровки по одиночному кадру, и сложения сигма-клиппингом в серии.
Нужно было б флэш-анимацию устроить для красоты.
----Полная калибровка сняла виньетирование, увеличила контраст, появился цвет, ушли горячие/холодные/битые и недобитые пиксели;)
----Сложение СК убирает шум, картинка более смотрибельная.
Но главным образом хотел показать, что испорченный кадр (мой пример -звезды с палками) добавляет полезного света в общее фото, а палка стирается СК как ластиком.
Т.о. имея звезды в виде головастиков на отдельных кадрах - не выбрасывайте такие кадры в корзину - они вполне годные для работы в серии ! ес-но большая часть кадров д.б с ровными звездюлинами
Павел, спасибо за советы. Я "палки" кладу в общую корзину исходя из того же принципа - бОльшая часть поправит.
Вопрос такой к тем, кто уже делал сборные сессии.
Допустим, сегодня снимаю 20 лайтов при температуре +15°, а завтра при +5. Как вы калибруете в такой ситуации?
Не прерывая серии лайтов, с теми же паузами, закрываю крышку скопа, затем на ходу назначаю путь в папку Дарк. Кнопа Стоп/Пуск. Ими же потом и калибруюсь. И так каждую ночь, даже при одиаковой Т*.
Кенон 350Да.
Не прерывая серии лайтов, с теми же паузами, закрываю крышку скопа, затем на ходу назначаю путь в папку Дарк. Кнопа Стоп/Пуск. Ими же потом и калибруюсь. И так каждую ночь, даже при одиаковой Т*.
Кенон 350Да.
Не, Влад чуть о другом спросил, а именно как собирать фотки с двух и более ночей.
А к твоей методе я бы добавил пару дарков в течение ночи, да ночь на них жалко.
Вопрос такой к тем, кто уже делал сборные сессии.
Допустим, сегодня снимаю 20 лайтов при температуре +15°, а завтра при +5. Как вы калибруете в такой ситуации?
Нет ничего проще. Каждую ночь так или иначе ты получаешь пачку лайтов и пачку калибровки. Кадры этой ночи и калибруешь dark/bias/flat этой ночи. Будь то ирис, dss или любой другой софт - в итоге вместо изначальных двух пачек ты получаешь одну пачку за сегодня: кучу калиброванных лайтов.
Завтра опять погода и ты опять получаешь две пачки: лайты и калибровку. Делаешь то же самое, что делал вчера, то есть сегодняшние лайты ты калибруешь сегодняшними dark/bias/flat. В итоге получаешь за сегодня пачку калиброванных лайтов.
Получается у тебя есть вчерашние калиброванные лайты и сегодняшние калиброванные лайты (а может ты вообще фанат и собрал аж 30 калиброванных ночей - молодец, у тебя 30 пачек).
Сливаешь всё это в кучу, выравниваешь, складываешь, обрабатываешь.
Попутно возникает вопрос: можно ли вчерашние дарки совместить с сегодняшними и использовать их сумму? Ответ неоднозначный. С одной стороны, при той же температуре: "да", с другой стороны, я бы попробовал так и этак, сравнил бы snr в фитСтекере.
Олег, понял, спасибо. Ещё вопросы.
Свои дарки снимаю перед сессией. Температура в течении ночи падает, дарки получаются более горячими. То есть, "свой" шум они точно устранят. Оффсеты также, перед.
Правильно ли для лайтов, снятых при +10°, например, применить дарки от +15, но нельзя для лайтов +15 использовать дарки +10?
pavel1913
19.08.2010, 18:08
. В итоге получаешь за сегодня пачку калиброванных лайтов.
Олег, в ДСС получить пачку калиброванных лайтов как? были равы, а станут?
Калиброванные лайты должны же остаться равами, чтобы всю кучу калиброванных лайтов в ДСС запихнуть опять..или только в fit и другой прогой складывать:confused:
Евгений13
19.08.2010, 18:18
Олег, в ДСС получить пачку калиброванных лайтов как? были равы, а станут?
Калиброванные лайты должны же остаться равами, чтобы всю кучу калиброванных лайтов в ДСС запихнуть опять..или только в fit и другой прогой складывать:confused:
Меня тоже это интересует, как дальше? Складывать потом фиты я пробовал, получается фигня:rolleyes:. С разными выдержками и ISO, ДСС сам просит дарки и др., но с разными температурами он, повидимому, просто усредняет.
Олег, понял, спасибо. Ещё вопросы.
Свои дарки снимаю перед сессией. Температура в течении ночи падает, дарки получаются более горячими. То есть, "свой" шум они точно устранят. Оффсеты также, перед.
Правильно ли для лайтов, снятых при +10°, например, применить дарки от +15, но нельзя для лайтов +15 использовать дарки +10?
Теория гласит, что нельзя применять ни 10* дарки для калибровки 15* лайтов, ни наоборот. Не забывай, что темновой ток удваивается каждые примерно 6*!
На практике и в ирисе, и в максиме, и в DSS (да, думаю, почти во всех калибровочных прогах) есть так или иначе реализованная система оптимизации темновых, которая пытается эмпирическим путём подобрать коэффициент умножения / деления дарка для получения минимального шума после вычитания его из лайта.
Олег, в ДСС получить пачку калиброванных лайтов как? были равы, а станут?
Калиброванные лайты должны же остаться равами, чтобы всю кучу калиброванных лайтов в ДСС запихнуть опять..или только в fit и другой прогой складывать:confused:
Калибруешь одну ночь, получаешь промежуточные калиброванные фитсы, калибруешь вторую ночь, получаешь промежуточные калиброванные фитсы. Выравниваешь и складываешь фитсы.
Кроме того DSS умеет делать группы, тогда можно всё кидать в кучки, в первую группу первую ночь лайтов и калибровки, во вторую группу вторую ночь лайтов и калибровки. Но я не пробовал так, не могу утверждать, что всё сработает так, как задумано. Через фитсы-то 100% будет так, как я планировал.
Меня тоже это интересует, как дальше? Складывать потом фиты я пробовал, получается фигня:rolleyes:. С разными выдержками и ISO, ДСС сам просит дарки и др., но с разными температурами он, повидимому, просто усредняет.
Я бы выравнял по одному кадру (калибровал бы его текущими дарками, потом удалил бы), получил бы пачку уже зарегистрированных (выравненных) фитсов и их засунул бы в фитСтекер, к примеру.
Ну или группы, см. выше.
pavel1913
19.08.2010, 18:27
Калибруешь одну ночь, получаешь промежуточные калиброванные фитсы, калибруешь вторую ночь, получаешь промежуточные калиброванные фитсы. Выравниваешь и складываешь фитсы.
////Через фитсы-то 100% будет так, как я планировал.
Я не оч.понимаю:confused: как получить эти пром.фитсы..или они в какую-то папку сами сыплются
Я не оч.понимаю:confused: как получить эти пром.фитсы..или они в какую-то папку сами сыплются
Верхний крестик сохраняет .cal.fit файлы - калиброванные до выравнивания.
Нижний крестик сохраняет .reg.fit файлы - калиброванные и выравненные, готовые для фитСтекера.
Сохраняются в тех же папках, где лайты, кажется.
pavel1913
19.08.2010, 22:09
Верхний крестик сохраняет .cal.fit файлы - калиброванные до выравнивания.
Нижний крестик сохраняет .reg.fit файлы - калиброванные и выравненные, готовые для фитСтекера.
Сохраняются в тех же папках, где лайты, кажется.
Спасибо, провожу эксперимент: лайты с разным временем экспозиции переработал в калиброванные. Затем вторым этапом выровнял и сложил.
Сравню с результатом в лоб. Все в DS
------------Позже: конечная картинка в обоих случаях при всех идентичных настройках пост обработки практически совпала: может чуть цветность гулял,а но не факт...
Максим сохраняет файлы в формате *.fit, а мне требуется родной *.cr2.
Решение проблемы есть?
Кажется всё. Заработал Максим и несколько пробных серий отработал. И файлы в нужном мне формате сохраняет. Жду чистой ночи для нормальной проверки. Пока курю бамбук.
Если для матрицы мороз желателен, то для монтировки ситуация обратная. Никто зимой её не утепляет?
Максим сохраняет файлы в формате *.fit, а мне требуется родной *.cr2.
Решение проблемы есть? Для выравнивания и сложения в Максиме вообще надо сохранять откалиброванные кадры в тиффах.
А любая монти с адекватной смазкой ;) в неизлишних! количествах работает без утеплений на любом морозе прекрасно.
На любом? Дажепри -45? Кто-то проверял?
На любом? Дажепри -45? Кто-то проверял?
Senao (http://starlab.ru/member.php?u=9380)проверял EQ6pro при -45. Мой "рекорд" -34*. Только пропал он куда-то летом... Видать, жарко слишком :).
Так же слышал про фен, вставленный вместо искателя полюса в Takahashi то ли EM200, то ли EM400.
Я думаю положить на монти электрогрелку в слабом режиме и сверху тёплое покрывало.
На любом? Дажепри -45? Кто-то проверял?
Ты при -45* рискуешь убить затвор фотика, ноут, электролиты во всей своей электронике. Пережатия оптики оправами и пр. непредсказуемые тонкости...Ну как-то ж надо крайности фильровать,а? ;)
В такие морозы хорошо у уютно потрескивающей печки обрабатывать залежи исходников, снятых при человеческой температуре...:rolleyes:
Евгений13
20.08.2010, 17:48
Ты при -45* рискуешь убить затвор фотика, ноут, электролиты во всей своей электронике. Пережатия оптики оправами и пр. непредсказуемые тонкости...Ну как-то ж надо крайности фильровать,а? ;)
В такие морозы хорошо у уютно потрескивающей печки обрабатывать залежи исходников, снятых при человеческой температуре...:rolleyes:
А у него другого неба небывает...:(
Олег, в нескольких темах уже толкую о том, что намерен утеплять и фот и монтировку. Первый прячу в короб с термостатом, там будет от -15 до -25. Вторую утепляю электрогрелкой с попоной. Кабеля ЮСБ через хаб в гараж и всё управление оттуда. После съёмки аппаратуру в гараж, дополнительно укрываю для медленного отогрева.
Так что какие уж тут крайности? 3 месяца летом долой на белые ночи + 4 месяцы зимой долой на морозы. Остаётся весна и осень с их дождями, слякотью и дымками. А в морозы такое небо, что "вам и не снилось".
Затвор фота в прошлом году уже замерзал намертво, в сервисе отогрели. Теперь предупреждён и ухожу от этой напасти.
Или я в чём-то неправ?
Да, я не подумал, что у вас с погодой настолько всё сурово...
Эх, тебе бы стационарный сарайчик с откатной крышей, чтобы не таскать никуда ничего...
Думал на эту тему, но опять же - морозы. Либо оставлять промерзать, либо там надо отапливать. Однако, во время съёмки при открытой крыше замёрзнет отопление. Эту идею пока не отбросил, но и не придумал ещё ничего лучшего, как выносить каждый раз оборудование на площадку и заносить обратно с рассветом.
Какие-то Максимы мне попадаются. В гараже днём всё прекрасно, всё идёт. Как ночь, так они темноты что-ли боятся.
Или руки с головой шалят.
Начал обзорный текст "от А до Я" для начинающих, буду признателен за замечания, корректуры и фотки, скриншоты и целые главы :).
http://oleg.milantiev.com/news/?id=607&preview=1
igor_da_bari
23.08.2010, 14:15
Начал обзорный текст "от А до Я" для начинающих, буду признателен за замечания, корректуры и фотки, скриншоты и целые главы :).
http://oleg.milantiev.com/news/?id=607&preview=1
Олег, классное дело затеял. Постараюсь найти время, чтобы вложиться тоже.
Вот значит, о какой большой задумке ты толковал не так уж и давно.
Я рад, Олег. Хорошее дело. Подкоплю маленько навыков съёмки коротким фокусом в суровых зимних услових, обязательно поделюсь.
oleg_ru
23.08.2010, 15:13
Великое дело - большая польза!
Пиплз :), Я не на комплименты нарываюсь, не барышня. А на помощь напрашиваюсь :).
Сначала думал выложить уже готовое, но чую, не один месяц буду писать. А есть и другие интересные дела.
Идеально было бы поднять вики под это дело, чтобы каждый зарегистрированный мог вносить свои исправления на благо общего же дела. Попробую на каком-нить бесплатном вики-хостинге. Ни у кого нет аналогичного опыта?
Вот, http://starlab.wikidot.com/ . Регистрируемси, я раздам права и правим :).
Олег, я бы рад помочь. Но от меня пока какой толк? Зимой наверняка уже смогу что-то путнее промямлить.
Удивлён оперативности доставки. Только что получил активные USB-удлинители.
Конечно же сразу испытал. Достал из упаковки один, пристыковал его к хабу, второй разъём к простому удлинителю и в комп. Всё заработало, фот управляется без нареканий.
Так что буду использовать в такой связке. А второй комплект кладу в резерв. И самое главное - изоляция не ПВХ, а силикон. То, что мне и требовалось.
Олег (_ру), как минимум 2 твоих удлинителя уже пристроены. Провода тоже ждут своего часа, недолго им осталось.
Вот, http://starlab.wikidot.com/ . Регистрируемси, я раздам права и правим :).
Очень интересует раздел по постобработке в PS, если он планируется. Буду постоянным читателем :)
buklikovx
24.08.2010, 16:49
Товарищи! Подскажите пожалуйста по грамотной корректировке баланса белого в ирисе. Из за исскуственной засветки снимаю через люмиконовский широкополоснсник deepsky, лайты получаются синезелёные, может кто-то знает какие коэфф. вводить в rgb_balance, или есть какието другие способы, ну если точно не знаешь, что конкретно вот эта звезда в кадре белая?
Я фотографировал через Baader UHC-S, получая аналогичную проблему. Я так понимаю, получить естественные цвета не получится. Но буду рад узнать, что ошибался.
Если снимается галактика или галактика есть на кадре, я бы отметил её, так как большинство из них "условно белые", дал бы команду white2 (я не спец в ирисе, но кажется она ровняет ББ по выделенной области?).
buklikovx
24.08.2010, 17:00
Да..Очень жаль..
buklikovx
24.08.2010, 17:09
То есть при исскуственной засветке практичнее делать короткие выдержки без фильтра но без зелени, чем длинные с широкополосником иломать голову, пытаясь угодать цвет?
Если в кадре очень яркая звезда, а любая звезда имеет цвет, то в центре она белая. Можно выполнять команду, что Олег озвучил, после растяжения.
Если кадр получается сине-зелёным, жёлто-красным и т.д., то ББ поправить всё равно можно. Долго подбирать коэффициенты только.
То есть при исскуственной засветке практичнее делать короткие выдержки без фильтра но без зелени, чем длинные с широкополосником иломать голову, пытаясь угодать цвет?
Я продал UHC-S и в условиях сильной засветки снимаю короткими в RGB плюс узкополосниками (H-a и O-iii)
buklikovx
24.08.2010, 17:50
Спасибо за советы. Если звезда очень яркая, то в центре она не только белая, но и пересвеченная, а разве можно выставлять ББ по пересвеченному участку?
Спасибо за советы. Если звезда очень яркая, то в центре она не только белая, но и пересвеченная, а разве можно выставлять ББ по пересвеченному участку?
Никак нет. Влад немного ошибся.
buklikovx
24.08.2010, 19:03
Со дня на день должен прийти баадеровский BCF фильтр для кэнона , тогда можно будет и узкополосниками поснимать. Только возникает вопрос: 500ку покупать или достаточно 450ки? (неохота 50D курочить, пусть для семьи останется) И где и у кого эту тонкую операцию по замене фильтра произвести?
У меня 450, я доволен. 500 отличается от неё чуть больше мегапикселей (что не особо нужно для нашего с Вами ньютона) и возможностью записи видео, что тоже не особо для астрофото нужная возможность. Та же QHY5 даст качество по Луне / планетам лучше 500ки в видео-режиме.
Поменять можно, например, у Александра Ростова - это фио и ник пользователя на соседнем форуме. Или же у Ивана Ионова, ник ivan7enich.
Я исходил из того, что белый цвет имеет максимальные коэффициенты (32767) по всем каналам. Такое получается при клипинге, именно на пережжённых звёздах. А надо брать ту звезду, которая в своём "паспорте" имеет белый?
Виноват, исправлюсь.
Я исходил из того, что белый цвет имеет максимальные коэффициенты (32767) по всем каналам. Такое получается при клипинге, именно на пережжённых звёздах. А надо брать ту звезду, которая в своём "паспорте" имеет белый?
Виноват, исправлюсь.
Верно.
Представь себе, что звезда при выдержке 10 секунд у тебя будет со значениями R, G и B соответственно: 30000, 10000, 10000, то есть красноватого цвета. Делай выдержку 60 секунд, тогда надо было бы все цифры умножить на 6. Но предположим, максимум (как в ирисе ты назвал) 32767, получится не 180000, 60000, 60000, а 32767, 32767, 32767. То есть якобы белая. А звезда-то была красная и ББ по ней никак низя было ставить.
Вот... А я целый день на работе возмущённо голову ломал. Да как жеж так! Да быть не может. Открыл мануал...чёрт, и правда не прав. Ну, Олег, для того мы тут и собрались, чтоб на кажную умную голову нашлась другая, поумнее.
oleg_ru
25.08.2010, 14:30
А вот еще мысль всплыла. Помните, в фильмах про криминалистов, фотограф делает съемку места преступления, подкладывая такую хитрую бумажку, с цифрами, цветными квадратиками, линейками...
Печатники подобной пользуются, там все основные цвета обозначены, и проценты цвета...
А потом можно проверить или откалибровать снимок... Так как было...
И в какой момент делать снимок?
oleg_ru
25.08.2010, 14:39
Вопрос, как такую калибровочную шкалу на небо положить...
Транспарантом поставить в кадре и подсвечивать белым фонарём.
oleg_ru
25.08.2010, 14:59
Только не фонарем, а светом от неба... Или отдельным лайтом, с идентичными параметрами...
Вопрос, как такую калибровочную шкалу на небо положить...
Вот как раз этот вопрос вовсе не вопрос. Такая шкала уже на небе. Звёзды - каждая своего цвета, в т.ч. есть белые звёзды и галактики. По ним (не пережжёным) и нужно калибровать ББ. В теории :).
Начал обзорный текст "от А до Я" для начинающих, буду признателен за замечания, корректуры и фотки, скриншоты и целые главы :).
http://oleg.milantiev.com/news/?id=607&preview=1
Доделал (проиллюстрировал) первый раздел. Не хватает только фотки лунно-планетарного астрографа.
Дописал несколько текстов других разделов.
Содержание теперь снабжено ссылками.
Актуальная версия, пока что, у меня на сайте. В вики потом перенесу и оформлю.
monstr, Спасибо за "мини-энциклопедию молодого бойца" :D
Я рекомендую начать с чего-нибудь простого и яркого. Скажем, М31 (галактика "туманность Андромеды"), или М42 (туманность Ориона), или М45 (звёздное скопление "Ясли")
M45 вроде "Плеяды", а "Ясли" - это М44 :)
Slava M
26.08.2010, 18:37
Доделал (проиллюстрировал) первый раздел. Не хватает только фотки лунно-планетарного астрографа.
Дописал несколько текстов других разделов.
Содержание теперь снабжено ссылками.
Актуальная версия, пока что, у меня на сайте. В вики потом перенесу и оформлю.
Замечательно! Спасибо, Олег!
oleg_ru
26.08.2010, 19:39
Значек градуса поставить = зажать АЛЬТ, набрать 0176, АЛЬТ отпустить.
А то звездочку читать неудобно.
РыбачОк
26.08.2010, 19:42
Значек градуса поставить = зажать АЛЬТ, набрать 0176, АЛЬТ отпустить.
А то звездочку читать неудобно.
Маленкое уточнение. Цифры набираются только на цифровой клавиатуре (та, что справа на клаве).
monstr, Спасибо за "мини-энциклопедию молодого бойца" :D
M45 вроде "Плеяды", а "Ясли" - это М44 :)
О, гранд мерси!
Значек градуса поставить = зажать АЛЬТ, набрать 0176, АЛЬТ отпустить.
А то звездочку читать неудобно.
Ага, поправил. Тоже мерси.
buklikovx
30.08.2010, 21:45
Возвращаясь к вопросу коррекции ББ при съёмке через широкополосники. Нашёл вот интересную ссылку по теме http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/CUSTOMWB.HTM
Надо попробовать.
Возвращаясь к вопросу коррекции ББ при съёмке через широкополосники. Нашёл вот интересную ссылку по теме http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/CUSTOMWB.HTM
Надо попробовать.
Вы не могли бы вкратце обобщить текст? В чём его ценность именно с точки зрения съёмок через UHC-S и другие фильтры "подавляющие засветку"? Какие приёмы рекомендуют?
buklikovx
01.09.2010, 17:13
Я в английском не особо силён и ценность этого текста возможно сомнительна, но общий смысл как мне кажется таков. Фотографируем на фотоаппарат с искаженным ББ (с заменённым фильтром, с широкополосником Baader UHC-S или люмиконовским DeepSky) при солнечном свете серую карту или цветную таблицу, конвертируем полученный равфайл в Images Plus в tiff, а потом в фотошопе корректируем каждый канал до достижения естественных цветов. Запоминаем величину коррекции каждого канала, и на такую же величину корректируем цветовые каналы наших космических лайтов. Пошаговое описание как всё это сделать плюс ссылка на список звёзд G2V класса (белых), чтобы, значица, по ним баланс ровнять.
buklikovx
01.09.2010, 17:19
Я вот подумал, а что если такую цветную таблицу заснять через широкополосник при солнечном свете и в фитстекере открыть. Получить приемлимые цвета, коэфф. запомнить и применять потом на снимках с этим же фильтром.
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/CUSTOMWB.HTM
Вспомнился пост на Астрофоруме, где предлагалось заснять лист бумаги в отраженном солнечном свете, только не серый, а обычный белый, и затем ирисом определить "веса" каждого канала по отдельности (команда stat, если не ошибаюсь) и затем эти значения использовать при настройке баланса белого в том же ирисе.
Беда в фиксированных коэффициентах, что они не учитывают цветовой тон флета (я слышал о команде gray_flat в ирисе, но не уверен о том ли говорю, ирис плохо знаю), они не учитывают наличие и фазу Луны, засветку городов и изменение цветов из-за метео-условий.
Поэтому использовать их как начальные - да, почему бы и нет. Но окончательно калибровать ББ нужно по белым объектам в кадре. То есть по тем самым белым звёздам и галактикам.
Но используя баадер UHC-S, к примеру, вот что он пропускает, по заявлению баадера: http://www.baader-planetarium.de/sektion/s43b/bilder_filtersticker/gross_BP42-TN2458276-01E__Baader_Filtersticker_large_UHCS_L-Booster_2inch.jpg ну никак на нормальные цвета даже теоретически не выйти. В получаемом сигнале просто напросто отсутствует часть спектра.
Или я чего-то не понимаю :(.
Скажем, грубо, если снимать без этого UHC-S фильтра, но через фильтр, пропускающий только синий и красный, то как бы не крутил цветовой баланс, зелёного не получить.
buklikovx
01.09.2010, 17:57
Значится если нельзя, но очень хочется, всё рано нельзя.
buklikovx
07.09.2010, 15:19
Олег, подскажи пожайлуста, как ты организовал подогрев вторички (ничего что на ты)? Хочу поменять свою вторичку на побольше (70 мм), заодно совместить с налаживанием подогрева. Надоели танцы с феном. Противоросник помогает, но не очень.
Олег, подскажи пожайлуста, как ты организовал подогрев вторички (ничего что на ты)? Хочу поменять свою вторичку на побольше (70 мм), заодно совместить с налаживанием подогрева. Надоели танцы с феном. Противоросник помогает, но не очень.
Да, без проблем на "ты".
Про обогрев подробно здесь: http://starlab.ru/showthread.php?t=16488 .
Правильная ссылка на фотки (сообщение #20): http://photo.milantiev.com/?dir=125
Valdemar
08.09.2010, 12:27
Запоздалый ответ Владу (у меня эта тема долгое время не высвечивалась). Я неоднократно слышал от многих людей, что максимальная эффективная длина кабеля контроллера управлением телескопа должна быть не более 2 м. Если не получается - используйте WiFi, как DenKur, например.
Вальдемар, спасибо. По совету Олега использую активный хаб и активные юсб-удлинители, всего 10 метров, работа без нареканий.
Запоздалый ответ Владу (у меня эта тема долгое время не высвечивалась). Я неоднократно слышал от многих людей, что максимальная эффективная длина кабеля контроллера управлением телескопа должна быть не более 2 м. Если не получается - используйте WiFi, как DenKur, например.
Твой совет сопряжён с установкой станции рядом с телескопом. Обычно это небольшой бук с wifi адаптером или, как у Дениса, с wifi роутером рядом с ним.
Я так снимаю в астробудке - там стоит комп с wifi адаптером, прикидывающийся точкой доступа, к нему я подключаюсь radmin'ом.
Вальдемар, спасибо. По совету Олега использую активный хаб и активные юсб-удлинители, всего 10 метров, работа без нареканий.
Проверено до 17м (три активных удлинителя и двухметровый провод до USB-хаба, идущий в комплекте к нему).
В моём комплекте штатный провод = 0,5 метра. Всего!
В моём комплекте штатный провод = 0,5 метра. Всего!
Хаб хабу рознь. До недавнего времени в будке на телескопе стоял Dlink 7-и портовый, теперь он сгорел и стоит Dlink 4-х портовый. У первого был шнур 2м, у второго хорошо, если 5 см.
Вот оба хаба: http://oleg.milantiev.com/news/?id=607&preview=1#p1-9
У левого (4 порта) хвостик торчит, вот и весь провод. А у правого USB-B разъём и отдельно шнур 2м в комплекте.
Valdemar
09.09.2010, 13:26
Проверено до 17м (три активных удлинителя и двухметровый провод до USB-хаба, идущий в комплекте к нему).
Круто, если так! Интересно, какие же там идут потери сигнала по закону Ома? ;-) Может, конечно, в современных компах по умолчанию какие-то бустеры стоят...
Как я понимаю, там стоят усилители с одного конца.
Valdemar
09.09.2010, 14:01
Коллеги!
у меня зреет большой отчёт по первому в моей жизни использованию автономного гида для астрофото. К сожалению, чувствую я себя в этом деле скорее как взрослый дядечка, вставший впервые в жизни на коньки :D Вначале на душе был чёрный стрём - мой Solitaire после подключения всех кабелей как положено отказывался находить гидировочную звезду. Я уж-было думал, что опять придётся высылать на замену (хотя на самом деле более острое желание было скинуть девайс с моего 9-го этажа...) В итоге, после нескольких безуспешных попыток отфокусировался и откалибровался по Энифу в Пегасе. Очень обрадовался, что не разбил прибор об асфальт раньше времени! Вывод: звёзды 5-6 величины для Solitaire малопригодны, надо искать 2-4 зв. величины, так что впоследствие возможно приобретение крепления трубы гида с изломом.
Попутно, когда калибровал фокусировку по Альтаиру, сделал несколько 30-секундных кадров, на которых впоследствие обнаружил на снимках какую-то протяжённую волокнистую туманность в виде двойного значка ~ ориентировочно в градусе к западу от него. Нигде не могу найти инфу об этом объекте, так что буду благодарен, если кто-то знает, что это было...
Что касается самого процесса гидирования, то настройки все я делал наобум. В частности, я не знаю, как мне менять скорость гида в моем StarBook'е (контроллере монтировки). Значения используются от 0 до 20. Вначале были выставлены максимальные; гид не смог откалиброваться (сообщение "STAR NOT MOVING" меня очень расстроило). Когда я и RA, и DEC снизил до 12 и повторил попытку - всё успешно откалибровалось, и на экране Solitaire возник график гидирования.
Далее, в мануале на Cloudynights было написано, что для успешного гидирования очень важно хорошо настроить backlash compensation. Опять же - пальцем в небо! Мне показалось, что по Dec его вообще нет, а по RA он значительно ощутимей; поставил значение "90" для RA и "10" для DEC. Больше никаких изменений в установках не делал и начал фотографировать М15.
Когда просматривал перед сном кадры, то снова был крайне расстроен, увидев все звёзды в форме греческой буквы ξ. Такое чувство, что гид посылает слишком частые команды на монтировку (когда я делал 30" по Альтаиру, то звёзды вышли точечками - следовательно, никакой частой корректировки гиду делать было не нужно!). Мое внимание привлекла пила на графике Y (на прилагаемом фото) - притом, что X ведёт себя вполне нормально. Навскидку у меня три версии причин этой пилы:
Слишком большая скорость гидирования (т.е. что-то, что заставляет гид посылать ненужные команды на монти, или как?)
Ненадёжность крепления гидирующей трубы к астрографу (я использую хоть и прочную, но всё-таки скобу с фото-винтом от JMI Mobile - может, она "живёл и дышит" во время гидирования? Как проверить - дёргать рукой и смотреть на график?)
Неотрегулированный backlash.
В общем, в выходные выгружу полученные, непригодные для сложения по причине тряски, исходники. Вместе над ними посмеемся (или поплачем) и, быть может, удастся найти ответ и повторить попытку в субботу или воскресенье (если будет небо).
Одно уже хорошо - гид работает! :-\"
Круто, если так! Интересно, какие же там идут потери сигнала по закону Ома? ;-) Может, конечно, в современных компах по умолчанию какие-то бустеры стоят...
Каждый удлинитель ест по ~90мА. 90 * 3 = 270 из положенных 500. Возможно, просто мой бук не даёт пол ампера на порт, экономит. Есть подозрение, что стационарник даст 500мА, тогда можно использовать до 5 удлинителей, что даст 25+2 = 27 метров.
Одно уже хорошо - гид работает! :-\"
Это гуд. А с настройками разберёшься. Я же, не видя девайса, от советов воздержусь.
Valdemar
09.09.2010, 17:08
В какую-то очень непопулярную ветку я свой отчёт забУхал, надо заметить...
В какую-то очень непопулярную ветку я свой отчёт забУхал, надо заметить...
В этой теме планировалось обучение новичков, ссылки и описания готовых решений. Но постепенно свалилось до обсуждения всего подряд :). Так что да, пусть здесь лежит твой отчёт. А насчёт популярности, тут весь форум не особо популярен. Закинь соседям.
На мой взгляд подобная пила по DEC может быть вызвана чрезмерными коррекциями гидирования. Нужно снижать скорость гидирования и / или агрессивность. Но, повторюсь, не видя ни разу ни этого девайса, ни твоей монтировки (точней, монти видел разок, но не шибко всматривался), давать советы не могу.
Valdemar
09.09.2010, 17:51
На мой взгляд подобная пила по DEC может быть вызвана чрезмерными коррекциями гидирования. Нужно снижать скорость гидирования и / или агрессивность. Но, повторюсь, не видя ни разу ни этого девайса, ни твоей монтировки (точней, монти видел разок, но не шибко всматривался), давать советы не могу.
ОК, очень ценное замечание! Учту!
ЗЫ: А перекалибровку гида после этого нужно будет делать?
Запоздалый ответ Владу (у меня эта тема долгое время не высвечивалась). Я неоднократно слышал от многих людей, что максимальная эффективная длина кабеля контроллера управлением телескопа должна быть не более 2 м. Если не получается - используйте WiFi, как DenKur, например.
у меня на монти кабель около 5 метров. Родной от производителя.
То о чём вы говорите, вероятно, имеет отношение ТОЛЬКО к USB кабелям.
Вот по этой причине почти все монтировки оборудованы именно RS232 разъемом, а не USB.
Вальдемар, вы бы углУбили и расшИрили свой отчетец, а то какие не конкретные замечания. В будущем пользователям аналогичного девайса -это было бы очень полезно.
Про пилу по DEC - причины могут быть самые разнообразные: от вашего топота около монтировки, до не правильно выставленной полярки, а отсюда и частой коррекции гидом. Из вашего описания вывод сделать не возможно.
В вашем контроллере значения "0-20" - это наверняка настройки скорости гидирования (солнечная, лунная, звездная, и пр.). Надо вникать в это, искать мануалы или пользователей с аналогичными контроллерами. Не правильно выставленная скорость гидирования также может быть причиной ошибок гидирования
Max_Kozlov
09.09.2010, 20:08
Далее, в мануале на Cloudynights было написано, что для успешного гидирования очень важно хорошо настроить backlash compensation. Опять же - пальцем в небо! Мне показалось, что по Dec его вообще нет, а по RA он значительно ощутимей; поставил значение "90" для RA и "10" для DEC. Больше никаких изменений в установках не делал и начал фотографировать М15.
backlash по RA ставить не нужно, ибо ось RA постоянно ведет со звездной (или иной скоростью) т.е. червяк всегда зацеплен с шестерней. При гидировании в плюс скорость увеличивается, при гидировании в минус скорость уменьшается. Итого: люфта по RA нет, он всегда выбран.
Valdemar
09.09.2010, 23:39
backlash по RA ставить не нужно, ибо ось RA постоянно ведет со звездной (или иной скоростью) т.е. червяк всегда зацеплен с шестерней. При гидировании в плюс скорость увеличивается, при гидировании в минус скорость уменьшается. Итого: люфта по RA нет, он всегда выбран.
Ого! Крайне признателен за ценнейшую мысль! И впрямь - верно!
P.S.: Вот такие мои первые "успехи" с гидированием... :(
pavel1913
15.09.2010, 16:33
Несколько слов об использовании редукторов и корректоров поля применительно к популярной ED80 F600мм от SW. Т.к. этими приблудами пользуются только астрофотоцелях – размещу текст в этой ветке.
В н.вр. есть в продаже корректор поля для ED80 (Flattener) от того же SW, он полностью или почти полностью, судя по кадрам которые видел, устраняет кривизну поля по углам кадра, но и вносит не желательное небольшое увеличение фокуса (процентов на 5, кажется – эффект экстендера или телеконвертора).
Мне нужно было одновременно - по-возможности убрать искажения по углам, - и увеличить размер поля, за счет уменьшения фокусного расстояния, что полезно: проще кадрировать крупные объекты или много мелких, плюс увеличить светосилу. Для этих целей используют WO Reducer/Flattener 0,8 с коэффициентом редукции. Мне достался WO 0,8 тип3. На соседнем форуме подробно обсуждены флаттнеры WO типов 1 и 2.
Для родных труб от WO рабочий отрезок : от плоскости матрицы кэнона до байонета плюс толщина Т-кольца должны равняться 56мм, для остальных трубопроизводителей не до АПОрефракторов оптимальный раб.отрезок с точки зрения выпрямления поля по углам подбирается опытным путем, если его вообще подобрать можно.
Выявлено, что для 80ED рабочая толщина Т-кольца д.б. минимальной 1-2мм. Поэтому по совету опытных ЛА, в качестве Т-кольца было использовано тонкое переходное кольцо кэнон-советский объектив с резьбой м42х1 (соответственно резьба перерезана на Тразмер, т.е на 0,75).
Поле на штатном фокусном расстоянии для некропнутой матрицы – 4грод., для кропнутой - 2,5
Увеличение поля после применения флаттнера (фокус уменьшился до 480мм) для некропнутой матрицы - 5гр.с копейками, для кропнутой примерно - 3,2гр., что неплохо!
Ну и кропы углов кадра, выкладываю одиночники до и после применения корректора поля (правда картинки, не оч. получились).
Хвосты комет ушли, но появился астигматизм, слава богу только по углам, попробую чуть утолщить раб.отрезок за счет шайбы на Т-кольцо посмотрю эффект, но маловероятно, что будет прогресс.
Зы/ 1. может это стоит вставить в общий курс астрофото добавив инфу по чистым редукторам и корректорам комы для других типов скопов (на устотрение Монстра – он кое-что по редукторам уже там дал)
2. интересно, как будет гасить кому МРСС на ньютоне с тонким Т-кольцом?
Одно время тоже использовал WO III. Точно такие же кресты по углам в независимости от рабочего отрезка. Причем и на SW80ED и на Deepsky 80/560.
Покой нашел с SW 0.85 reduser.
pavel1913
15.09.2010, 22:52
Одно время тоже использовал WO III. Точно такие же кресты по углам в независимости от рабочего отрезка. Причем и на SW80ED и на Deepsky 80/560.
Покой нашел с SW 0.85 reduser.
Ну и отлично, только я понял, что 0,85 это для ED120 (по крайне мере на сайте фру) ..тут пояснить бы точнее для народа
musquash
15.09.2010, 23:26
Ну и отлично, только я понял, что 0,85 это для ED120 (по крайне мере на сайте фру) ..тут пояснить бы точнее для народа
У SW есть 0.85 редукторы-корректоры и для SW ED120 и для SW ED80. Там с краю написано, для какой трубы.
Угу, мне очень понравилось поле едехи 80 с её родным корректором (у меня такого нет, стоит WO-III, но я видел кадры).
Valdemar
26.09.2010, 10:12
Вчера - очередные мытарства с автогидом. График гидирования упорно высокоамплитудный - на снимках то треки, то квадратные зигзаги. Сейчас буду выяснять в своей интернет-группе по Vixen, как правильно выставлять скорость гидирования в контроллере. Попутно думаю о своей оптической конфигурации и начинаю догадываться, что причина проблем может крыться в недостаточном фокальном расстоянии гида. Эта труба даёт только 35 см, тогда как основная апертура ШК - 2 метра минус 37%, опеспеченных корректором - т.е. около 1.2 метра. Какие советы: пробовать увеличивать агрессивность гидирования, менять трубу гида или попробовать для начала барлуху вставить?
musquash
26.09.2010, 10:24
что причина проблем может крыться в недостаточном фокальном расстоянии гида. Эта труба даёт только 35 см, тогда как основная апертура ШК - 2 метра минус 37%, опеспеченных корректором - т.е. около 1.2 метра.
К своему удивлению, нормально гидировал ШК фокус 2 м.*0.87 корректор помощью 50мм SW искателя (фокус у него около 200мм).
nikitos
26.09.2010, 10:32
Тема про короткофокусные гиды: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,70868.0.html?PHPSESSID=rugcblo4s3hdho8o11tkf 7src0
Valdemar
26.09.2010, 10:37
К своему удивлению, нормально гидировал ШК фокус 2 м.*0.87 корректор помощью 50мм SW искателя (фокус у него около 200мм).
ОК, спасибо - очень важно для меня сейчас!
Valdemar
26.09.2010, 15:21
Вот такую хреновину вчера ночью мой гид выделывал... :mad: Меня поразила точность геометрических фигур - до сих пор пытаюсь разгадать "загадку Майя" :D
musquash
26.09.2010, 15:56
Прикольные фигуры. Я не считаю себя спецом по таким вещам, но могу сказать, чтобы я стал делать :)
Проблема или в механике, или в софте. Я бы на время отключил автогид и подключил бы обычный ноут с гидирующей прогой (и где можно поиграться параметрами). Не навсегда (я помню о Ваших мотивах выбора именно железного автогида). Только для экспериментов. Если будет норм - значит дело в настройках автогида. Если также, то продолжать копать тут :) .
Valdemar
26.09.2010, 16:45
Да, есть у меня компьютерная камерка SBIG - давно уже её не подключал! Надо будет хорошенько сдуть с него пыль!
Интересно, что эти фигуры полностью соответствуют тому графику, который мне выдавал Solitaire: сначала максимальная амплитуда по Х-вверх, по Y-вниз, потом - резкая коррекция по X-вниз, а Y-в максимуме в минусе. Потом начинает корректироваться Y- тоже рывком в плюс на максималку и т.д. То есть, на снимке - именно то, что выдавал график гида (кстати, автокалибровка прошла успешно)! Почему это произошло - вопрос отдельный. Основные версии - две: что-то со скоростью гидирования или в такой лаже повинен backlash (но тогда непонятно, почему автокалибровка это не учла!)
Вот такую хреновину вчера ночью мой гид выделывал... :mad: Меня поразила точность геометрических фигур - до сих пор пытаюсь разгадать "загадку Майя" :D
Афигительные звёзды!:D В рамку и на стенку...
Этот "автогид" перескакивал в процессе с горячих пикселя на пиксель.
Иванов Андрей
27.09.2010, 14:09
Афигительные звёзды!:D В рамку и на стенку...
Этот "автогид" перескакивал в процессе с горячих пикселя на пиксель.
Это автокалибровка гида! У меня всегда такие квадраты рисует когда калибруется.
nikitos
27.09.2010, 14:20
Это автокалибровка гида! У меня всегда такие квадраты рисует когда колибруется.
Мне казалось, что при калибровке должна быть буква “L”.
Это автокалибровка гида! У меня всегда такие квадраты рисует когда колибруется.
Я что, невнимательно прочёл пост №398, в котором речь шла о съёмке с гидежом?
Valdemar
27.09.2010, 15:12
Это автокалибровка гида! У меня всегда такие квадраты рисует когда колибруется.
А можно уточнить? КОГДА калибруется, или ПОСЛЕ калибровки? В том-то и дело, что Solitaire фигуры рисовал уже после окончания УСПЕШНОЙ калибровки. Грину: вот уж что-что, а горячие пиксели тут не причём!
Видишь ли, моё скромнейшее ИМХО - звезда в кадре ползёт ниточкой, когда ведение трубы стоИт, да? А такое бывает, если гид видит пиксель. Или геостационарный спутник ...
А вообще - хз, разберёшься - расскажешь, мне самому интересно...
Valdemar
27.09.2010, 16:42
Видишь ли, моё скромнейшее ИМХО - звезда в кадре ползёт ниточкой, когда ведение трубы стоИт, да? А такое бывает, если гид видит пиксель. Или геостационарный спутник ...
А вообще - хз, разберёшься - расскажешь, мне самому интересно...
Нет, даже на слух ловится звук мотора, когда гид посылает корректирующие команды! Проблема горячего пикселя вместо звезды, слава богу, осталась в прошлом!
nikitos
27.09.2010, 16:59
Владимир. А может силы и время, которые вы тратите на борьбу с этим устройством, направить в другое русло. Я правильно понимаю: ваш сетап живет на балконе? Что мешает использовать нормальный автогид с ноутбуком.
Valdemar
27.09.2010, 17:24
Ну вообще-то я между прочим стараюсь выезжать в поля по мере возможности, а там мне не нравится расставляться с проводами и компьютером - тем более, что я ограничен по максимальному весу некоторыми проблемами со спиной, а также имея в виду, что у меня нет дачи, и светящийся в ночи экран ноута очень хорошо привлекает к себе внимание!
nikitos
27.09.2010, 17:49
Ну вообще-то я между прочим стараюсь выезжать в поля по мере возможности, а там мне не нравится расставляться с проводами и компьютером
1. Мне тоже не нравится, а что делать?
... некоторыми проблемами со спиной
2. и у меня то же…
а также имея в виду, что у меня нет дачи, и светящийся в ночи экран ноута очень хорошо привлекает к себе внимание!
3. в поле выезжать компанией, коллеги и распаковаться помогут.
Теперь серьезно. Ноуты астрографы таскают в поля не от нечего делать. Он нужен хотя бы для того, что бы сделав пробный снимок, понять, имеет ли смысл снимать дальше...
Иванов Андрей
27.09.2010, 17:50
А можно уточнить? КОГДА калибруется, или ПОСЛЕ калибровки? В том-то и дело, что Solitaire фигуры рисовал уже после окончания УСПЕШНОЙ калибровки. Грину: вот уж что-что, а горячие пиксели тут не причём!
Значит НЕ УСПЕШНО откалибровался!!! Бывает.;)
Евгений13
27.09.2010, 18:12
Теперь серьезно. Ноуты астрографы таскают в поля не от нечего делать. Он нужен хотя бы для того, что бы сделав пробный снимок, понять, имеет ли смысл снимать дальше...
+100:)
Valdemar
28.09.2010, 09:21
1. Мне тоже не нравится, а что делать?
3. в поле выезжать компанией, коллеги и распаковаться помогут.
Теперь серьезно. Ноуты астрографы таскают в поля не от нечего делать. Он нужен хотя бы для того, что бы сделав пробный снимок, понять, имеет ли смысл снимать дальше...
1. НЕ ТАСКАТЬ В ПОЛЯ НОУТ :D
3. Если бы у нас все были такие лёгкие на подъём как monstr!
Я не снимаю CMOS'овскими камерами - у меня DSLR, и пробный снимок я оцениваю в превьюшке, увеличивая его до максимума.
nikitos
28.09.2010, 10:35
Я не снимаю CMOS'овскими камерами - у меня DSLR
у меня тоже
и пробный снимок я оцениваю в превьюшке, увеличивая его до максимума.
Пробовал – не понравилось. Не понравился сам процесс, да и результат.
Сообщение от Valdemar http://starlab.ru/images/buttons-ru/viewpost.gif (http://starlab.ru/showthread.php?p=358844#post358844)
и пробный снимок я оцениваю в превьюшке, увеличивая его до максимума.
На ноуте лучше. Сам поначалу на превью смотрел, перешёл на большой экран - разница большая. Хотя бы нэтбук на 10-12" уже даст ступеньку.
pavel1913
28.09.2010, 16:24
Решил потестить китайцеф: - 8'' ньютон SW, сравнить с 6''Celestron, но в субботу не смотря на прозрачную атмосферу, Луна эксперимент попортила.
Начал с того, что повизуалил Юпитер, что еще в такую светлоту. Четыре спутника стояли с одной стороны полосатика эдаким крючковатым хвостом – красота!
Потом проверил 8''параболу на кому – ужаснулся;((((, ну и дальше по программе..))
Выбор, какой объект снимать, решился просто:- в августе, когда сдуло дым, в числе прочего снимал на 6''m13. Да и сейчас, шаровик висел на противоположной стороне неба относительно ночного светила. То что нужно для сравнения!
Собственно результат в картинках:
- 6'' август, чистая атмосфера, простая обработка (только кривые и шумодав), суммарно 46мин. выдержки (кадр – 2мин.)
- 6'' август, …-«»-. ., бб и фон в фитстакере, кривые, шумодав, остальное все тоже.
- 8'' 26 сентября при полной(почти) луне. Суммарно 66мин выдержки (кадр - разные выдержки)
Сложение в DSS дало картинку с фоном как из под метлы, кто-то уже это проходил, но выводов я не видел…кажется либо плохие исходники, либо много разных по времени. Дальнейшая обработка метлу не убрала. ББ и фон в фитстакере, маска яркости в ФШ, кривые, шумодав.
Гистограмму вытянул так, что бы спрятать следы метлы.
Три картинки привел кропом и ресайзем к примерно одному угловому размеру.
В обчем с шаровичком получилось болменее одинаково, была бы 8''нормально отъюстирована+ нормальное небо, выгрышь был бы у большей апертуры, т.к. гидеж в целом у более тяжелой трубы был приемлемым.
При при фотографировании галактики (ngc2403) дикая лунная засветка убила детали и периферию, кое что конечно получилось, но только для раздела ламерское фото:)
Valdemar
28.09.2010, 18:58
у меня тоже
Пробовал – не понравилось. Не понравился сам процесс, а главное результат.
А как насчёт этого проспособления?
http://www.stellar-international.com/index1.html
всем поклонникам классического комплекта ноут+шнурковые камеры могу сказать только, что Orion - очень солидная фирма, и они не стали бы приобретать у итальяшек LVI, если бы Starshoot Solitaire была бы заведомо нерабочая технология. к сожалению, пользователей stand-alone autoguiders - крайне мало. Мало их в США, а уж про Россию и говорить нечего! Добавим сюда тот нюанс, что я - полный чайник в автогайдинге, и ошибок мне избежать просто нереально, но мой опыт может впоследствии пригодиться другим, от осознания чего у меня не опускаются руки, и я знаю, что добьюсь результата - рано или поздно!
Пока что мне здесь и на соседнем форуме люди подкинули два стоящих совета:
выключить anti-backlash и посмотреть на результат;
перекалиброваться и посмотреть на результат.
Остальное всё - лирика.
nikitos
28.09.2010, 21:14
А как насчёт этого проспособления?
http://www.stellar-international.com/index1.html
к сожалению, не могу ничего сказать, не пользовал.
могу сказать только, что Orion - очень солидная фирма
не сомневаюсь
к сожалению, пользователей stand-alone autoguiders - крайне мало. Мало их в США, а уж про Россию и говорить нечего!
с чего бы…
я - полный чайник в автогайдинге, и ошибок мне избежать просто нереально
от ошибок ни кто не застрахован
но мой опыт может впоследствии пригодиться другим
в каком-то смысле, ваш опыт уже сейчас может пригодиться (в плане, надо оно, или нет)
от осознания чего у меня не опускаются руки, и я знаю, что добьюсь результата - рано или поздно!
удачи!
Остальное всё - лирика.
Какая лирика!?
Ладно. Каждый тратит свое время так, как считает нужным. Кину скучную ссылку: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,53335.0.html?PHPSESSID=rugcblo4s3hdho8o11tkf 7src0 там много текста, но особенно нравится ответ №60 и все что ниже.
Valdemar
29.09.2010, 00:12
Кину скучную ссылку: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,53335.0.html?PHPSESSID=rugcblo4s3hdho8o11tkf 7src0 там много текста, но особенно нравится ответ №60 и все что ниже.
Ну да, спасибо за ссылку, нашёл кое-что интересное для себя, например "Не предназначены бытовые буки для работы при росе/морозе/etc. Единственный плюс что сейчас нетбуки хоть подешевели, и в случае чего какой-нибудь ASUS EEE не так жалко http://www.astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/grin.gif", а также ответ нашего завсегдатая Владимира Николаевича Дипскаева: "Я тоже считаю что эта вещь имеет право жить в своем диапазоне. Пример астрограф 80\480 апо, 70\420ED или FS60 и гид к нему типа 70\300 или менисковый вариант гида типа 300\4.5. На монтировках типа Кенко или Теагул Скайпатрол с применением там, куда с EQ-6 или EM-200 просто не доедешь." В общем, надеюсь на продолжение конструктивного обсуждения, а пока... :end
Евгений13
29.09.2010, 06:55
Ну да, спасибо за ссылку, нашёл кое-что интересное для себя, например "Не предназначены бытовые буки для работы при росе/морозе/etc. Единственный плюс что сейчас нетбуки хоть подешевели, и в случае чего какой-нибудь ASUS EEE не так жалко http://www.astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/grin.gif", а также ответ нашего завсегдатая Владимира Николаевича Дипскаева: "Я тоже считаю что эта вещь имеет право жить в своем диапазоне. Пример астрограф 80\480 апо, 70\420ED или FS60 и гид к нему типа 70\300 или менисковый вариант гида типа 300\4.5. На монтировках типа Кенко или Теагул Скайпатрол с применением там, куда с EQ-6 или EM-200 просто не доедешь." В общем, надеюсь на продолжение конструктивного обсуждения, а пока... :end
Категорически не соглашусь на счёт буков:rolleyes:. Пользуюсь уже несколько лет в разных условиях(не тепличных), небыло никаких косяков. Естественно, не испытывал при -50. Влага для него не опасна, ибо он всегда тёплый и росы на нём не может быть в принципе. Нужно только соблюдать некоторые условия, например - должен быть всегда включен. Перевожу в "кэйсе" с утеплёнными стенками, вынимаю и сразу включаю, только после того, как всё остальное оборудывание уже установлено. Ничего с ним не будет, если не брак.:)
nikitos
29.09.2010, 09:38
В общем, надеюсь на продолжение конструктивного обсуждения, а пока... :end
Зачем баяны плодить: http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,73592.0.html (http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,73592.0.html)
Мой ноутбук работал при сильной росе. Держал в большом кейсе, крышка полуоткрыта. Внутри того кейса создаётся микроклимат, всё сухо.
Теперь ноут стоит в гараже, управление по кабелю.
Остальное всё - лирика.
Лирика - это как раз вот эти рассуждения :D :
всем поклонникам классического комплекта ноут+шнурковые камеры могу сказать только, что Orion - очень солидная фирма, и они не стали бы приобретать у итальяшек LVI, если бы Starshoot Solitaire была бы заведомо нерабочая технология. Еслибыдакабы... Результат стабильный на уровне классик гид сделаешь - тогда будет повод говорить о солидности.
кое-что интересное для себя, например "Не предназначены бытовые буки для работы при росе/морозе/etc. Очередной раз кто-то в ссыле пытается теоретически рассмешить мои тапочки!:D Я и мои сотоварищи уже не один год пользуем обычные бытовые ноуты зимой и летом в полях в самых жёстких условиях - все живы и безглючны.
Valdemar
29.09.2010, 13:09
уже несколько лет в разных условиях(не тепличных), небыло никаких косяков. Естественно, не испытывал при -50. Влага для него не опасна, ибо он всегда тёплый и росы на нём не может быть в принципе.
Ну значит, бог миловал - поставьте, как говорится, свечку в церкви! Потому как я и на Астрофесте, и в частных вылазках - например, Vitar - не раз видел, как глючный комп (и все бьют себя в грудь - "дескать, ну дома-то всё было в порядке!!!") убивал всю астрофотосессию на корню. Кстати, роса оседает, конечно же, не на ноутбуке (я разве такое говорил?), а в траве, куда он имеет тенденцию периодически падать со столика (тоже, кстати, дополнительный никчемный астроаксессуар!) при задевании проводов.
он имеет тенденцию периодически падать со столика при задевании проводов.Брось поверх проводов резиновые коврики ;)
Володь, на пол (то бишь, на землю) опускай, чтоб не падал. У меня кейс на бетоне лежал. Вначале тоже думал столик выносить. Но в уме проиграл ситуацию, как в темноте ногой задеваю шнур и комп слетает, так отказался.
Нет, ноут для астрофото первое дело. Он и монтировкой управляет, и фотом, и планетарий открыт. Пока снимки щёлкают, небо осматриваешь, по созвездим взглядом бегаешь и вспоминаешь, где какие объекты находятся и как именуются.
nikitos
29.09.2010, 13:32
Нет, ноут для астрофото первое дело. Он и монтировкой управляет, и фотом, и планетарий открыт. Пока снимки щёлкают, небо осматриваешь, по созвездим взглядом бегаешь и вспоминаешь, где какие объекты находятся и как именуются.
Верно. Даже если этот автогид и заработает, то, по сути, ни чего не измениться. Если нужен результат, от ноутбука не уйти, освободившийся USB– порт погоды не сделает.
куда он имеет тенденцию периодически падать со столика (тоже, кстати, дополнительный никчемный астроаксессуар!) при задевании проводов.
Хоть бы ИМХО для приличия ставил...:D
Ни на одной тусне за последние годы ни у меня, ни у окружающих буки не падали. Отсюда:
1. Дай дураку хер стеклянный - он и хер разобьёт, и руки порежет! (с) :D
2. Кабеля от столика к астрографу с умом разводить надо - примеров грамотной компоновки в сети достаточно - были бы мозги и желание реализовать.
3. Проржал про "периодически":D - пить надо меньше!, что ещё сказать...
Я понимаю и поддерживаю! твоё стремление довести твой девайс до ума - бабки уплочены, и будет крайне обидно, если впустую. Но при этом не надо пытаться опускать ниже плинтуса проверенные и стабильно работающие в сотнях астрографов конфигурации - твой лучше от этого не заработает, а репутация ущеко тебе не идёт...;)
И на тему твоих балконных съёмок и кадрирований - посмотри живьём или почитай, как работает пинпоинт под максимом - ради только одного этого ноут для серьёзного астрофото незаменим. Кроме остальных вышеизложенних народом функций.
Володь, на пол (то бишь, на землю) опускай, чтоб не падал. У меня кейс на бетоне лежал. Вначале тоже думал столик выносить. Но в уме проиграл ситуацию, как в темноте ногой задеваю шнур и комп слетает, так отказался.
.
После кадрирования "столик" (это 2 кейса от скопов один на другой) располагаюпрактически вплотную к треноге монти так, чтобы и при желании я не смог залезть в эту щель, где у мени и лежат кабеля. А свободный доступ к астрографу - с обеих сторон от столика и ноута.
И ещё - астрофото - это не только ДС! У меня не меньше 50проц. занимает солнце/луна/планеты. Куда ж без ноута?:rolleyes:
Евгений13
29.09.2010, 20:03
Ну значит, бог миловал - поставьте, как говорится, свечку в церкви! Потому как я и на Астрофесте, и в частных вылазках - например, Vitar - не раз видел, как глючный комп (и все бьют себя в грудь - "дескать, ну дома-то всё было в порядке!!!") убивал всю астрофотосессию на корню. Кстати, роса оседает, конечно же, не на ноутбуке (я разве такое говорил?), а в траве, куда он имеет тенденцию периодически падать со столика (тоже, кстати, дополнительный никчемный астроаксессуар!) при задевании проводов.
Ну, осталось ещё мне сказать. В принципе всё сказано...
Добавлю только, что я атеист и никому никаких свечек ставить не собираюсь. Чтобы бук не падал, нужно просто заранее всё продумать, что и как будет лежать и стоять. Эдак можно и телевизор дома каждый вечер плечём на пол скидывать, ежели его с "умом" поставить.
Глючить ничего не будет, если опять-же, весь софт заранее выверен и отработан. Для этого, кстати, неплохо подходит балкон.
Да, чё я распинаюсь? Всё уже говорено, переговорено за много лет.
Max_Kozlov
29.09.2010, 21:09
Немного в пользу автономного автогида, правда от SBIG SG-4. Сравнивал намедни что лучше ноут с камеркой или автоном. Результат получил одинаковый, правда фокус основной 450мм, гидирующий 320 мм. Специально делал выдержки по 15 минут, разница глазом не видна. Да и снимки на FSQ106 при гиде 320 мм и автономном гидировании хороши. Самый большой плюс автономного гида это незаморачиваемость при подключении второй камеры, боязни что выпадет USB кабель на морозе и т.п. В остальном те же ... только в профиль. Но теперь гидирую только им ибо лень, хотя тут наверное больше связка монтировка автономный гид позволяет это. На кривой монтировке лучше ноутбучное гидирование, чтобы график видеть.
Дык - каждому пожелаю иметь ЕМ200! :D
На ЕМ400 Темма 2 при точном выставлении полярки в метровом фокусе 8мин кадры - без смаза! Энкодер работает, уплочено...
Valdemar
30.09.2010, 15:43
Дык - каждому пожелаю иметь ЕМ200! :D
На ЕМ400 Темма 2 при точном выставлении полярки в метровом фокусе 8мин кадры - без смаза! Энкодер работает, уплочено...
На Vixen Sphinx'е люди в моей группе Yahoo при точном выставлении полярки спокойно делают 5-минутки - притом, даже не галактики, а шаровики! Продолжительность экспозиции без гидирования для разных монтей - это совсем другая тема, смею заметить (то бишь, ИМХО, как советовали)!
Помогите разобраться.
Для чего делаются калибровочные кадры, я понимаю. Оффсеты содержат информацию о шумах электроники камеры. Мастер-оффсет содержит объединённую информацию.
Мастер-флэт - о всей пыли на матрице и линзах + виньетирование объектива.
Отдельный дарк - о горячих пикселях матрицы. Не совсем понимаю назначение мастер-дарка. Как я понимаю, он объединяет информацию и повышает уровень яркости тех горячих пикселей.
Сижу разбираюсь, просматриваю мастера и отдельные дарки. Замечаю, что единичный дарк с большей экспозицией содержит примерно такую же информацию, что и мастер. Я неправ?
Евгений13
30.09.2010, 19:00
Помогите разобраться.
Для чего делаются калибровочные кадры, я понимаю. Оффсеты содержат информацию о шумах электроники камеры. Мастер-оффсет содержит объединённую информацию.
Мастер-флэт - о всей пыли на матрице и линзах + виньетирование объектива.
Отдельный дарк - о горячих пикселях матрицы. Не совсем понимаю назначение мастер-дарка. Как я понимаю, он объединяет информацию и повышает уровень яркости тех горячих пикселей.
Сижу разбираюсь, просматриваю мастера и отдельные дарки. Замечаю, что единичный дарк с большей экспозицией содержит примерно такую же информацию, что и мастер. Я неправ?
Я сейчас скажу крамолу, выпорят наверное.:D
Влад, я тоже с этим разбирался, ставил множество эксперементов. Теперь снимаю только два дарка(один в начале, второй в конце съёмки), штук 5 флетов, столько-же к ним даркфлетов и полностью отказался от офсетов. Мои пробы показали, что снимай хоть 100 дарков, хоть два - ну никакой разницы(покрайней мере при сложении в ДСС) я не обнаруживаю(можт приборами что видно, но визуально нет). Такая-же ситуация с флетами, что 5, что 20. А офсеты, особенно, если снято меньше 10 лайтов, вообще цвета уводят чёрти-куда. В деревне снял штук 6 лайтов м27, сложил - боже:eek:, мерзко-зелёная и никаким балансом не исправляется. Стал по очереди выкидывать кал. кадры - оказалось, это офсеты гадят. Ну, а когда лайтов штук 20, то офсеты просто никак(визуально) не влияют. ИМХО, конечно.:)
Возможно у других подругому, я спорить не буду, но у меня с моей аппаратурой и способом сложения - именно так, устал проверять.:rolleyes:
http://deepskystacker.free.fr/english/theory.htm - это раздел "How to create better images" официального сайта DeepSkyStacker. Там и картинки со сравнением зачем и сколько лучше каких калибровочных.
Женя, а ты свои дарки делаешь такой же экспозиции, что и лайты или больше?
Мастер-флэт - о всей пыли на матрице и линзах + виньетирование объектива.
И инфу о неравномерной чуствительности каждого пикселя.
Отдельный дарк - о горячих пикселях матрицы. Не совсем понимаю назначение мастер-дарка. Как я понимаю, он объединяет информацию и повышает уровень яркости тех горячих пикселей.
Он усредняет инфу о "горячести" пикселей - на разных дарках (как и на лайтах) она разная по уровню разных пикселей.
на разных дарках (как и на лайтах) она разная по уровню разных пикселей.То есть на одном дарке "светят" одни пиксели, на другом другие?
Как же тогда из каждого лайта лайта правильно вычесть именно те горячие пиксели, что на нём светили? Ведь применяя дарк, снятый непосредственно перед этим лайтом, или сразу за ним, мы уже получаем ошибку.
То есть на одном дарке "светят" одни пиксели, на другом другие?
Как же тогда из каждого лайта лайта правильно вычесть именно те горячие пиксели, что на нём светили?.
Проанализируй несколько дарков - одни и те же пикселя. Горячеватые - они светят всегда, просто с разной яркостью. Мастер-дарк приводит их к среднему значению ИМХО. Потом откалиброванные лайты ведь тоже складываются попиксельно с "усреднением" разных видов по опорному кадру.
Да, компенсация будет неидеальная, а лучше-то ничего нет...
Оттого народ и выкладывает килобаксы за стабилизированно охлаждаемые камеры - на ФЛИ при -30* 20мин дарк от оффсета практически неотличим ...
Олег, к тебе вопрос. Дарки нужны при ночной съёмке. А когда в кадре Солнце, тоже делаешь?
Нет. Засветка фона дневного неба глобально ярче теплового шума пикселей камерки при выдержке всего-то сотые доли секунды. Там только флэты в некоторых случаях полезны, но и их пока нормально снимать не научился...
Так и думал. А с дарками поразбираюсь. Что-то уже понимаю, но до "выхода из тоннеля" ещё дошагать надо.
Не забивай себе голову принципами работы - освой для начала выработанные опытными фотографами приёмы калибровки и сложения. С рекомендованными количествами калибровочных кадров. Разбираться в тонкостях, собирать грабли и открывать америки успеешь и потом... ;)
Ты прав, спорить не стану. Пока что делаю калибровочные по всем правилам. Свои начну применять, когда пойму, что "все дураки, а я самый умный". Смеюсь, канеш.
Но согласись, делать и не понимать смысл своих действий, совсем не гут.
Вот 2 100% кропа. 1- одиночный дарк, 2 - мастер-дарк. Я бы сказал, что мастер не усреднил яркость, а наоборот, сложил.
Я не знаю, как и в чём ты это делал, но я делаю это в Максиме по описанной давно методе ( я ж те ссылу давал?) - я там и самого мастер-дарка не вижу - просто на выходе 10мин. страшно зашумлённые лайты становятся красавцами. А вот в настройках там есть выбор - складывать дарки или усреднять.
Valdemar
01.10.2010, 17:22
... или выравнивать гауссом в IRIS'e - всё равно, кроме крапинок плохих пикселей и неравномерности фона фототехника пока ни до каких других гадостей не доросла...
Евгений13
01.10.2010, 19:16
Женя, а ты свои дарки делаешь такой же экспозиции, что и лайты или больше?
Такие-же, секунда в секунду.
Если я снял 5х20мин., 10х15мин. и 15х10мин., то делаю дарки: 2х20мин., 2х15мин.и 2х10мин. В каждой паре один перед съёмкой, второй после съёмки.
Если я снял 5х20мин., 10х15мин. и 15х10мин., то делаю дарки: 2х20мин., 2х15мин.и 2х10мин. В каждой паре один перед съёмкой, второй после съёмки.
Женя, я так понимаю, что все эти кадры относятся к одной сессии, верно? Если нет, то зря пишу. Если да, то на мой взгляд дарки в 20 минут перебивают 10-минутные. Потому есть смысл снимать только первые из них.
Евгений13
02.10.2010, 04:31
Женя, я так понимаю, что все эти кадры относятся к одной сессии, верно? Если нет, то зря пишу. Если да, то на мой взгляд дарки в 20 минут перебивают 10-минутные. Потому есть смысл снимать только первые из них.
Да, к одной сессии. Возможно, ты прав, но ДСС ругается, если нет дарков для каждой выдержки, хотя и складывает.:) Не могу-же я его обидеть.:D
Потому есть смысл снимать только первые из них.
Ты таки решил открывать Америки и собирать собственные грабли...
Ты таки решил открывать Америки и собирать собственные грабли...
Уж нет уж, спасибо. Монтировки за глаза хватило. По делаю, как все. Но берёт сомнение. Согласись - будет лучше (пусть и для меня одного), если в памяти всё ляжет правильно и понятно и дарки буду снимать такие и столько, сколько я точно знаю.
РыбачОк
08.10.2010, 15:10
Знатоки, подскажите.
Резьба на Т-кольцах и на Т-адаптерах является стандартной для всех производителей?
Т.е. если я куплю лонгперновское Т-кольцо для Кэнон и 2" Т-адаптер от GSO, подойдут ли они друг к другу?
Знатоки, подскажите.
Резьба на Т-кольцах и на Т-адаптерах является стандартной для всех производителей?
Т.е. если я куплю лонгперновское Т-кольцо для Кэнон и 2" Т-адаптер от GSO, подойдут ли они друг к другу?
"Т-резьба" - это М42х0.75. Соответственно, если там именно она, то да, подойдут. Но в магазинах порой путают такие вещи, поэтому, мне кажется, не помешает уточнить у владельцев.
РыбачОк
08.10.2010, 15:52
Олег, большое спасибо. :)
Евгений13
13.10.2010, 14:46
Забацал себе адаптер для скопа. Теперь у меня от редуктора до матрицы, аж 120мм. Неба нет, сфотал соседний дом. Конечно по кирпичам точно не определишь, какое поле, но похоже не хуже, чем было. Но вот, как мне посчитать теперь фокус скопа? Кто силён в математике - помогите!:confused:
Евгений13
13.10.2010, 15:00
Наверное мало написАл...:) Даю вводные: телескоп - ШК, апертура 203мм, фокус 2030мм, редуктор Целестрон 0,63, растояние от редуктора до матрицы Кэнона 120 мм. Кто посчитает, или скажет как?:confused:
Наверное мало написАл...:) Даю вводные: телескоп - ШК, апертура 203мм, фокус 2030мм, редуктор Целестрон 0,63, растояние от редуктора до матрицы Кэнона 120 мм. Кто посчитает, или скажет как?:confused:
В оптике я слаб, к сожалению, подсчитать не смогу. Но если ты сделаешь пробный кадр неба, то и сам сможешь прикинуть поле, а из него вычислить фокус.
Ну, если в этом городе будет погода когда-нить, конечно :)
Евгений13
13.10.2010, 15:15
В оптике я слаб, к сожалению, подсчитать не смогу. Но если ты сделаешь пробный кадр неба, то и сам сможешь прикинуть поле, а из него вычислить фокус.
Ну, если в этом городе будет погода когда-нить, конечно :)
Ну, да по небу смогу, приблизительно. Но небо теперь будет после Нового года, а как я буду спать, не зная светосилу своего скопа?:D
pavel1913
13.10.2010, 16:14
Ну, да по небу смогу, приблизительно. Но небо теперь будет после Нового года, а как я буду спать, не зная светосилу своего скопа?:D
Женя, дык луна хоть мутная, но вылезет обязательно - 32', щелкни ее и дальше линейкой по кадру, у меня поле -пара градусов на F=750мм, на кэноне Ккроп=1,6, и 3,2град на F=480мм, если ничего не путаю, в принципе можно по характеристикам телеобъективов проверить на каком-нить сайте
Кладка знатная!;)
Евгений13
13.10.2010, 16:19
Женя, дык луна хоть мутная, но вылезет обязательно - 32', щелкни ее и дальше линейкой по кадру, у меня поле -пара градусов на F=750мм, на кэноне Ккроп=1,6, и 3,2град на F=480мм, если ничего не путаю, в принципе можно по характеристикам телеобъективов проверить на каком-нить сайте
Кладка знатная!;)
Павел, ну конечно, при каком-ть небе, будет боль-мень ясно. Хотелось-то сию минуту...:D
Кладка 60-х годов:D
Евгений13
13.10.2010, 20:35
В Киевском клубе есть статья для тех, кто начинает ковыряться с автогидом. Может быть полезна:).
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=14040.0
Если кому не трудно, просветите, пожалуйста, насчет редуктора фокуса. Его назначение вроде как понятно, мне интересно его использование для съемки на моем ньютоне f/4.9 (1000/203) с кропнутой зеркалкой, т.е. конкретно интересует какая модель редуктора подойдет для этих целей, видел редукторы для ШК, для рефракторов, а вот что подойдет для ньютона и вобще в чем их принципиальные отличия? Так же интересует то, что сейчас у меня зеркалка на скопе не достает до бесконечности, как изменит ситуацию применение редуктора, он как-нибдь смещает фокус? Заранее спасибо!
Евгений13
14.10.2010, 13:25
Если кому не трудно, просветите, пожалуйста, насчет редуктора фокуса. Его назначение вроде как понятно, мне интересно его использование для съемки на моем ньютоне f/4.9 (1000/203) с кропнутой зеркалкой, т.е. конкретно интересует какая модель редуктора подойдет для этих целей, видел редукторы для ШК, для рефракторов, а вот что подойдет для ньютона и вобще в чем их принципиальные отличия? Так же интересует то, что сейчас у меня зеркалка на скопе не достает до бесконечности, как изменит ситуацию применение редуктора, он как-нибдь смещает фокус? Заранее спасибо!
Не думаю, что Вам это нужно:). Хотя, проффи можт Вам подскажут. Вообще для Ньютоно нужен корректор комы.
Когда у меня был рефлектор, я сместил гл. зеркало на 20мм выше по трубе, благо вторичка позволяла. Тогда всё фокусировалось, даже, с комакорректором.:)
Евгений13
14.10.2010, 13:32
Да, ещё фокусёр поменял на более низкопрофильный.
А почему вы думаете, что он мне нужен?:) Я вот этот момент тоже хотел уточнить, может действительно в нем смысла нет? А зеркало к сожалению выдвинул по максимому, все-равно не хватает:(
Так, а корректор комы он является еще и редуктором?
Евгений13
14.10.2010, 13:44
А почему вы думаете, что он мне нужен?:) Я вот этот момент тоже хотел уточнить, может действительно в нем смысла нет? А зеркало к сожалению выдвинул по максимому, все-равно не хватает:(
Не совсем понял, как Вы выдвигаете зеркало? Если вторичку, то я не про неё. Я про главное зеркало.
Светосила 1:5 , это вполне нормально. Думаю, что редуктор, кроме как искажений, Вам ничего не даст.
Не заметил, я хотел сказать почему "он мне не нужен", но думаю вы и так догадались. Да, конечно двигал ГЗ, но не помогло.
Евгений13
14.10.2010, 13:52
Так, а корректор комы он является еще и редуктором?
Нет. Есть некоторые, которые не много удлинняют фокус(у Монста, кажется такой), но обычно это не линза, а стекло с завалом по краям, так, сказать искажения, но с минусом, т.е. в обратную сторону.
Евгений13
14.10.2010, 13:55
Не заметил, я хотел сказать почему "он мне не нужен", но думаю вы и так догадались. Да, конечно двигал ГЗ, но не помогло.
Не помогло - это как? Больше не двигается(хотя его можно двигать аж до самой вторички) или вторичка очень маленькая?
Не помогло - это как? Больше не двигается(хотя его можно двигать аж до самой вторички) или вторичка очень маленькая?
Штатные винты крепления ГЗ выдвинуты до упора, хотя действительно, что мешает поставить более длинные! Евгений, большое спасибо за наводку:p
Евгений13
14.10.2010, 14:15
Штатные винты крепления ГЗ выдвинуты до упора, хотя действительно, что мешает поставить более длинные! Евгений, большое спасибо за наводку:p
Нет, я делал по другому... Сверлил отверстия в трубе под боковые винты оправы ГЗ выше и передвигал его вместе с оправой.
Гм, у меня такой вариант не пройдет, разве что обрезать трубу
Евгений13
14.10.2010, 14:22
Гм, у меня такой вариант не пройдет, разве что обрезать трубу
Почему? Зачем обрезать? А, наверное у Вас оправа не внутри трубы, а с торца и больше трубы по размеру?
Совершенно верно, она надевается на торец
Евгений13
14.10.2010, 15:34
Совершенно верно, она надевается на торец
Ну, тогда только длинные болты или резать трубу.
Да, посмотрите, хватит-ли Вам размера вторички при таком смещении ГЗ.
А не хватит, малость в диаметре зеркала потеряет. Там сдвинуть чуть надо.
Евгений13
14.10.2010, 16:01
А не хватит, малость в диаметре зеркала потеряет. Там сдвинуть чуть надо.
Чуть, это когда фокусёр поменяешь и без корректора.:)
Потом, вторички бывают ставят прям в притык(по размеру), много потеряешь(фотонов:D).
Ну может быть. На своём китайце смотрел, там на пол сантима подвинуть надо, всё не доберусь до него.
Евгений13
14.10.2010, 16:22
Ну может быть. На своём китайце смотрел, там на пол сантима подвинуть надо, всё не доберусь до него.
А комакорректор учёл?:)
Зачем учитывать? У меня его отродясь не было. В Якутии кома только на линзах. На зеркалах отсутствует по определению.:D
Евгений13
14.10.2010, 16:43
Зачем учитывать? У меня его отродясь не было. В Якутии кома только на линзах. На зеркалах отсутствует по определению.:D
Ну, если через Ньютон будешь снимать(можт будет это когданьть:D), то придётся, куды ты денешься.:D
Меня кстати давно интересовал этот вопрос, а неужели так много фотонов теряется, там случайно размер изображения в фокальной плоскости не превышает размер кропнутой матрицы?
Евгений13
14.10.2010, 16:50
Меня кстати давно интересовал этот вопрос, а неужели так много фотонов теряется, там случайно размер изображения в фокальной плоскости не превышает размер кропнутой матрицы?
Про матрицу не скажу... По идеи, ну размер изображения больше, ну, тогда поле будет меньше... не знаю, не задавался этим. Пусть спецы объясняют. Вторичка, по моему режет, ИМХО:confused:
Чуть добавил скриншотов и вывел ссылку текста "От А до Я" на свой сайт в раздел Астро: http://oleg.milantiev.com/menu/?id=23 .
Жду погоды, чтобы понаделать остальных скринов.
У тебя там классно! По АЗБУКе есть замечания, но твой опыт - это твой опыт. Молодчина, буду всех новичков и к тебе тоже направлять почитать.
Чуть добавил скриншотов и вывел ссылку текста "От А до Я" на свой сайт в раздел Астро: http://oleg.milantiev.com/menu/?id=23 .Всё четко и лаконично. Мне понра. :vo
Скопировал себе для подробного прочтения (скоро пригодится).
У тебя там классно! По АЗБУКе есть замечания, но твой опыт - это твой опыт. Молодчина, буду всех новичков и к тебе тоже направлять почитать.
Это верно, мой опыт есть мой опыт, но всё же, если сможешь найти время и тиснуть мне замечания, я буду тебе экстремально признателен. Ибо одно дело, если то, что я описал можно решить и так, и этак. Но совсем другое дело, если я где-то ошибся - это лучше исправить, чтобы не вводить в заблуждение начинающих.
ЗЫ: Вынес себе в подпись ссылку.
Это верно, мой опыт есть мой опыт, но всё же, если сможешь найти время и тиснуть мне замечания, я буду тебе экстремально признателен. Ибо одно дело, если то, что я описал можно решить и так, и этак. Но совсем другое дело, если я где-то ошибся - это лучше исправить, чтобы не вводить в заблуждение начинающих.
.
Олег, постараюсь найти максимум времени, как только задождит у нас. У каждого опытного астрофотографа есть огромная куча опыта, бесценного для новичков, но только 1 из 100 находит в себе силы хоть как-то его систематизировать и выложить в одном месте. Здесь ты такой - второй, если не ошибаюсь, так что буду считать, что это и мой долг тоже. :rolleyes:
Евгений13
15.10.2010, 19:13
Ну, вот у меня полный кадр. Как фокус посчитать?(ну, не грамотный я:D)
pavel1913
15.10.2010, 21:09
Ну, вот у меня полный кадр. Как фокус посчитать?(ну, не грамотный я:D)
Ну тогда от полуграматнага получай (мерял линейкой по ноутному дисплею):
луна - 32минуты, у тебя по диагонали - 1,57град, а по длинной стороне -1,28гр. соответственно сопостовляя с моим полем (F=750vv) получаю твой фокус - где-то 967мм. Годидзе?... ну понятно, что примерно:)
Евгений13
15.10.2010, 21:18
Ну тогда от полуграматнага получай (мерял линейкой по ноутному дисплею):
луна - 32минуты, у тебя по диагонали - 1,57град, а по длинной стороне -1,28гр. соответственно сопостовляя с моим полем (F=750vv) получаю твой фокус - где-то 967мм. Годидзе?... ну понятно, что примерно:)
Да, не, Павел мне крайне надо узнать фокус с точностью до 0, 00001мм.:D(шутю я так).
Спасибо!:)Это грубо, светосила = 1:4,7, 1:5. Дык, это отлично! А адаптер у меня свободно изменяет свою длину(по моему желанию) на 20-30мм. Т.е. светосила будет от 1:4,7 до 1:6:vo
Weirdie
17.10.2010, 03:35
Чуть добавил скриншотов и вывел ссылку текста "От А до Я" на свой сайт в раздел Астро: http://oleg.milantiev.com/menu/?id=23 .
Жду погоды, чтобы понаделать остальных скринов.
Очень полезный материал, спасибо!
Ссылки в содержании не работают, они ведут не на просмотр соответсвующего пункта, а на его редактирование.
Олег, помнится, ты писал программу, которая вырезает углы и центр кадра, не могу ее найти. Ссылочку на эту прогу не кинешь?
Очень полезный материал, спасибо!
Ссылки в содержании не работают, они ведут не на просмотр соответсвующего пункта, а на его редактирование.
Исправил, спасибо.
Олег, помнится, ты писал программу, которая вырезает углы и центр кадра, не могу ее найти. Ссылочку на эту прогу не кинешь?
Был такой проект, но лучше открой DSS или фитСтекер, там появилась эта функция. Дело в том, что свой я развивать не буду, так как больше не пишу на C++ под винду.
Weirdie
17.10.2010, 10:28
Был такой проект, но лучше открой DSS или фитСтекер, там появилась эта функция. Дело в том, что свой я развивать не буду, так как больше не пишу на C++ под винду.
Ага, спасибо. А как-нибудь можно это дело сохранить? Или только принтскрином?
UPD. Юрий, Дядя Вова, поправил. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. :)
Weirdie (http://starlab.ru/member.php?u=8628)
Ctrl+S > OK
Weirdie
17.10.2010, 12:13
Weirdie (http://starlab.ru/member.php?u=8628)
Ctrl+S > OK
Что-то не получается у меня ни в DSS, ни в Fitstacker. Руки кривые наверное. :)
DSS 3.3.2 => Открыть кадры изображения => кнопка в правом верхнем углу. Так? Нажимаю ctrl+s, ничего не происходит.
Дядя Вова
17.10.2010, 12:38
Ага, спасибо. А как-нибудь можно это дело сохранить? Или только принтскрином?
Вы бы написали, что имеете ввиду или цитировали... Я подумал, что Вы про веб-страничку
Вы бы написали, что имеете ввиду или цитировали... Я подумал, что Вы про веб-страничку+1 Ятоже об этом подумал и собственно поэтому дал такой совет :).
pavel1913
19.10.2010, 22:32
светосила = 1:4,7, 1:5. Дык, это отлично! А адаптер у меня свободно изменяет свою длину(по моему желанию) на 20-30мм. Т.е. светосила будет от 1:4,7 до 1:6:vo
Евгений, малость ашипся - 1040мм! вот твой F, может чуть меньше +- не для сертификации же трубы:).
Заодно получил экспериментальную формулу расчета поля для наших матриц: Поле в град= 1250:Fmm, т.е. у тебя 1250:1040=1,2гр
На моем ньютоне 1250:750=1,67гр или 1гр.40мин.
на 80ED 1250:600=2,13град, с 0,8 редуктором 1250:480=2,58гр.
ну и для примера, так эти 0,8 влияют на размер
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot