Сетап для астрофото на Celestron CGEM 1100 Edge HD

[master_ioda]

Обращаюсь к опытным ЛА, кто занимается астрофото.

Стою сейчас перед небольшой делемой, какой переходник точить для астросетапа. Речь идет о переходнике (адаптере) соединяющем скоп с внеосевиком, колесом фильтров и основной камерой. А точнее о типе его крепления к скопу.
Есть два варианта:

1. Цельная конструкция, которая накручивается на скоп и тем самым получаем точную центровку и более жесткую конструкцию. Однако появляются проблемы со сборкой-разборкой сетапа, так как нужно будет все оборудования вращать вместе с адаптером при его присоединении к скопу.

2. И второй вариант, сделать переходник и крепить его отдельной "гайкой", как в адаптере для фотоаппарата (см. ниже рисунок). В данном случае возможны минимальные отклонения от оси телескопа. Жесткость конструкции меньше (хотя это зависит от того, как туго будет закручена данная гайка), но зато при сборке-разборке сетапа, не нужно будет вращать весь сетап, а достаточно будет просто отвинтить данную гайку.

Какие будут предложения и замечания?

[bigol]

Все равно придешь в итоге к внешнему автофокусеру, а в него вставляется обычный 2" адаптер и зажимается фокусером. Вращать сборку из камеры, внеосевика, колеса и т.п. - дурдом. Уж лучше с гайкой, имхо. Если все сделано нормально.

[master_ioda]

Также склоняюсь к данному решению.

P.S. Кстати сейчас прорабатываю вопрос нахождения места, где можно выполнить данные работы в Минске. Если найду что-нибудь нормальное, то дам знать.

P.S.2. Чертеж ниже. "Гайка" подойдет от моего адаптера для фотоаппарата, в общем то под ее и делался данный чертеж.

[master_ioda]

Все равно придешь в итоге к внешнему автофокусеру, а в него вставляется обычный 2" адаптер и зажимается фокусером.

Что касается фокусера, то последние тесты с камерой для автогида показали что родного фокусера вполне достаточно, по крайней мере на "первое время".

P.S. Да и маска Бахтинова работала на ура. Спасибо тебе за ее чертеж.

[bigol]

У тебя на рисунке есть резьба, но она не обозначена. И внутри всю трубку тоже рекомендуется пройти любой мелкой резьбой, чтобы не было переотражений, а потом и зачернить при случае.
Родной фокусер конечно работает, я не имел в виду что им нельзя пользоваться. Просто с внешним можно прийти в итоге к заданию программы - и оно все само будет сниматься, наводиться, фокусироваться, корректироваться и т.п. :) А ты будешь смотреть на небо и чаек попивать :)
Маску пока использую старую, картонную. Чего-то представил, что случайно уроню эту на корректор... И пока решил воздержаться :)

[Grinder]

К внешнему 2" фокусеру рекомендую рассмотреть самоцентрующийся адаптер HoTech 2" SCA T-Adapter.

http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=12743&kw=hotech&st=2

[master_ioda]

У тебя на рисунке есть резьба, но она не обозначена. И внутри всю трубку тоже рекомендуется пройти любой мелкой резьбой, чтобы не было переотражений, а потом и зачернить при случае.

Ок. Спасибо.

Родной фокусер конечно работает, я не имел в виду что им нельзя пользоваться. Просто с внешним можно прийти в итоге к заданию программы - и оно все само будет сниматься, наводиться, фокусироваться, корректироваться и т.п. :) А ты будешь смотреть на небо и чаек попивать :)

Ну это уже совсем изврат. ИМХО. ;)

Может конечно как то "на пенсии" и буду так делать. :)

Маску пока использую старую, картонную. Чего-то представил, что случайно уроню эту на корректор... И пока решил воздержаться :)

А я немного доработал (обклеил внутр. и внеш. койму армирующим скотчем ну и два хомута, использую как держатели) и все ок. Уронить ее на корректор невозможно. Она, если что, упадет на обод корректора, который выше на 5мм чем стекло корректора. См. фото ниже.

[master_ioda]

К внешнему 2" фокусеру рекомендую рассмотреть самоцентрующийся адаптер HoTech 2" SCA T-Adapter.

http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=12743&kw=hotech&st=2

А он зачем? Да и насколько я помню Т-адаптер имеет диаметр 42мм. А это мне не подходит.

[bigol]

Она, если что, упадет на обод корректора, который выше на 5мм чем стекло корректора. См. фото ниже.
Это если упадет плашмя, что вовсе не гарантировано :) Сам подумай, вот держишь ты ее за два хомута, подносишь к корректору, и тут один выскакивает из пальцев или обламывается, да мало ли. В итоге ребро маски (стальное) ударит как раз по корректору. А еще бывает нужно проводить перефокусировку с надетой блендой, там вообще руками сложно шевелить, упустить что-нибудь - на раз.

[master_ioda]

Это если упадет плашмя, что вовсе не гарантировано :) Сам подумай, вот держишь ты ее за два хомута, подносишь к корректору, и тут один выскакивает из пальцев или обламывается, да мало ли. В итоге ребро маски (стальное) ударит как раз по корректору. А еще бывает нужно проводить перефокусировку с надетой блендой, там вообще руками сложно шевелить, упустить что-нибудь - на раз.

Обод (ребро) проклеен скотчем. Так что метал стекла не коснется. Можно если что и двойным-тройным слоем проклеить. А можно вообще взять кембрик, разрезать его вдоль и надеть на обод по всей длине. В общем решений много.

P.S. С блендой также пробовал ставить. Единственно что нужно, так это трубу почти горизонтально поставить, чтоб удобней было.

[bigol]

Про кембрик - мысль правильная, сам тоже так думал. А вот "ставить горизонтально" - это проблематично. Ты наведен на объект, идет съемка, гидирование, и тут - на тебе, "горизонтально" :) Вот тут-то и нужен автофокусер :)

[master_ioda]

А вот "ставить горизонтально" - это проблематично. Ты наведен на объект, идет съемка, гидирование, и тут - на тебе, "горизонтально" :) Вот тут-то и нужен автофокусер :)

Ну и как ты поступаешь в таком случае? Ставишь лестницу (стремянку) и "залазишь" в трубу с маской?

А при чем здесь автофокусер? Маску то все равно нужно установить.

[Grinder]

С автофокусером маска не нужна.

[onwlad]

Она и без автофокусера не нужна....

[master_ioda]

С автофокусером маска не нужна.

Я так понимаю что речь идет о электрофокусере с возможностью программно, через основную камеру настраивать резкость?

[Grinder]

Она и без автофокусера не нужна....
Без автофокусера не нужа, если используется метод измерения FWHM. А если ручная фокусировка на глазок - то все-же удобнее с маской.

[Grinder]

Я так понимаю что речь идет о электрофокусере с возможностью программно, через основную камеру настраивать резкость?

Да, все верно. Для этого используется, например, ПО FocusMax - http://www.focusmax.org/

[Grinder]

Если сравнивать качество фокусировки вручную с маской и с использованием автофокуса, то у меня получился такой опыт: с маской наилучший результат: FWHM 2,9", автофокус: 1,6". Измерения проводились с помощью CCDInspector в течение получаса. Сетап: ньютон 250 F4.6, сенсор - KAF-8300, разрешающая способность: 0,94".

В вашем, Андрей, случае, при разрешающей способности сетапа в районе 0,5" - есть смысл побороться за лучший FWHM с помощью автоматики. Иначе выбор сетапа будет совсем не оправдан. Понятно, что большую часть времени сиинг не позволит получить лучший результат, но бывают ночи с хорошим сиингом, и техника должна быть к этому готова!

У себя я использую MoonLite focuser. Всем доволен, кроме одного момента: пришлось выносить датчик температуры наружу, поскольку америкосы его зачем-то спрятали внутрь контроллера. Это касается только контроллера с дисплеем. Без дисплея (лайт вариант - с датчиком температуры все нормально). С точки зрения жесткости - выдерживает OAG+SXFW+ПЗС почти без прогибов - труба у меня гнется сильнее в месте присоединения фокусера.

И есть еще один момент, связанный с использованием внешнего фокусера. Насколько я понимаю, в вашем телескопе предусмотрена возможность локирования ГЗ, которая предотвращает смещение оного при движении монтировки. Чтобы получать серии снимков без смаза - нужно блокировать ГЗ, а при этом внутренняя настройка фокуса становится недоступной. Так ведь, да? Так что без внешнего фокусера - ну никак не обойтись.

Антон.

[master_ioda]

Все понятно. Спасибо.

Буду двигаться все же последовательно. Пока без внешнего электрофокусера. Для него в общем то и предусмотрено место в этих 90мм. Хотя это не так и много с учетом того, что со временем хотелось бы попробовать АО. Возможно станет выбор фокусер или АО.
Ладно. Пока рано обсуждать этот вопрос для меня. Сейчас нужно собрать сетап и сделать окончательный выбор основной камеры. А уж потом будем двигаться дальше.

[Grinder]

Фокусер не так дорог как может показаться - раза в 2 дешевле чем АО (~$750 против $1495). А его вклад в достижение лучшего FWHM будет на порядок бОльшим, чем вклад АО.

Измерьте ради интереса с помощью CCDInspector какой FWHM получается при ручном фокусировании. Если удастся достичь 1.5"-2.0" FWHM - тогда можно и на АО заглядываться.

[iskras]

Внешний фокусер ШК и любому другому скопу, у которого фокусировка осуществляется перемещением ГЗ, даже дорогим ТАК, нужен в первую очередь не для автоматизации и удобства, а для избавления от присущего этой схеме недостатка - смещению и наклону ГЗ при фокусировке. Эта же проблема требует фиксации ГЗ при длительных выдержках, т.к. перемещение скопа в процессе экспозиции тоже вызывает смещение ГЗ. Оно у ШК обычно такое, что требует переюстировки при перекладке скопа.
В некоторых случаях даже фокусировка штатным механизмом убивает юстировку, вернее нужно сказать, что это происходит всегда, т.к. вместе с сдвигом ГЗ поперек оси всегда происходит наклон ГЗ, вопрос только в величине этого наклона и видимом ухудшении юстировки.

У EDGE есть штатная фиксация ГЗ, но отзывы о ней противоречивые. В любом случае ее использование без внешнего фокусера - геморой с плохо предсказуемым результатом.

Второй момент - очень наивно думать, что оптическая ось точно совпадает с центром дырки на попе скопа и паралельна оси морковки. Это не так, более того изменяется при юстировке, поэтому внешний фокусер надо выбирать с возможностью регулировки заклона и оси. Расхождение может исчисляться миллиметрами.

Правда можно найти в сети описание процесса рихтовки морковки и выравнивании осей ГЗ и корректора, которые сильно улучшали качество ШК Celestron, так что все в ваших руках.

[iskras]

Всем доволен, кроме одного момента: пришлось выносить датчик температуры наружу, поскольку америкосы его зачем-то спрятали внутрь контроллера.

Это потому что все что требуется от этого датчика - следовать изменению внешней температуры. Выдавать значения от может хоть в попугаях. Нет никакого способа заранее предсказать даже для одинаковых сетапов требуемое смещение фокусера, кроме как опытным путем набрать статистику и фокусировать по ней или привязаться к 2-м точкам и линейной характеристике, котора будет ошибаться.

[master_ioda]

Тема оживает. :)
Что меня безусловно радует. А что можете предложить в качестве электрофокусера для моего скопа? И что соответственно лучше даже не рассматривать?

[Oleg Chekalin]

Если сравнивать качество фокусировки вручную с маской и с использованием автофокуса, то у меня получился такой опыт: с маской наилучший результат: FWHM 2,9", автофокус: 1,6". Измерения проводились с помощью CCDInspector в течение получаса. Сетап: ньютон 250 F4.6, сенсор - KAF-8300, разрешающая способность: 0,94".

В вашем, Андрей, случае, при разрешающей способности сетапа в районе 0,5" - есть смысл побороться за лучший FWHM с помощью автоматики. ........

Ничто не мешает фокусироваться врукопашную без маски не хуже, чем это делает автоматика. Сама по себе автофокусировка разрешения телескопу не добавит.
1,6" при измерениях на 250 F/4.6 скорее всего являются каким-то недоразумением. Если возможно, положи куда нибудь фитс посмотреть.

[Grinder]

Это потому что все что требуется от этого датчика - следовать изменению внешней температуры. Выдавать значения от может хоть в попугаях. Нет никакого способа заранее предсказать даже для одинаковых сетапов требуемое смещение фокусера, кроме как опытным путем набрать статистику и фокусировать по ней или привязаться к 2-м точкам и линейной характеристике, котора будет ошибаться.

Там проблема в том, что корпус пластмассовый, воздух вовнутрь никак не попадает. Поэтому, колебания температуры наружного воздуха +-3 градуса вообще не обнаруживают себя в течение ближайшего получаса, пока корпус не передаст температуру вовнутрь к датчику. Так что это явная ошибка дизайна.

Но это все в принципе, вышивание кружевами, и проблема с датчиком на самом деле надуманная. Правильно - проверять фокус автоматом каждые N минут между экспозициями, без полагания на темп. компенсацию. Я датчик вынес наружу на проводке, потом потерял его в поле :)) Теперь не знаю нужна вообще эта термо-компенсация или нет - лень новый паять, так как:

Кроме температурной компенсации можно отслеживать фокус внеосевого гида через CCDAutopilot и менять синхронно фокус основной камеры во время снимка. Пока еще не опробовал, но руки чешутся. К сожалению неба в Питере не даютъ :(

[Grinder]

Ничто не мешает фокусироваться врукопашную без маски не хуже, чем это делает автоматика. Сама по себе автофокусировка разрешения телескопу не добавит.
1,6" при измерениях на 250 F/4.6 скорее всего являются каким-то недоразумением. Если возможно, положи куда нибудь фитс посмотреть.

Я тоже был удивлен даже больше чем обрадован таким результатом :) Опытный вгляд не помешает!

В пятницу обещают небо - повторю опыт, сделаю фитс. Тот фитс не сохранился, потому что это были 5-секундные выдержки для фокусирования (потом пожалел, что не сохранил). Более длительные выдержки конечно не могут похвастаться таким качеством - там в два раза больше получалось: монтировка и нестабильная атмосфера вносила свои коррективы - была переменная облачность :(

[Grinder]

Тема оживает. :)
Что меня безусловно радует. А что можете предложить в качестве электрофокусера для моего скопа? И что соответственно лучше даже не рассматривать?

Да, тема-то интересная.
Мой опыт ограничивается использованием только Moonlite focuser (focuser.com). Мне он пока нравится, сделано добротно. Однако более опытные товарисчи обозвали его "еще одним крейфордом попугайской раскраски" :)) Оно и понятно - FLI Atlas конечно правильнее, но стоит в 3 раза дороже. Но я так думаю, что Атлас не нужен, если труба гнется, ГЗ прыгает, а диагоналка косит красным глазом мимо кружка.

[master_ioda]

Вообще то я думаю что такой (http://www.clementfocuser.com) должен подойти. Еще и место на моем выносе в 146мм остается на АО в будущем.

[Grinder]

Вообще то я думаю что такой (http://www.clementfocuser.com) должен подойти. Еще и место на моем выносе в 146мм остается на АО в будущем.

Выглядит серьезно!
Вопрос к профи: А чем он лучше Атласа? Просто цена с робофокусом приближается к цене за Атлас, но в результате получатся конструктор "собери сам".

[Грин]

Вообще то я думаю что такой (http://www.clementfocuser.com) должен подойти. Еще и место на моем выносе в 146мм остается на АО в будущем.
Клемент - очень серьёзная штука, по жёсткости флишные и рядом не валяются.

[Oleg Chekalin]

Клемент жесткий, то габаритный.
Атлас реально всем требованиям удовлетворяет - потащит любую аматерскую камеру и годится для любого относительного отверстия, параллельность фланцев сохраняет.

[master_ioda]

Атлас реально всем требованиям удовлетворяет - потащит любую аматерскую камеру и годится для любого относительного отверстия, параллельность фланцев сохраняет.

Олег, не помню точно, но вроде ты говорил что на морозе у тебя были проблемы с Атласом. Если не ты, то сорри. Просто где то пробегало на этом или на соседнем форуме. Сейчас найти не могу.

P.S. Нашел фото фокусера Клемента на ТАЛ-250. По моему, не так уж и габаритно. ИМХО.
А вообще более подробно можно здесь (http://www.astronica.ru/2010/11/27/clement-focuser/) почитать.

[Oleg Chekalin]

В условиях высокой влажности были проблемы с двумя Атласами. И один Атлас оказался слегка неправильно собран.
Но, это проблемы электроники. С Робофокусом они тоже могут случиться, особенно учитывая слабую защищенность мотора от внешних воздействий. И по механике Робофокус совсем не шедевр - редуктор низкого качества, смешная переходная муфта для вала фокусера, смешные пластиночки-адаптеры из фольги.
А в целом, не имеет смысла на такую трубу слишком дорогой фокусер вешать. Вполне хватит Какого нибудь Feathertouch. Я для будущего МК 250мм себе такой купил.

[Grinder]

В условиях высокой влажности были проблемы с двумя Атласами. И один Атлас оказался слегка неправильно собран.
Но, это проблемы электроники. С Робофокусом они тоже могут случиться, особенно учитывая слабую защищенность мотора от внешних воздействий. И по механике Робофокус совсем не шедевр - редуктор низкого качества, смешная переходная муфта для вала фокусера, смешные пластиночки-адаптеры из фольги.
А в целом, не имеет смысла на такую трубу слишком дорогой фокусер вешать. Вполне хватит Какого нибудь Feathertouch. Я для будущего МК 250мм себе такой купил.

Олег, я правильно понимаю, что параллельность фланцев обеспечивается конструкцией клемента, а повторяемость микродвижений, суть точность фокусировки, робофокус не обеспечивает?

Если не секрет - какой МК выбрал?

[master_ioda]

А в целом, не имеет смысла на такую трубу слишком дорогой фокусер вешать. Вполне хватит Какого нибудь Feathertouch. Я для будущего МК 250мм себе такой купил.

Посмотрел на Feathertouch. Так это же замена родного. Смысл?

[Oleg Chekalin]

Не понял. Что значит замена родного?
У тебя сейчас фокусировка главным зеркалом?

[master_ioda]

Не понял. Что значит замена родного?
У тебя сейчас фокусировка главным зеркалом?

Да. Я так понял что речь идет о этом фокусере (http://starizona.com/acb/Feathertouch-SCT-MicroFocuser---Celestron-Edge-HD-11CPC-1100CGEM-1100-P2518C654.aspx?UserID=20586318&SessionID=e7LDeBFZnSbABucGgJ2S)?

[Oleg Chekalin]

Нет, я классический крейфорд имел ввиду.

[master_ioda]

Классический к сожалению не интересен.Он большой (длинный) по выносу. На фильтр, внеосевик и т.д. уже места не хватит.

[Grinder]

1,6" при измерениях на 250 F/4.6 скорее всего являются каким-то недоразумением. Если возможно, положи куда нибудь фитс посмотреть.

Давали небо. Сфокусировался, записал два .fit с лучшими результатами: 1,6" добиться не удалось. Лучшие были 1.91" и 2.06" - было ветрено. Файлы прикладываю.

Выяснилась интересная особенность работы CCDInspetor: значение 1.91 было получено в режиме Realtime Curvature Map. При загрузке сохраненного файла с диска, CCDInspector в списке файлов после нажатия Measure - показывает FWHM=2.78", а если попросить посчитать Curvature Map этого же файла - показывает значение 2.29"

И где правда? Есть три значения: для оптимиста, пессимиста и реалиста?

Файлы:
seeing-1.91.fit (http://narod.ru/disk/62113358001.fa0b495ab368df10e8ef6b5eb32abd7c/seeing-1.91.fit.html)
seeing-2.06.fit (http://narod.ru/disk/62116018001.02ff3aa264f3adcecfc4f7b784ec7f89/seeing-2.06.fit.html)

Выдержка 5 сек.

PS: Мне кажется, или кто-то где-то говорил, что CCDInspector считает не совсем правильный FWHM?

---
Антон.

[onwlad]

И где правда? Есть три значения: для оптимиста, пессимиста и реалиста?




Пинпойнт показал фокус 1138 мм.
Первое, что бросается в глаза- явно заметен перекос фокальной плоскости по вертикали.
Звезды вверху кадра заметно больше чем в нижней половине. Лучший FWHM в нижней половине, а не в центре изображения.
По цифрам:
Максим показал FWHM в режиме измерения качества: для 1,91 кадра - 2,96" и 2,06 кадра - 2,50". Последнее значение для ветренной ночи весьма приличное.
В режиме прямого измерения (непосредственно курсором - лучшие значения 2,4-2,5" и 2,2" соответсвенно) .

Выводы:
Вообще-то сбиг ранее не был замечен в криво установленных, т.е. с перекосом чипах. Хотя, конечно, бывает всякое.
Поэтому, скорее всего возможен перекос фокусера под весом камеры, и что-то гнется или стоит с перекосом в оптическом тракте.

[Oleg Chekalin]

Ну, да, поле перекошено настолько, что бессмысленно говрить о фокусировке, лучших FWHM и пр.

Я только один кадр просмотрел, сижу в командировке на модеме, но думаю на втором то же самое.

[Grinder]

Влад, Олег, спасибо за комментарии. С заклоном матрицы - это моя ошибка: вчера я как раз установил дополнительные кольца с боков от фокусера для обеспечения большей жесткости, и не проверил юстировку. Соответственно измерения я делал на кривой оптике :( В середине ночи я решил проверить - юстировка была сбита, пришлось перенастраивать, но эксперимент с фокусировкой я забыл переснять... Кольца вокруг фокусера дали хороший результат - вот ссылка на 60секундный фит: Flat-250F4--029G.fit.html (http://narod.ru/disk/62137691001.79084c07278556583f0e39c5d4ef0fef/Flat-250F4--029G.fit.html)

Попутно вопрос: существует ли в природе монтировка, способная выдержать порывы ветра, как на картинке, при условии использования достаточно жесткой конструкции трубы? Сейчас у меня EQ6. Спасет ли ситуацию белый лебедь младший? Или нужно что-то более крупное?

[master_ioda]

Сегодня наконец то забрал адаптер для моего астросетапа. Сделали хорошо.

Осталось проверить на небе работу внеосевика и понять размер "рабочего" поля. Внутренний диаметр адаптера удалось сделать 47мм. Т.е. при диаметре выходного отверстия трубы в 46мм, имеем выход на призму внеосевика 47мм.

[Tvi.Dubna]

Не понял... а где же будет редюсер-корректор:confused:
и электрофокусёр?
И будут ли звезды на внеосевике... монтировка слабая фокус большой светосила маленькая.
Потребует частого гидирования , а на выдержке 1 сек будут ли звезды для гидирования?
Интересно, что покажут испытания.

[master_ioda]

Не понял... а где же будет редюсер-корректор:confused:

Пока не планирую его использовать. Поле в HD вроде исправленное. Внутри марковки стоит корректор.

и электрофокусёр?

Пока буду пробовать работать с родным фокусером. Хотя в планах есть покупка и установка электрофокусера вместо данного даптера.

И будут ли звезды на внеосевике... монтировка слабая фокус большой светосила маленькая.
Потребует частого гидирования , а на выдержке 1 сек будут ли звезды для гидирования?
Интересно, что покажут испытания.

Здесь у самого также много вопросов. Однако надеюсь что и звезды будут и монтировка потянет. :)

[bigol]

Поскольку тему про QHY11 модератор закрыл по не понятной причине (потому что там не было личных оскорблений и пр. нарушений, а были просто претензии покупателя и объяснения продавца), хочу здесь заметить следующее.
Каким образом можно доказать бэушность изделия, если на нем нет даты выпуска и нет накладной с указанием даты выпуска изделия с таким-то серийным номером и т.д.? Только по внешнему виду. Так вот, по внешнему виду этой камеры, я бы не сказал, что она новая. Есть такое понятие - "рефабришед", т.е. возврат производителю изделия, ремонт, при необходимости, и дальнейшая продажа (с обязательным указанием этого обстоятельства) как правило, по сниженной цене с сохранением гарантии, характеристик товара и прочих обязательств.
Я не думаю, что ВН продал "старую" камеру из своих загашников. Действительно, вполне вероятно, что это штучные изделия и именно эта камера была непосредственно получена от китайца. С другой стороны, а что, хотя бы гарантийного талона с серийным номером не полагается?! Это как? Я уже не говорю о мануале и софте. Это уже вопросы к ВН, он все-таки здесь выступал не почтовым агентом, а продавцом, со всеми вытекающими.
Скажу из своего опыта. Крашенный винтик, который выкручивали - всегда отличается от нового. Никакие "несколько включений" не оставят такие повреждения на разъеме. По-вашему, если это нормально, то что станет с таким разъемом после сотни подключений? Он тогда должен вообще в порошок стереться? Новый товар даже запах имеет характерный. Поэтому я утверждаю - камера, как минимум, сделана с использованием бэушных компонентов, либо "восстановлена", т.е. в любом случае была в употреблении. Но думаю что не у ВН, а у китайца, в смысле у его другого клиента. Что, конечно, не исключает нормальной работы камеры сейчас. Я бы проверил как следует работоспособность - тут Олег Чекалин и другие пользователи подскажут нюансы. А еще непременно нужно проверить работу охлаждения, соответствует ли заявленной дельте, насколько стабильно держит указанную температуру и не обмерзает ли, не запотевает ли (что указывало бы на негерметичность камеры и косвенно - на разборку-сборку) и т.д.
Если все работает - то и черт с ним, останется неприятный осадок и опыт. Как известно, "чужой опыт таковым не является". А если что-то не работает как должно - тогда возвращать камеру ВН и пусть с китайцем сам разбирается.
Еще нужно внимательно рассмотреть резьбу, или фланец или что там, короче, место, которым камера соединяется с адаптером. Там тоже могут (должны) быть следы.

З.Ы, Сейчас взял свою камеру Basler, которой пользовался уже целый сезон и подключал не один десяток раз. Она тоже имеет похожий 6-контактный разъем для подключения. Так вот, на нем нет НИКАКИХ следов износа. Не верите - могу сфотографировать и выложить. Впрочем, я думаю всем достаточно внимательно посмотреть на разъемы своих камер и убедиться, что они в гораздо лучшем состоянии, чем этот "новый".

[master_ioda]

Олег, спасибо за понимание. Но предлагаю тему закрыть.

Ну не понимает ВН что такое б/у и все. У него все меряется в деньгах. Ну и ладно. Пусть будет так. Я для себя уже давно делю людей на два типа, для одних деньги это "инструмент" для достижения целей, а для других деньги - сама цель. И все. Ни дать, ни взять.

Поэтому прошу не продолжать дальше.

Вот лучше подскажи, или лучше дай ссылки, где можно почитать про то как можно протестировать данную камеру. Пока я в этом деле не особо специалист. :)

[bigol]

Ну, я так понимаю, что проверить нужно вот это
- Readout noise: 12-14e- @1Mpixel/s
но как именно это делать я не подскажу. Из того, что подсказывал Олег - снять два биаса (максимом, например) и вычесть один из другого (это просто, можно делать разным софтом, например Fitswork, по-моему даже фотошопом, или тем же максимом - меню Process операции Pixel math). Далее нужно смотреть статистику средней области полученной разности. Но как смотреть и какой именно области - спроси у Олега.
Ну и еще то что я писал про работу охлаждения и герметичность - на сайте заявлено
Fully Airproof with 4.0mm Air Socket.

[bigol]

дупель

[master_ioda]

С температурой пока вроде ок. Охлаждал до -15 при комнатной 22 градуса. Температуру держит. Думаю что можно понизить и до -20, но пока не стал. Нужно где то документацию нарыть, то что я нашел, только на китайском. Вот так вот. :)

Вот теперь и не знаю даже, может начать китайский учить. (шутка). :)

[Tvi.Dubna]

Ну, я так понимаю, что проверить нужно вот это
- Readout noise: 12-14e- @1Mpixel/s
но как именно это делать я не подскажу. Из того, что подсказывал Олег - снять два биаса (максимом, например) и вычесть один из другого (это просто, можно делать разным софтом, например Fitswork, по-моему даже фотошопом, или тем же максимом - меню Process операции Pixel math). Далее нужно смотреть статистику средней области полученной разности. Но как смотреть и какой именно области - спроси у Олега.
Ну и еще то что я писал про работу охлаждения и герметичность - на сайте заявлено
Fully Airproof with 4.0mm Air Socket.
Фуфло! Для моей QHY9 тоже заявлено Fully Airproof и далее по тексту, так вот она НЕГЕРМЕТИЧНА! Т.е. гермокамера с чипом герметична, но не продувается через Air Socket, а то что продувается негерметично.
Китай одним словом...

[Tvi.Dubna]

Андрей, Забей на все это!
Для масквы и для ВН это нормальная практика.
Я со своей QHY9 тоже в свое время набегался.
Изначально был нерабочий блок питания.
Потом меняли дефектную плату с затвором.
Потом ставили обогрев, который китайса забыл поставить.
Потом герметезировали разъемы.
Потом оказалось, что засвечивается сенсор и нужна дополнительная перегородка.
Потом паяли землю на разъем.
Потом меняли сам затвор т.к. он пропускал в ИК.
Потом оказалось что сенсор стоит с огромным перекосом и под ним целый миллиметр теплопроводящей пасты. Пришлось перетряхивать всю начинку камеры.
Потом выяснилось, что даже так криво и пришлось точить регулируемый фланец.
Потом ставили патрон для осушки.
Про кривые драйвера я ваще молчу! Сейчас, правда, с ними все ок!
В результате ВН поимел на меня зуб т.к. я честно описал все это в соответствующей теме!!!
Так что все пучком, главное что-бы камера рабочая была.
Удачи!

[bigol]

Да, Вадим, судя по всему, Ваша камера была с серийным номером 00001, не иначе ;) Я думаю, Андрею поплохело от подобной перспективы. А вообще, несоответствие изделия заявленным параметрам, хотя бы той же герметичности, является основанием для возврата по рекламации. Имхо. Про обогрев, засветку и пр. я уже просто не говорю - как можно выпускать изделие с такими недоработками и каким образом отзывы по выпущенным ранее не привели к устранению этих недоработок? Ну не иначе, как №00001, в самом деле.

[proton314]

Читал всю ветку... было интересно посмотреть эволюцию при не слабом бюджете. И чото после 9 месяцев разговоров, фоток я так и не увидел. Наверно процесс покупки интереснее чем само использование. А так интересно было посмотреть результаты... :)

[master_ioda]

Читал всю ветку... было интересно посмотреть эволюцию при не слабом бюджете. И чото после 9 месяцев разговоров, фоток я так и не увидел. Наверно процесс покупки интереснее чем само использование. А так интересно было посмотреть результаты... :)

Результаты будут. Обязательно будут, если будет работать камера. И даже если она работать не будет, то куплю новую. :)

Писать пока не было чего. Не было основной камеры. Поэтому строительство астросетапа остановилось. Сейчас вот выточу переходник с М54 на М50 и надеюсь начнется работа. За это время попробую поискать литературу по Максиму.

P.S. Первую страницу обязуюсь обновить сегодня. Она и правда "старая".

P.S.2. Пропала возможность редактировать первую страницу. :( Наверное ограничение по времени какое то есть. Модераторы откройте мне пожалуйста права на редактирование первого сообщения в данной теме.

[master_ioda]

Андрей, Забей на все это!
Для масквы и для ВН это нормальная практика.
Я со своей QHY9 тоже в свое время набегался.
Изначально был нерабочий блок питания.
Потом меняли дефектную плату с затвором.
Потом ставили обогрев, который китайса забыл поставить.
Потом герметезировали разъемы.
Потом оказалось, что засвечивается сенсор и нужна дополнительная перегородка.
Потом паяли землю на разъем.
Потом меняли сам затвор т.к. он пропускал в ИК.
Потом оказалось что сенсор стоит с огромным перекосом и под ним целый миллиметр теплопроводящей пасты. Пришлось перетряхивать всю начинку камеры.
Потом выяснилось, что даже так криво и пришлось точить регулируемый фланец.
Потом ставили патрон для осушки.
Про кривые драйвера я ваще молчу! Сейчас, правда, с ними все ок!
В результате ВН поимел на меня зуб т.к. я честно описал все это в соответствующей теме!!!
Так что все пучком, главное что-бы камера рабочая была.
Удачи!

:eek:

Т.е. мне еще повезло? Ну или пока повезло.

Мда. Но уже ничего не поделаешь, будем пробовать работать с тем что есть.

[master_ioda]

Осталось еще купить фильтры 2".

Какие посоветуете? И главное где или у кого?

[master_ioda]

Ну, я так понимаю, что проверить нужно вот это
- Readout noise: 12-14e- @1Mpixel/s
но как именно это делать я не подскажу. Из того, что подсказывал Олег - снять два биаса (максимом, например) и вычесть один из другого (это просто, можно делать разным софтом, например Fitswork, по-моему даже фотошопом, или тем же максимом - меню Process операции Pixel math). Далее нужно смотреть статистику средней области полученной разности. Но как смотреть и какой именно области - спроси у Олега.

В общем сделал 4 биаса и два "вычета". Лежат здесь:

https://www.dropbox.com/sh/nb1tklbef6jaorg/mFsg3GATX0

Что дальше делать пока также не могу понять.

Олег, если увидишь это сообщение глянь на фиты, ну или подскажи как дальше получить "Шум считывания в ADU".

[Oleg Chekalin]

Около 8 электронов получился шум считывания, если усиление нормальное.
Сними еще кадр на свету, при открытой морде камеры на несколько секунд.

[Oleg Chekalin]

Я кстати, когда описывал,как считать, перепутал - в конце, нужно не корень квадратный взять из из SD, а разделить на корень из двух - в процедуре расчета задействуется два изображения.

[onwlad]

Олег, там гистограмма зарезана слева, трудно правильно оценить шум считывания...
master_ioda: выложите просто два одиночных биаса, при одной температуре.

[Oleg Chekalin]

Олег, там гистограмма зарезана слева, трудно правильно оценить шум считывания...
master_ioda: выложите просто два одиночных биаса, при одной температуре.
Влад, спасибо, я прощелкал.
Тогда нужно настраивать параметры смещения и усиления....

[master_ioda]

Выкладываю. Скорость у меня по 3G что то не ахти. Но скоро все зальется.

Все. Выложил два биаса и 30 сек с "камерой в окно".

https://www.dropbox.com/sh/nb1tklbef6jaorg/mFsg3GATX0

[bigol]

Андрей, тебе наверное понадобится вникнуть в процесс нахождения сочетаний бининг-оффсет. Вот здесь описано якобы "с научной точки зрения" ;)

Все. Выложил два биаса и 30 сек с "камерой в окно".
Куда выложил-то? ;)

[master_ioda]

Поигрался с настройками усиления и смещения. К сожалению пока не удается получить гистограмму без среза слева из вычета двух bias.

[master_ioda]

Из документации на данную камеру (которая есть только на китайском). Видно что в комплект входит воздушный насос (позиция 3). У меня в комплекте данной позиции не было.

ВН, можете прокомментировать?

[Tvi.Dubna]

Осталось еще купить фильтры 2".

Какие посоветуете? И главное где или у кого?
Можно взять Baader или Astronomik - это бюджетно и качественно -
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=1676-12749&kw=&st=0
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=860-8812&kw=&st=0
У них же есть и узкополосники.
Я выбрал себе Baader.
Заказать не проблема, пиши в новом году все сделаем.

[Tvi.Dubna]

:eek:

Т.е. мне еще повезло? Ну или пока повезло.

Мда. Но уже ничего не поделаешь, будем пробовать работать с тем что есть.
Я бы тоже с такой камерой поработал...

[master_ioda]

Я бы тоже с такой камерой поработал...


Когда сам натешусь, вполне могу дать на месяц "поработать". :)

[master_ioda]

Можно взять Baader или Astronomik - это бюджетно и качественно -
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=1676-12749&kw=&st=0
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=860-8812&kw=&st=0
У них же есть и узкополосники.
Я выбрал себе Baader.
Заказать не проблема, пиши в новом году все сделаем.

Вадим, спасибо. Скорее всего к тебе опять буду обращаться по поводу покупки. Имеющийся опыт только положительный. :)

[master_ioda]

Залил еще биасы:

https://www.dropbox.com/sh/nb1tklbef6jaorg/mFsg3GATX0

В названии файла bias_0-100_1 цифры означают следующее:

1. Усиление (gain).
2. Смещение (offset).
3. Номер кадра.

[onwlad]

Поигрался с настройками усиления и смещения. К сожалению пока не удается получить гистограмму без среза слева из вычета двух bias.

"Пьедестал" то ставьте при вычитании.

Итого - шум считывания при -15 С порядка 16 электрон/пиксель. Не фонтан, но для этого для типа чипа пойдет.

[Tvi.Dubna]

Когда сам натешусь, вполне могу дать на месяц "поработать". :)
Скоро переберусь на юга, тогда приглашу тебя в гости... с камерой!
Обратно, конечно, поедешь без неё!

[master_ioda]

Скоро переберусь на юга, тогда приглашу тебя в гости... с камерой!
Обратно, конечно, поедешь без неё!

Ок. :)

[master_ioda]

"Пьедестал" то ставьте при вычитании.

Итого - шум считывания при -15 С порядка 16 электрон/пиксель. Не фонтан, но для этого для типа чипа пойдет.

Спасибо. С вычитанием разобрался.

Может все же подскажете дальнейшие действия для определения шума считывания?

P.S. Попробую охладить до -20 и также снять два биаса.

[bigol]

Может все же подскажете дальнейшие действия для определения шума считывания?
Так уже писали - открываешь свои два биаса, делаешь вычитание. Затем в максиме открываешь окошко Information (Ctrl-I), в нем в выпадающем меню выбираешь Area и отмечаешь курсором некоторую область (на получившейся разности), не захватывая самые края, где могут быть всякие бяки. Получаешь в окошке данные. Вот Std. Dev и делишь на корень из 2.

[onwlad]

Спасибо. С вычитанием разобрался.

Может все же подскажете дальнейшие действия для определения шума считывания?

P.S. Попробую охладить до -20 и также снять два биаса.

В смысле как определил то?
В MDL на кадре разницы 2 биасов в режиме Area выделятся квадратик размером 100 х 100 пикселов, гоняешь квадратик вблизи центра кадра, смотришь значения STd Dev (примерно 19,0 ADU), умножаешь на гейн камеры (1,2 е/ADU, значение прописывается в заголовке фитса) и делить все это на корень из двух.
Искомый зверь, то бишь шум считывания, найден!

[master_ioda]

В смысле как определил то?
В MDL на кадре разницы 2 биасов в режиме Area выделятся квадратик размером 100 х 100 пикселов, гоняешь квадратик вблизи центра кадра, смотришь значения STd Dev (примерно 19,0 ADU), умножаешь на гейн камеры (1,2 е/ADU, значение прописывается в заголовке фитса) и делить все это на корень из двух.
Искомый зверь, то бишь шум считывания, найден!

Спасибо, все нашел и разобрался. :)

[master_ioda]

Охладить удается только до -18.5 при комнатной 22 градуса.

Это нормально?

[bigol]

Хм. А для фота получается Std. Dev ~ 2.8 на разности при комнатной температуре и ИСО 100. Это 2.8 нужно на что-то большое домножать (т.е. в ИСО 100 уже заложено большое усиление) или 1000Д по этому показателю действительно лучше камер?

Андрей, дельта 40С - это нормально, хотя бывают и 75С (http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=12093&tb=2) :) Только стоят тогда как самолеты.

[Oleg Chekalin]

Олег, там гистограмма зарезана слева, трудно правильно оценить шум считывания...
master_ioda: выложите просто два одиночных биаса, при одной температуре.
А, кстати, не проблема. Я на своей камере проверил, точно также получается.
Видимо как то так по логике -мы вычитаем друг из друга дверавные величины, следовательно большинство значений яркости пикселов стремится к нулю и оттуда уже падает до других уровней.

[master_ioda]

Модераторы, прошу откройте права мне на редактирование первого сообщения данного топика. Хочу привести все в соответствии с сегодняшним днем.

[Grinder]

Андрей, а почему выбор пал в пользу qhy? Ведь sbig st-8300 стоит ровно столько же.

[master_ioda]

Андрей, а почему выбор пал в пользу qhy? Ведь sbig st-8300 стоит ровно столько же.

Там другой чип, который не совсем подходит мне по характеристикам. Размер пикселя и размеру самой матрицы. Из документации на QHY11:

Total pixel :4072*2720
Active pixels:4032*2688 11Mpixels
Pixel Size: 9.0um x 9.0um square
36mm*24mm imager size

[VN]

[QUOTE=master_ioda;471070]

[VN]

-

[master_ioda]

Обсуждаем в личке.

[master_ioda]

Итак сегодня вечером "собрал" весь сетап. Не механически собрал, а просто подключил все оборудование к компьютеру. Это:

1. Монтировка Celestron CGEM.
2. Основная камера QHY11.
3. Гидкамера Lodestar SX.
4. Колесо фильтров SX.

Все драйвера установлены, Максим видит все устройства и управляет ими. Уже хорошо. :)

Почитал документацию к камере QHY11 и нашел рекомендации по настройке усиления и смещения. Правильно ли я понял?

1. Охлаждаем камеру до необходимой температуры, закрываем окно и снимаем Bias. Регулируя смещение (offset) добиваемся чтобы гистограмма была в пределах 500-1000. (см. скриншот).

2. Открываем окно и снимаем с определенной выдержкой, но чтобы гистограмма не была больше 65000 (см. скриншот). В данном случая, как я понимаю, это можно добиться двумя параметрами - выдержкой и усилением. Чем лучше пользоваться в реальной ситуации? Я так понимаю что лучше всего выдержка. Однако для "темных" объектов, возможно нужно усиление, так как без его будет много шумов. Я прав? Хотелось бы услышать ответ Олега Чекалина, поскольку у него QHY15 и похожие драйвера, в которых есть усиление и смещение.

3. Как часто нужно делать Bias во время съемки? Достаточно одного раза после полного охлаждения камеры?

4. Как часто нужно делать Darks? Перед каждым кадром?

5. Какие рекомендации по Flat? Как и когда их лучше делать?

6. Одну из позиций в колесе фильтров используют как затвор. Из чего его лучше сделать? Купить самый дешевый 2" (у меня колесо для таких фильтров) фильтр и чем нибудь его заклеить?

P.S. Прошу прощения, если какие то вопросы выглядят глупо. Поскольку у меня нет опыта съемки с астрокамерой, то соответственно и... вопросов много. :) Заранее благодарю всех, кто поделится опытом и дельными советами.

[Grinder]

Там другой чип, который не совсем подходит мне по характеристикам. Размер пикселя и размеру самой матрицы. Из документации на QHY11:



Ой, я невнимательно прочитал. Почему-то решил, что речь идет о QHY9. В таком раскладе, да выбор понятен. Сори.

А.

[VN]

Вам вот сюда на форум. Причем это только одна из тем. Посмотрите кто какое училение и оффсет использует при работе с QHY11 и в других темах данного форума
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3532.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3481.0

[master_ioda]

Почитал документацию к камере QHY11 и нашел рекомендации по настройке усиления и смещения. Правильно ли я понял?

1. Охлаждаем камеру до необходимой температуры, закрываем окно и снимаем Bias. Регулируя смещение (offset) добиваемся чтобы гистограмма была в пределах 500-1000. (см. скриншот).

2. Открываем окно и снимаем с определенной выдержкой, но чтобы гистограмма не была больше 65000 (см. скриншот). В данном случая, как я понимаю, это можно добиться двумя параметрами - выдержкой и усилением. Чем лучше пользоваться в реальной ситуации? Я так понимаю что лучше всего выдержка. Однако для "темных" объектов, возможно нужно усиление, так как без его будет много шумов. Я прав? Хотелось бы услышать ответ Олега Чекалина, поскольку у него QHY15 и похожие драйвера, в которых есть усиление и смещение.

3. Как часто нужно делать Bias во время съемки? Достаточно одного раза после полного охлаждения камеры?

4. Как часто нужно делать Darks? Перед каждым кадром?

5. Какие рекомендации по Flat? Как и когда их лучше делать?

6. Одну из позиций в колесе фильтров используют как затвор. Из чего его лучше сделать? Купить самый дешевый 2" (у меня колесо для таких фильтров) фильтр и чем нибудь его заклеить?

P.S. Прошу прощения, если какие то вопросы выглядят глупо. Поскольку у меня нет опыта съемки с астрокамерой, то соответственно и... вопросов много. :) Заранее благодарю всех, кто поделится опытом и дельными советами.

Что ни у кого нет общих наработанных технологий снятия bias, dark и flat? Думаю должны быть какие то тонкости, как это делать "правильней" и быстрее.

Вот нашел информацию для начинающих - http://shvedun.ru/astrofoto-jim.htm

Прочитал и появилось пару вопросов:

1. Flats - снимаем чтобы сигнал был в центре гистограммы? Т.е. в моем случае (16 bit камера) в районе 32500?

2. Делаем отдельные Darks для Flats с той же выдержкой что была при съемке Flats?

3. Утреннее или вечернее небо с наброшенной матовой тканью, бумагой и т.д. на телескоп подойдет для снятия Flats? Или все же лучше сразу заняться созданием или покупкой Softbox?

[Ушедший]

Что ни у кого нет общих наработанных технологий снятия bias, dark и flat? Думаю должны быть какие то тонкости, как это делать "правильней" и быстрее.


http://oleg.milantiev.com/material/?id=607#p3-12

Не смотря на то, что здесь упоминается Кэнон, как астрокамера, все это легко подошло для работы с QHY8.

[master_ioda]

http://oleg.milantiev.com/material/?id=607#p3-12

Не смотря на то, что здесь упоминается Кэнон, как астрокамера, все это легко подошло для работы с QHY8.

Спасибо. Это я уже давно нашел и прочитал.

[Ушедший]

Тогда если мало, что странно, тут посерьезнее : http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=7

[master_ioda]

Тогда если мало, что странно, тут посерьезнее : http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=7

Спасибо. Прочитал. Вопрос об обработке полученных снимков пока не стоит. Пока хотелось бы провести всю "подготовительную" работу (см. вопросы выше) и учесть все нюансы, которые будут возникать в процессе получения снимков. Не хочется, и без того небольшое время, когда есть небо и хороший сиинг, тратить на настройки.
Поэтому вот и задаю вопросы к тем, кто эти этапы проходил и не один раз. И как мне кажется, выработал уже определенную технологию получения всей "дополнительной" информации, которая потребуется в процессе обработки.

[Ушедший]

Что то я не понял, там ссылка четко про способы получения калибровочных кадров. Что еще вы хотите???! Или за вас это кто то должен делать? Для каждой серии снимков делается серия калибровочных кадров и от этого никак не уйти, и на это, увы, уходит съемочное время. Можно только сделать библиотеку дарков и все. А ловить "синги" :D с нашей погодой, это все равно что ловить тропических бабочек в якутской тайге.
Вам, похоже, надо за учебники сесть.

[onwlad]

1. Flats - снимаем чтобы сигнал был в центре гистограммы? Т.е. в моем случае (16 bit камера) в районе 32500?

2. Делаем отдельные Darks для Flats с той же выдержкой что была при съемке Flats?

3. Утреннее или вечернее небо с наброшенной матовой тканью, бумагой и т.д. на телескоп подойдет для снятия Flats? Или все же лучше сразу заняться созданием или покупкой Softbox?


1. Не совсем так. Правый конец гистограммы не должен выходить за нелинейный участок. Обычно рекомендуется не более 2/3 от 16 бит диапазона (примерно 42000 по отчетам ADU). См. аттач.

2. Желательно да. Или же иметь биас при t флэта.

3. Лучше сразу флэтбокс. Но за неимением такого можно и по майке.

[Ушедший]

Вот обсуждение съемки флетов: http://starlab.ru/showthread.php?t=18083. Как снимать дарки и биасы вы уже прочитали :D и там нет никаких примудростей. Если вы ничего не поняли, то остается развести руки.

[master_ioda]

Вот обсуждение съемки флетов: http://starlab.ru/showthread.php?t=18083. Как снимать дарки и биасы вы уже прочитали :D и там нет никаких примудростей. Если вы ничего не поняли, то остается развести руки.

Спасибо. Это уже по делу.

P.S. С руками пока подождите. :)

[master_ioda]

Тогда если мало, что странно, тут посерьезнее : http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=7

В данном материале есть:

Обычно я получаю полный комплект калибровочных кадров для каждой наблюдательной сессии. Это:

16 темновых кадров. Если субэкспозиции разной длительности, то по 16 адров каждого вида. Если субэкспозиции длительные, то это количество может быть мной уменьшено до 10. Меньшего числа стараюсь избегать.
16 кадров смещений
16 кадров плоских полей (с CCD необходимо делать комплекткадров для каждого используемого фильтра)

Интересует последний пункт. О чем идет речь? О flats?
Нужно делать отдельные flats для каждого фильтра?

[master_ioda]

1. Не совсем так. Правый конец гистограммы не должен выходить за нелинейный участок. Обычно рекомендуется не более 2/3 от 16 бит диапазона (примерно 42000 по отчетам ADU). См. аттач.

2. Желательно да. Или же иметь биас при t флэта.

3. Лучше сразу флэтбокс. Но за неимением такого можно и по майке.

Спасибо за четкий ответ. "То что доктор прописал".

[master_ioda]

В данном материале есть:

Обычно я получаю полный комплект калибровочных кадров для каждой наблюдательной сессии. Это:

16 темновых кадров. Если субэкспозиции разной длительности, то по 16 адров каждого вида. Если субэкспозиции длительные, то это количество может быть мной уменьшено до 10. Меньшего числа стараюсь избегать.
16 кадров смещений
16 кадров плоских полей (с CCD необходимо делать комплекткадров для каждого используемого фильтра)

Интересует последний пункт. О чем идет речь? О flats?
Нужно делать отдельные flats для каждого фильтра?

В общем пока лежал сайт, сам понял что надо. А причины здесь скорее всего две (хотя может и больше):

1. Фильтр может обладать той или иной неравномерностью. Хотя это скорее всего относится к дешевым фильтрам.

2. Пыль на фильтре. Тем более что колесо фильтров вращается и при движении колеса, движется и воздух, вместе с пылью.

Мда. Работы в общем вырисовывается не мало. :)

[Ушедший]

В общем пока лежал сайт, сам понял что надо. А причины здесь скорее всего две (хотя может и больше):

1. Фильтр может обладать той или иной неравномерностью. Хотя это скорее всего относится к дешевым фильтрам.

2. Пыль на фильтре. Тем более что колесо фильтров вращается и при движении колеса, движется и воздух, вместе с пылью.

Мда. Работы в общем вырисовывается не мало. :)


Совершенно верно, флеты для этого и существуют... если хотите получить качественный исходный материал. А если лень, надо было цветную матрицу брать и ловить синг :D

[master_ioda]

Совершенно верно, флеты для этого и существуют... если хотите получить качественный исходный материал.

Не исходный, а конечный материал. 8)

[Tvi.Dubna]

А вот и нет, именно исходный...

[master_ioda]

А вот и нет, именно исходный...

Тогда наверное промежуточный. :D

[master_ioda]

Есть вопрос к гуру, точнее к тем, кто работал с Максимом и внеосевиком. Как вы поступаете в ситуации, когда основную камеру нужно повернуть на какой то угол относительно оси телескопа? Если бы был внешний гид, то понятно проблем никаких нет. А вот как быть с внеосевиком? Его ведь также нужно поворачивать в след за основной камерой. Точно не помню сейчас если данная настройка в Максиме (поворот внеосевика), но даже если она и есть. Все работает хорошо? Максим корректирует данный поворот?
Может есть какие либо тонкости в такой конструкции железа-софт?

[bigol]

Я конечно не гуру, но какое значение имеет поворот? Нормальный внеосевик как раз и предусматривает возможность значительных поворотов для поиска звезды. Так что камера внеосевика и основная камера между собой очень даже ворочаются. Существует калибровка гида, она наверное и решает все вопросы. Изменилось взаимное расположение (или смена объекта) - калибровать гид.

[master_ioda]

Я конечно не гуру, но какое значение имеет поворот? Нормальный внеосевик как раз и предусматривает возможность значительных поворотов для поиска звезды. Так что камера внеосевика и основная камера между собой очень даже ворочаются. Существует калибровка гида, она наверное и решает все вопросы. Изменилось взаимное расположение (или смена объекта) - калибровать гид.

Олег, насколько помню по памяти, когда тестировал работу автогида в Максиме, там были настройки зеркалирования по двум осям управления. А это значит что при повороте всего сетапа вместе с внеосевиком на 90 град (или кратно), Максим можно научить управлять автогидом.
Вопрос в том, что будет, если я скажем внеосевик вместе с сетапом поверну на 30 град.? Что будет в таком случае? Дело в том, что оси телескопа и камеры автогида уже не будут совпадать.

И это точно будет проблемой. Потому как, я также помню, что первый раз камеру гида поставил произвольным образом, т.е. не выровнял оси камеры с осями телескопа и автогид не работал. Я долго копался так и не решил данную проблему. И только на след. день понял в чем была проблема. И на след. день уже установил камеру гида по осям и все заработало.

[bigol]

Никакой проблемы нет и быть не могло. И никакого "совмещения по осям" не требуется. Калибровка гида нужна именно для того, чтобы программа выяснила КУДА и НАСКОЛЬКО точно сдвигается сетап при подаче управляющих воздействий на оси монтировки. Основная камера поворачивается исходя из необходимого кадрирования, а камера гида - исходя из наличия звезд для гидирования. Они могут быть соосны, могут совершенно нет.
Андрей, ты пока собирал сетап напрасно не вникал в теорию. ;)

[master_ioda]

Никакой проблемы нет и быть не могло. И никакого "совмещения по осям" не требуется. Калибровка гида нужна именно для того, чтобы программа выяснила КУДА и НАСКОЛЬКО точно сдвигается сетап при подаче управляющих воздействий на оси монтировки. Основная камера поворачивается исходя из необходимого кадрирования, а камера гида - исходя из наличия звезд для гидирования. Они могут быть соосны, могут совершенно нет.
Андрей, ты пока собирал сетап напрасно не вникал в теорию. ;)

Олег, все может быть. Однако в моем случае данные камеры должны быть соосны. Если же они не будут, тогда тень от призмы гида будет ложится на основную камеру, что не есть хорошо.

Ладно. Буду читать теорию. Хотя практика мне говорила о другом. Поищу "калибровку гида".

[DenKur]

Олег, все может быть. Однако в моем случае данные камеры должны быть соосны. Если же они не будут, тогда тень от призмы гида будет ложится на основную камеру, что не есть хорошо.

Ладно. Буду читать теорию. Хотя практика мне говорила о другом. Поищу "калибровку гида".

У меня сразу крутится и внеосевик и камера. Конечно требуется перекалибровка гида.

[master_ioda]

У меня сразу крутится и внеосевик и камера. Конечно требуется перекалибровка гида.

Спасибо. Главное что такая возможность есть.

С документацией и настройками, рано или поздно, разберусь.

[Няф :)]

2. В качестве основной камеры на первое время буду использовать А900. Она ФФ можно будет проверить поле. Колесо с фильтрами пока не нужно, она цветная.

Ну в общем то и все. Т.е. нужно определиться с гидом.
А900 шумная, не советую брать. Телескоп хороший, лучшая оптика на данный момент времени. С фотокамерой не спешите. Сейчас продаются лучшие фотокамеры. Я бы на вашем месте взял А99, D800E или MarkIII.

Сам планирую через год-два перейти на 36мм матрицу, жду полнокадровый Nex. Говорят в следующем году появится, с разрешением 24 и 32Мп. У вас будет возможность посмотреть на те снимки. Пока можете глянуть на сравнительные снимки А900 и Nex5N в юморной теме (http://astronom.forumbb.ru/viewtopic.php?id=6#p459).

Удачи в астрофото.

[D_a_r_k_man]

Пока можете глянуть на сравнительные снимки А900 и Nex5N в юморной теме (http://astronom.forumbb.ru/viewtopic.php?id=6#p459).

Удачи в астрофото.

Няф, жуткий офф, но о каком фильме вы там вели речь?

[Няф :)]

О научно-популярном документальном фильме. Название не помню. За всю жизнь я их очень много пересмотрел.

Остальную часть ответа написал в ЛС.
Удачи в астрофото.

[master_ioda]

А900 шумная, не советую брать. Телескоп хороший, лучшая оптика на данный момент времени. С фотокамерой не спешите. Сейчас продаются лучшие фотокамеры. Я бы на вашем месте взял А99, D800E или MarkIII.

А900 у меня есть в наличии и уже давно. И брал я ее не для астрофото, а для фото. Камерой доволен на все 100%.

Сам планирую через год-два перейти на 36мм матрицу, жду полнокадровый Nex. Говорят в следующем году появится, с разрешением 24 и 32Мп. У вас будет возможность посмотреть на те снимки. Пока можете глянуть на сравнительные снимки А900 и Nex5N в юморной теме (http://astronom.forumbb.ru/viewtopic.php?id=6#p459).

У меня есть еще и NEX-7, камера для поездок с китовым объективом. Качество очень приличное. Но я ее также не собираюсь использовать для астрофото.

Я уже купил QHY11. Сейчас осталось только выточить переходник с 54мм на 50мм. Я его уже заказал. Жду... В общем скоро сетап будет готов и начну его тестирование. Главное чтобы было небо.

[master_ioda]

Что касается покупки камеры и обсуждения в данной (http://starlab.ru/showthread.php?t=24496) теме.

Я написал запрос в QHY, в техподдержку. Долго ждал ответа и недавно они все же мне ответили. Привожу полный ответ. Считаю, будет интересно для других покупателей этих астрокамер. Они их на самом деле в пыльном гараже делают. :)

Hello,

We have found the information of this camera. This camera is made in Sept 2012. And ship out in Nov, 2012. The shippment department has a photo before it ship out. Please check this.

So I do not think this is a used camera. I think the point you show is due to the producing. And normally we have made an 24hours running for each camera to let it exposuse some problem before ship out. If there is some problem happen we will open it and fix it.

The dust appear in the heat sink is due to the dust here. Sometimes Beijing city get heavy sand blown by the wind the component under producting will get it. Or this happens in the 24hours running period.

Please check the attched files and compare them. Another possible reason that some scratch happen during the customs examination.

We are sorry that this made you some doubt. If you have any request please let us know. We will try to do as what you satisfied.

Best regards,

P.S. Приношу свои извинится перед ВН за б/у. Надеюсь он меня поймет.

[Няф :)]

master_ioda (http://starlab.ru/member.php?u=20898), из ваших ответов я понял, что сильный шум на кадрах вас не беспокоит. Я же наоборот, люблю слабый шум и высокую детализацию на кропе, поэтому предложил то что сейчас считается круто.
В принципе добавить к предыдущему ответу нечего, вы свой выбор уже сделали, поэтому могу лишь пожелать вам удачи в астрофото на выбранном оборудовании. ;)
Если будет желание, можете как нибудь "в перерывах между" показать снимки Луны или планет с вашего "дипскайного" оборудования. Понимаю, что что-то не подходит или не годится, но это не важно, мне как любителю будет любопытно посмотреть на сами снимки, не более.
Главное чтобы было небо.
Неба у вас будет достаточно. ;)

Удачных кадров!

[Tvi.Dubna]

Няф! Вы что, на полном серьёзе думаете, что простой фотоаппарат будет давать менее шумные фото, чем специализированная астрокамера с охлаждением?

[Няф :)]

А99, D800E, MarkIII профессиональные фотоаппараты.
Я думаю нужно глазами смотреть на снимки, а не думать.
Простой фотик лишь Nex5N. На высоких ISO он конечно шумит, но на низких показывает хорошую картинку. За это его и люблю.
Что касается крупных шумов, много раз снимал в мороз, существенной разницы не заметил. А когда матрица перегревается, фотик автоматически отключается. (в обычную прохладную погоду не отключается, а в мороз тем более)
У вас немного другие приёмники, просто голые матрицы, без электроники, такие матрицы быстро перегреваются, поэтому нужны вентиляторы охлаждения, без них наступает быстрый кирдык матрице.
А вы думали что вентиляторы стоят для снижения шума?
Шум безусловно усиливается от перегрева, но если на первой минуте съёмки на прохладной матрице уже видны шумы, значит астрокамеры QHY шумят.
Помоему об этом писали многие любители.
Достаточно вспомнить давно забытое старое и все вопросы снимутся махом.

Удачи в астрофото.

[master_ioda]

У вас немного другие приёмники, просто голые матрицы, без электроники, такие матрицы быстро перегреваются, поэтому нужны вентиляторы охлаждения, без них наступает быстрый кирдык матрице.
А вы думали что вентиляторы стоят для снижения шума?
Шум безусловно усиливается от перегрева, но если на первой минуте съёмки на прохладной матрице уже видны шумы, значит астрокамеры QHY шумят.
Помоему об этом писали многие любители.

Мне кажется что вы что то путаете. Чипы для фото и астро сильно отличаются. И отличаются прежде всего шумами. В астрочипах их намного меньше и они еще охлаждаются. Что дополнительно уменьшает шумы.
Сам ставил опыт на QHY11 снимая биасы при разных температурах. Астрокамеры как правило монохромные, а фото - цветные.
Ладно. Думаю продолжать не стоит.

P.S. Почитайте инструкции к фотоаппарату и посмотрите его температурные режимы использования. При -20 град. он долго не проживет.

[Ушедший]

Мне кажется что вы что то путаете. Чипы для фото и астро сильно отличаются. И отличаются прежде всего шумами. В астрочипах их намного меньше и они еще охлаждаются. Что дополнительно уменьшает шумы.
Сам ставил опыт на QHY11 снимая биасы при разных температурах. Астрокамеры как правило монохромные, а фото - цветные.
Ладно. Думаю продолжать не стоит.

P.S. Почитайте инструкции к фотоаппарату и посмотрите его температурные режимы использования. При -20 град. он долго не проживет.

Да уж... асимто... =D> , короче, нет слов.

[master_ioda]

Да уж... асимто... =D> , короче, нет слов.

:) Нравятся мне такие ответы. Очень информативные.

P.S. Если все знаете, то либо пишите, либо молчите. ИМХО.

[monstr]

У вас немного другие приёмники, просто голые матрицы, без электроники, такие матрицы быстро перегреваются, поэтому нужны вентиляторы охлаждения, без них наступает быстрый кирдык матрице.


В моей астрокамере стоит тот же сенсор, что и в фотике кодак.
И я видел микросхемы в астрокамере, могу перечислить некоторые из них. Там точно не "голая матрица".


А вы думали что вентиляторы стоят для снижения шума?
Шум безусловно усиливается от перегрева, но если на первой минуте съёмки на прохладной матрице уже видны шумы, значит астрокамеры QHY шумят.


Кроме вентиляторов в астрокамере есть ещё холодильники.
Тепловой шум удваивается примерно на каждые 6 градусов.
Камеры QHY на той же температуре шумят заметно меньше бытовых фотиков из-за скорости считывания.

Мне кажется что вы что то путаете. Чипы для фото и астро сильно отличаются. И отличаются прежде всего шумами.


См. выше. Могут отличаться, могут быть один в один.


При -20 град. он долго не проживет.
В инструкциях почти к любому бытовому фотику написано о возможности использования при положительных температурах. В той же инструкции написано о том, как снимать на снегу. Кэнон-кроп стабильно работает при -20. При -30..-40 у него порой клинит затвор. Умирает аккумулятор. Но фот работает у всех моих знакомых годами.

Вы до сих пор не снимаете? Я пролистал тему, не внимательно читал.

[master_ioda]

Вы до сих пор не снимаете? Я пролистал тему, не внимательно читал.

Нет. Пока не снимаю. Жду когда переходник выточат. Скотч, не тот материал, которым можно крепить камеру к сетапу. :)

[Tvi.Dubna]

А99, D800E, MarkIII профессиональные фотоаппараты.
Я думаю нужно глазами смотреть на снимки, а не думать.
Простой фотик лишь Nex5N. На высоких ISO он конечно шумит, но на низких показывает хорошую картинку. За это его и люблю.
Что касается крупных шумов, много раз снимал в мороз, существенной разницы не заметил. А когда матрица перегревается, фотик автоматически отключается. (в обычную прохладную погоду не отключается, а в мороз тем более)
У вас немного другие приёмники, просто голые матрицы, без электроники, такие матрицы быстро перегреваются, поэтому нужны вентиляторы охлаждения, без них наступает быстрый кирдык матрице.
А вы думали что вентиляторы стоят для снижения шума?
Шум безусловно усиливается от перегрева, но если на первой минуте съёмки на прохладной матрице уже видны шумы, значит астрокамеры QHY шумят.
Помоему об этом писали многие любители.
Достаточно вспомнить давно забытое старое и все вопросы снимутся махом.

Удачи в астрофото.
Профессиональные фотоаппараты - хм, и что, это делает их пригодными для серьёзного астрофото с длительными выдержками?
И че профессиональные астрономы такие дураки! Снимали бы профессиональными фотоаппаратами! Так нет им подавай астрокамеры с охлаждением...
И что, на 20 мин выдержке матрица не нагреется, так у 7D, например, даже ограничено время съемки видео из за перегрева матрицы.
А как вы будете калибровать картинку с нетермостабильной матрицы?
Короче, сказка про белого бычка. Няф в своем амплуа...
Андрей, не слушай таких советчиков! Для астрофото нужна астрокамера и никакие "профессиональные" фотоаппараты ей в подметки не годятся.

[master_ioda]

Андрей, не слушай таких советчиков! Для астрофото нужна астрокамера и никакие "профессиональные" фотоаппараты ей в подметки не годятся.

Да я и не собирался слушать. :)

Человек просто "потерялся". Вот хотел ему помочь найти правильный путь, да и только. :)

[Tvi.Dubna]

Походу он потерялся давно и навсегда...:D

[Няф :)]

Нда, очень интересный путь, пол года кольцо вытачиваем, год ждём переходник, два года пытемсся сделать первые снимки, через 10 лет начинаем понимать, путь был обыкновенным тупиком.
Я предлагаю более простой метод съёмки, который приносит море интересных снимков и позетива. ;)
Кто-то сравнивает астрофото с рыбалкой. В этом что-то есть.

Всех с наступающим новым годом.
Чистого неба и поменьше шумов на фотках-)))))

[VN]

Что касается покупки камеры и обсуждения в данной (http://starlab.ru/showthread.php?t=24496) теме.
Я написал запрос в QHY, в техподдержку. Долго ждал ответа и недавно они все же мне ответили. Привожу полный ответ. Считаю, будет интересно для других покупателей этих астрокамер. Они их на самом деле в пыльном гараже делают. :)

P.S. Приношу свои извинится перед ВН за б/у. Надеюсь он меня поймет.

К сожалению Вы не на том ставили акцент. Опытный любитель сделал бы акцент на качестве матрицы Кодак KAI11002 24х36мм за 2.5к$, а Вы его сделали на разьеме за 0.5$ и нескольких пылинках в радиаторе.
Матрица в Вашей камере стоит 2\3 цены и когда СБИГ вместо первого класса, сплошь и рядом, шлет вместо первого класса инженерный за 600$ с битыми колонками и столбцами народ даже уже не возмущается. У Вас же матрица первого класса которая в четверо дороже инженерной от СБИГа в их 11000-х камерах - и нужно просто радоваться и писать кипятком!

Насчет QHY - после моих наездов по Вашему поводу он собрал коллектив и вставил им пятилитровую клизму по поводу царапин на разьеме и пылинок на радиаторе.

На мой взгляд Вы должны быть тут довольны!

[ivanchel]

Насчет QHY - после моих наездов по Вашему поводу он собрал коллектив и вставил им пятилитровую клизму по поводу царапин на разьеме и пылинок на радиаторе.


и это правильно, ибо жалоба клиента должна быть как подарок

[master_ioda]

Насчет QHY - после моих наездов по Вашему поводу он собрал коллектив и вставил им пятилитровую клизму по поводу царапин на разьеме и пылинок на радиаторе.

На мой взгляд Вы должны быть тут довольны!

Наверное. Хотя честно говоря пока они (китайцы) продают дорогостоящий продукт с таким разъемом, пылью на радиаторе и такой защитной пленкой, то у нас есть еще шанс их догнать. Хотя учитываю что они это уже научились делать в "гараже", то шансов совсем не много. :confused:

[master_ioda]

К сожалению Вы не на том ставили акцент. Опытный любитель сделал бы акцент на качестве матрицы Кодак KAI11002 24х36мм за 2.5к$, а Вы его сделали на разьеме за 0.5$ и нескольких пылинках в радиаторе.
Матрица в Вашей камере стоит 2\3 цены и когда СБИГ вместо первого класса, сплошь и рядом, шлет вместо первого класса инженерный за 600$ с битыми колонками и столбцами народ даже уже не возмущается. У Вас же матрица первого класса которая в четверо дороже инженерной от СБИГа в их 11000-х камерах - и нужно просто радоваться и писать кипятком!


Для того чтобы это все понимать, нужно купить не одну, и наверное не две астрокамеры. Возможно нужно быть "в теме" и заниматься куплей-продажей, как вы. У меня такого опыта нет и поэтому я использовал свой опыт купли тех или иных электронных устройств. И безусловно первое, на что обращает внимание покупатель, это внешний вид изделия. А здесь....

Общий вопрос претензий не касался стоимости (разъемов и т.д.), и это самое главное, во всей полемике между мной и вами. Мне жаль, что это вы не поняли. Вы каждый раз пытались перевести "разговор" в плоскость стоимости. Стоимость для меня в каком то виде не имеет значения, и я готов заплатить если нужно.

[master_ioda]

Нда, очень интересный путь, пол года кольцо вытачиваем, год ждём переходник, два года пытемсся сделать первые снимки, через 10 лет начинаем понимать, путь был обыкновенным тупиком.


Ну не пол года, а все лишь недели две. Камеру я получил совсем недавно. А вот выбор камеры, да, был не простым и не быстрым.

Ну а что касается скорости, так я ни куда не спешу. Люблю неспешный подход в решении тех или иных задач. Зачастую в процессе решения находишь больше удовольствия, нежели в конечном результате. Хотя это все верно только в одном случае, если есть конечный результат.

[VN]

и это правильно, ибо жалоба клиента должна быть как подарок
Это Вы авторитетно как пользователь битой матрицы в камере СБИГ заявляете??? Или просто по теме?

[VN]

Стоимость для меня в каком то виде не имеет значения, и я готов заплатить если нужно.
Ну если не главное то надо брать СБИГ за 5кб там с "битой" матрицей ценой в 3 коп. В этом случае все Ваши претензии к СБИГ вообще уйдут в воду, НО Вы будете довольны внешним видом камеры и коробкой!

[Владимир Арсеньев]

Не встревая в спор про камеру, хотел бы сказать, что цена это еще не показатель качества и тем более чистоты. И если можно понять грязный 707sw, то грязный мениск на новом CPC800 говорит о многом

[ivanchel]

Это Вы авторитетно как пользователь битой матрицы в камере СБИГ заявляете??? Или просто по теме?
это по теме. ведь рекламации клиентов способствуют искоренению недостатков

[VN]

это по теме. ведь рекламации клиентов способствуют искоренению недостатков
Ну так не вижу рекламаций обманутых клиентов СБИГа. Все сосут тряпочку....
Сглотнул и все... тишина!
А про битые матрицы рассказывают что это не проблема - включил сдвиг кадров и порядок!

[master_ioda]

Ну если не главное то надо брать СБИГ за 5кб там с "битой" матрицей ценой в 3 коп. В этом случае все Ваши претензии к СБИГ вообще уйдут в воду, НО Вы будете довольны внешним видом камеры и коробкой!

Владимир Николаевич, ну если уж переходить снова на стоимость (как вы любите), тогда:
$4500 - $2500 (матрица) - $500 (обвязка) = $1500.
И что? Нельзя было за $1500 поменять перед отправкой клиенту разъем за $1, смыть пыль с радиатора, наклеить защитную пленку за $0,50 (ровно обрезанную) и потратить $10 на упаковку? Что в этой формуле не так? Или затраты в $10-$12 при этом уже слишком накладны? Так может дело не в стоимости, а в отношение к клиенту продавца (производителя). Типа "скажи спасибо, что хоть матрицу нормальную поставили", а "могли бы и...". И ссылки на СБИГ думаю здесь не уместны, вполне возможно что со СБИГ я бы решал вопрос точно так же.
В любом случае я заплатил $4500, а экономию производителя в размере $10-$12 считаю "наплевательством" в отношении клиента. И то что я потратил время на споры с вами, а также время на переписку с производителем, считаю для себя правильным. И мне не жаль этого времени и сил. Может на самом деле производитель начнет на нас смотреть как на Клиентов, которые готовы заплатить деньги, но при этом и спросят за каждый доллар.

Все. Прошу тему с камерой считать закрытой. Я, Владимир Николаевич, перед вами извинился, но это не значит что я оправдываю поведение производителя. Надеюсь что "пятилитровая клизма" сработает.

[Няф :)]

master_ioda (http://starlab.ru/member.php?u=20898), я смотрел этот фильм-)))), через 10 лет матрицы на фотоаппаратах будут такими мощными и низкошумными, что вам лучше сейчас свернуть на путь будущего.-))))))))) Лучше плыть по волнам времени, наслаждаться новыми технологиями, а не пытаться изобрести "рашен лалабай" из "обломков" прошлого. -))))))))))
Это сейчас вы радостны и полны сил, вам кажется конечный результат вам понравится и вы будете прыгать от счастья. Но на мой взгляд вы будете похожи на рассерженного админа. :D Возможно не потерянного..
Чувствую ещё пару сообщений и выкините в помойку "чудо"-астрокамеру-)))))
Мучится то ведь не хочется. ;)

:D:D:D


Почти с новым годом. :cool:

[master_ioda]

Чувствую ещё пару сообщений и выкините в помойку "чудо"-астрокамеру-)))))


Боюсь что скоро модератор сделает с вами то, что вы мне предлагаете сделать с камерой. :)

[Няф :)]

**
Из темы ушёл..

[bigol]

Андрей, может будет полезно http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,102878.msg1990792.html#new
А может наоборот, ты уже нашел и поможешь человеку :)
С наступающим всех!

[master_ioda]

Спасибо, Олег.

Я и так уже практически перевел все, что есть интересное в данной документации. Но в любом случае пригодится.

К сожалению переходник сделают только после НГ. Так что первые тесты только в след. году.

Всех с наступающим Новым годом!!!

[DenKur]

Боюсь что скоро модератор сделает с вами то, что вы мне предлагаете сделать с камерой. :)

+111

[Борис]

+111

Ох, было искушение... но Новый Год скоро все-таки...;)

[VN]

С НГ! Вот Вам попытка перевода мануала в помощь...
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,102878.0.html

[master_ioda]

Пока нет погоды и нет еще моего переходника под камеру, решил немного поработать над проводами и компоновкой сетапа. Ниже на фото то, что с этого получилось. Буду рад замечаниям и указаниям на ошибки.

P.S. В коробке под сетапом находится неттоп (компьютер) для управления и съемки. Помещен в коробку для повышения температуры.

[Ушедший]

Самое важное при разводке проводов это что бы не возникало ситуации, когда провод (а), при определенном расположении телескопа, не пытались выскочить из гнезда или зацепится за детали астрографа. Еще не менее важно для нашего климата это задубевание проводов зимой. Задубевание может сравняться с зацепом, а ещё того хуже приводить к микрорывкам не заметным глазу, но хорошо проявляющимся на конечном результате.

[master_ioda]

Самое важное при разводке проводов это что бы не возникало ситуации, когда провод (а), при определенном расположении телескопа, не пытались выскочить из гнезда или зацепится за детали астрографа.

Это понятно. Вроде проверил во всех положениях.

Еще не менее важно для нашего климата это задубевание проводов зимой. Задубевание может сравняться с зацепом, а ещё того хуже приводить к микрорывкам не заметным глазу, но хорошо проявляющимся на конечном результате.

Вот эту задачу решить достаточно сложно касательно USB проводов. Если посоветуете что то, то буду благодарен.

[DenKur]

имхо, стоит увеличить запас провода между точками крепления к монти и трубе. Погонять во всех самых неожиданных ракурсах )))) лучше из планетария, часто гото делается совсем не по той траектории что предполагаешь ))))))))))))))))

[proton314]

Не по теме, но целестрон новый пахнет очень вкусно :)))

[master_ioda]

Не по теме, но целестрон новый пахнет очень вкусно :)))

Хороший клей "пахнет" еще лучше. :D

P.S. На практике правда не проводил сравнений. :D

[master_ioda]

имхо, стоит увеличить запас провода между точками крепления к монти и трубе. Погонять во всех самых неожиданных ракурсах )))) лучше из планетария, часто гото делается совсем не по той траектории что предполагаешь ))))))))))))))))

Спасибо. Увеличу, благо запас есть, да и на липучке все. Если чего не хватит, то надеюсь липучка "отпустит" кабель.

[master_ioda]

Только что забрал переходник. Сегодня вечером постараюсь собрать сетап и возможно сделать flats. Посмотрим что будет с виньетированием.

[master_ioda]

Пока только собрал сетап. Фото ниже.

P.S. Олег, я переделал маску с использованием "кембрика". Сейчас думаю можно не бояться ее использовать.

[master_ioda]

А вот flats, наспех сделанные. Настроить фокус через окно по фонарю на расстоянии 100 метров не удалось нормально. Не говоря уже о подгонке фокуса гида.

По основной камере, по моему, не все так плохо (см. гистограмму). Немного есть тень от призмы внеосевика, но надеюсь это не критично.

По гиду немного хуже, но также надеюсь будет работоспособно.

[Grinder]

1. Заметно виньетирование, и непонятные "пузыри" внизу флэта - в чем их причина?

2. Перекос гида - у моего SX OAG перемешаемая трубка имеет люфт. Приходилось ее выставлять по флэт снимку с помощью фольги. Посмотрите в свободном состоянии не болтается ли она из стороны в сторону.

Апдейт: Не... Не может быть такой сильный перекос. Есть подозрение так же на виньетирование. Попробуйте задвинуть призму глубже. Она конечно перекроет главный сенсор, но Вы сможете определить является ли виньетирование причиной такой сильной неравномерности флэта на гиде. Если уйдет - начит дело не в перекосе.

[DenKur]

А вот flats, наспех сделанные. Настроить фокус через окно по фонарю на расстоянии 100 метров не удалось нормально. Не говоря уже о подгонке фокуса гида.

По основной камере, по моему, не все так плохо (см. гистограмму). Немного есть тень от призмы внеосевика, но надеюсь это не критично.

По гиду немного хуже, но также надеюсь будет работоспособно.

По гиду нормально ))) он на краю поля и ничего удивительного не видно )))). А вот по основной камере - надо смотреть по звездам.

Зы. А какие звезды может показать гид - лучше промолчу. Да и прогам до какой то степени пофиг что звезды кривые :D.

[master_ioda]

1. Заметно виньетирование, и непонятные "пузыри" внизу флэта - в чем их причина?

"Пузыри" - это внеосевик. Уже проверял.

2. Перекос гида - у моего SX OAG перемешаемая трубка имеет люфт. Приходилось ее выставлять по флэт снимку с помощью фольги. Посмотрите в свободном состоянии не болтается ли она из стороны в сторону.

Я уже это тоже заметил. Люфт также присутствует. В общем конструкцию нужно дорабатывать. Уж больно она хлипкая.

Апдейт: Не... Не может быть такой сильный перекос. Есть подозрение так же на виньетирование. Попробуйте задвинуть призму глубже. Она конечно перекроет главный сенсор, но Вы сможете определить является ли виньетирование причиной такой сильной неравномерности флэта на гиде. Если уйдет - начит дело не в перекосе.

При задвигании, практически ничего не меняется. Так что скорее всего перекос. Только как его "вылечить"? Неужели прийдется призму "отклеивать" и поворачивать. :mad:

[Grinder]

При задвигании, практически ничего не меняется. Так что скорее всего перекос. Только как его "вылечить"? Неужели прийдется призму "отклеивать" и поворачивать. :mad:

Что отклеивать? Призму?
Не думаю, что SX настолько сильный брак гонит. Надо еще поразбираться с причиной прежде чем курочить внеосевик. Мне все же кажется, что дело в виньетировании. Оно у вас очень сильное на главном чипе, а внеосевик находится как раз в той зоне, где это виньетирование проявляется сильнее.

А Вы точно призму вдвигали? Там ведь два подвижных элемента:
1. который ближе к камере - это фокусировка, она не влияет на перемещение призмы.
2. который вставляется непосредственно в корпус OAG - перемещение призмы, он не влияет на фокусировку.

[master_ioda]

Опускал внеосевик на максимум. С регулировками разобрался, там ничего сложного. Одна для подъема-опускания призмы, вторая для фокусировки.

Что касается виньетирования, то оно не сильное. На экране это так выглядит, потому что гистограмма "зарезана". Т.е. выбран диапазон только виньетирования (см. рисунок).

[Grinder]

Опускал внеосевик на максимум.

Максимум зависит от положения фокуса. Если фокус минимальный - то камера будет препятствовать продвижению призмы внутрь внеосевика.

[master_ioda]

Максимум зависит от положения фокуса. Если фокус минимальный - то камера будет препятствовать продвижению призмы внутрь внеосевика.

Камера была отрегулирована по фокусу на "толстой области внеосевика". Т.е. Опуская вниз, внеосевик упирался не в камеру, а в Утолщение для крепления камеры.

[monstr]

Зы. А какие звезды может показать гид - лучше промолчу. Да и прогам до какой то степени пофиг что звезды кривые :D.

Вроде бы да, но неоднократно замечал, что если звезда выглядит так "|", то и гидирование в вертикальной оси хуже. Если так "-", то в горизонтальной хуже... :(

[master_ioda]

Решил выложить "обрезанный" и "реальный" флэты. :)


"Обрезанный" был опубликован на прошлой странице и многих "напугал". Лично меня это удивила, так как я выкладывал скрин с гистограммой, на основании которой в общем все было понятно (для меня так точно).

[monstr]

К сожалению, подобный скриншот даёт мало информации.

Если Вы хотите оценить величину виньентирования в углах, то вычислите среднее посредине кадра и среднее в тех самых углах.

После вычитания биаса можно, если нужно, вычислить процент затемнения углов.

[master_ioda]

Если Вы хотите оценить величину виньентирования в углах, то вычислите среднее посредине кадра и среднее в тех самых углах.

Из флэта вычел биас. Взял среднее значении в середине и среднее в углах. Результат - 20% виньетирования в углах. На мой взгляд нормальный результат для такого размера матрицы.

Также по скрину видно что пятно диаметром более 24мм практически ровное.

После вычитания биаса можно, если нужно, вычислить процент затемнения углов.

Здесь не понял. Что такое процент затемнения углов?

[Rain Dog]

Можно еще график построить. view - Graph view. В этом окне выбрать line и прочертить линию по горизонтали, или из угла в угл. Сразу всё понятно становится.

[master_ioda]

Вот что получилось.

[master_ioda]

Сегодня еще немного занимался подготовкой сетапа. Был обнаружен люфт внеосевика. Долго думал как решить эту проблему, но решение оказалась лежало на поверхности. Заменил стандартный болт крепления адаптера внеосивика на более длинный с гайкой. Резьба оказывается сквозная. Зажимаем сначала болт и тем самым фиксируем внеосевик еще с одной стороны и решаем вопрос люфта. Затем зажимаем гайку и фиксируем сам адаптер. Просто и со вкусом. :D

Также изучал схему блокировки зеркала. Сделана очень просто. Имеются три "шпильки". На одной из них стоит родной фокусер. Две другие могут быть блокированы отдельными механизмами через закручивание ручки с конусом. В общем если использовать дополнительный фокусер, то зеркало можно будет жестко зафиксировать.

Измерил точную длинну моего астросетапа. Она составила 150,5 мм. Как я и говорил, ошибся на 4.5 мм за счет переходника и дополнительного крепления камеры. Пока посмотрю что получится на данном выносе. Закажу другой адаптер длиной не 90мм, а 85.5мм.

[Tvi.Dubna]

Дополнительный фокусер не можно, а нужно использовать!
Со штатным наверняка будет смещение изображения при фокусировке.

[Grinder]

Также изучал схему блокировки зеркала. Сделана очень просто. Имеются три "шпильки". На одной из них стоит родной фокусер. Две другие могут быть блокированы отдельными механизмами через закручивание ручки с конусом. В общем если использовать дополнительный фокусер, то зеркало можно будет жестко зафиксировать.


Остается электрофицировать блокирующие шпильки, чтобы на время фокусировки произвести их разблокировку. И можно будет не выбегать на улицу для фокусировки.

[master_ioda]

Дополнительный фокусер не можно, а нужно использовать!
Со штатным наверняка будет смещение изображения при фокусировке.

Возможно. Но в документации указано что вынос должен быть 146.05+-0.5мм. А это значит что дополнительный фокусер может не подойти, так как этот вынос будет меняться. Получить точный вынос с дополнительным фокусером будет достаточно трудно.

В общем, сначала протестирую на выносе 150.5мм, и если поле будет ровным по углам, то наверное буду покупать дополнительный фокусер. Если же поле будет кривое, то нужно будет как то автоматизировать родной и работать со сдвигом основного зеркала.

[Grinder]

Дополнительный фокусер не можно, а нужно использовать!
Со штатным наверняка будет смещение изображения при фокусировке.

Вроде же выясняли, что внешний фокусер противопоказан, потому что изменяет задний отрезок корректора.

[master_ioda]

Вроде же выясняли, что внешний фокусер противопоказан, потому что изменяет задний отрезок корректора.

Да. Но непонятна картина при "уходе" от указанного выноса на +-5мм. Если она не меняется, то тогда можно спокойно использовать дополнительный фокусер.

[Tvi.Dubna]

Ах вот как... да, припиминаю!
Неужели так изменили узел крепления ГЗ по сравнению с CPC800, что нет сдвига изображения при фокусировке?
Ох, что-то сомневаюсь. Нужно выяснить!

[master_ioda]

Опубликую кое какую информацию, которая недавно появилась на сайте Celestron.

Из документации:

"We designed the EdgeHD 800 to deliver the best images 5.25 inches (133.35 mm) behind the surface of the telescope’s rear cell 2.00×24 tpi threaded baffle tube lock nut, and the EdgeHD 925, 1100, and 1400 form their best images 5.75 inches (146.05 mm) behind the telescope’s rear cell 3.290×16 tpi threaded baffle tube lock nut. For best results, the image sensor should be located within ±0.5 mm of this back‐focus distance."

[bigol]

Ах вот как... да, припиминаю!
Неужели так изменили узел крепления ГЗ по сравнению с CPC800, что нет сдвига изображения при фокусировке?
Ох, что-то сомневаюсь. Нужно выяснить!
Тут есть пару моментов. Я поначалу после приобретения телескопа тоже был уверен, что у меня нет никакого шифта, про который все твердят :) Пока не начал снимать планеты. Вот когда фокус становится метров 8 и более - сдвиг очень даже ощущается. Это может немного разниться от экземпляра к экземпляру, но он есть и ощутимый. А вот при съемке дипская про него можно не думать, там он не заметен и не мешает.
Второй момент - некоторые производители выпускают улучшенные фокусеры для шк взамен родного и называют их "zerolevel-shift microfocuser" или что-то в этом роде. Т.е. там просто другая ручка вместо родной, но якобы нет шифта. Наверное, рекламная байда, ведь механизм внутри никак не меняется, а сдвиг я думаю вызван именно им.
Кстати, несколько не в тему, но мне кажется мидовский ACF на данный момент интереснее - 12" ACF стоит 3000 против 3400 за 11" Edge HD, при этом у мида, насколько я помню, нет оптического корректора в выходной части, т.е. нет этих проблем с неизменным выносом и проще с вентиляцией.

[Tvi.Dubna]

Понятно...
У друга CPC 800 , но он визуальщик и сильно жалуется на фокусировку.
А с вентиляцией БЕДА!!! Такую трубень не охладить за всю ночь без нормальной продувки!!!

[master_ioda]

Понятно...
У друга CPC 800 , но он визуальщик и сильно жалуется на фокусировку.
А с вентиляцией БЕДА!!! Такую трубень не охладить за всю ночь без нормальной продувки!!!

Ну не знаю. Я выношу трубу на улицу за 3-4 часа до наблюдений. Этого достаточно для нормальной работы.

[Tvi.Dubna]

Чудеса... 11" с +20 в -20 за 3 часа без продувки, не верю..

[master_ioda]

Чудеса... 11" с +20 в -20 за 3 часа без продувки, не верю..

:)

Сегодня вроде "небо дают". Планирую проверить сетап. Дома буду около 18.00 и сразу вынесу трубу на террасу для охлаждения. Во сколько начну работать пока не знаю, но постараюсь запомнить время, заодно и проверю охлаждение трубы.

[master_ioda]

Что касается фокусера, то можно рассматривать и MoonLite (http://www.focuser.com/cgi-bin/dman.cgi?page=productdetail&plugin=dstore.cgi&product=CSL). У них есть модель для EDGE HD c 3 1/4" креплением и автоматизацией. Только вот не могу понять какая у него длинна. Или длинна указана в названии 2.5"?

Дополнение. 2.5" это внутренний диаметр. Что то не могу найти информации по его длине. Странный какой то сайт, фоток много, а документации нет вообще. Может у кого есть такое? Сколько у него минимальная длинна?

Хотя судя по фото с Celestron EDGE HD, остается совсем мало места под астросетап.

[bigol]

Ну не знаю. Я выношу трубу на улицу за 3-4 часа до наблюдений. Этого достаточно для нормальной работы.
А критерий, Андрей? что такое "нормальная работа"? Термодатчик внутри есть? Температуру ГЗ знаешь? Результат давай, покажи тест по звезде, когда по-твоему, наступило тепловое равновесие. ;) Вот и посмотрим, где там нормальная работа.

[master_ioda]

А критерий, Андрей? что такое "нормальная работа"? Термодатчик внутри есть? Температуру ГЗ знаешь? Результат давай, покажи тест по звезде, когда по-твоему, наступило тепловое равновесие. ;) Вот и посмотрим, где там нормальная работа.

Когда труба не остыла, то звезды - ежики. Это много раз наблюдал, когда время нахождения трубы на улице до наблюдений ограничено. И практически никогда не наблюдал, если трубу вынести и дать ей остыть заранее 3-4 часа.

Датчиков понятно нет и температуру зеркала снять без них невозможно. Если сегодня будет небо, то спец. засеку время охлаждения, ну и понятно по фото можно будет увидеть что и как.

[master_ioda]

Ниже прогноз на сегодня. Сиинг конечно никакой, но для теста сетапа на работоспособность сойдет.

[ivanchel]

Кстати, несколько не в тему, но мне кажется мидовский ACF на данный момент интереснее - 12" ACF стоит 3000 против 3400 за 11" Edge HD, при этом у мида, насколько я помню, нет оптического корректора в выходной части, т.е. нет этих проблем с неизменным выносом и проще с вентиляцией.
мой зямляк Вадим Козаченко на астрофоруме приводил тест новой трубы 10 дюймов AСF в сравнении с апохроматом TEC-160. его мнение - труба непригодна к астрофото
http://www............../forum/index.php?action=media;sa=item;in=2656

[bigol]

"Но никогда труба за 1800 $ из компроэкономики не сравнится с трубой за 12500 $ из, почти, хэндмэйка."
Это понятно. Но не всем нужна труба за 12500, а если когда и понадобится - то начать можно и с этой за 1800. А кто-то начнет с ньютона 150мм. У меня знакомый вдруг торкнулся в астрономию, купил себе МАК 70мм - и доволен :)
К тому же, как-то я не уверен, что селестрон принципиально лучше.

[master_ioda]

Первые приколы.

1. Небо затянуто дымкой.
2. На морозе колесо отказалось работать. :D

[bigol]

Скажите, некое колесо SX пр которое вы оба говорите, это Starlight? Вот это (http://telescopes.net/store/starlight-xpress-7-position-36mm-usb-filter-wheel-sct-female-input-sct-male-output.html)? Я пробовал пока только один раз этой зимой, но работало без нареканий.

[master_ioda]

Скажите, некое колесо SX пр которое вы оба говорите, это Starlight? Вот это (http://telescopes.net/store/starlight-xpress-7-position-36mm-usb-filter-wheel-sct-female-input-sct-male-output.html)? Я пробовал пока только один раз этой зимой, но работало без нареканий.

Оно самое. Точно не знаю что с ним произошло, но после инициализации оно начало непрерывно вращаться. Скорее всего отказали датчики.

[bigol]

Скажи, как проверишь после согрева - заработало или нет? Там, насколько я понимаю, принцип датчика Холла, наверное от мороза параметры катушек или счетчиков выходят за пределы нужного диапазона.

[master_ioda]

Скажи, как проверишь после согрева - заработало или нет? Там, насколько я понимаю, принцип датчика Холла, наверное от мороза параметры катушек или счетчиков выходят за пределы нужного диапазона.

Скорее всего. Вчера не проверял. Упаковал в пакет и оставил отогреваться. Сегодня вечером буду разбираться. Может и я что то не так сделал. Я просто перед тестированием разбирал колесо и заклеил 5 позицию скотчем, для затвора. Но точно помню когда подключил сетап на улице (он еще был теплый), колесо инициализировалось и успокоилось. А вот потом...

[Tvi.Dubna]

Дааа... "заклеил скотчем для затвора"!
Вопрос "зачем" оставим за кадром, а вот "скочем"...
Затвор должен быть металлическим, чтобы не пропускать ИК и пр...

[master_ioda]

Дааа... "заклеил скотчем для затвора"!
Вопрос "зачем" оставим за кадром, а вот "скочем"...
Затвор должен быть металлическим, чтобы не пропускать ИК и пр...

:D Ну дарки и биасы то надо было как то снимать. Не бегать же каждый раз и закрывать "основной" калибр. Да и скотч армированный, в два слоя, замазанный черным перманентным маркером вряд ли что то пропустит.

Это временное решение. Куплю 2" фильтр и сделаю с него полноценный затвор.

[Tvi.Dubna]

Это не аргумент, можно закрыть черным пластиком, а но пропускает ИК.
Обязательно нужно проверить не пропускает ли колесо с таким затвором свет!
В колесе могут быть отражения и пр. засвечивающие матрицу.
Кроме того, зачем вообще бегать. Сделать пакет калибровочных файлов и использовать.
Гораздо проблемнее снимать флэты. Вот этот процесс нужно максимально автоматизировать и тем упрощать себе жизнь.

[master_ioda]

Это не аргумент, можно закрыть черным пластиком, а но пропускает ИК.
Обязательно нужно проверить не пропускает ли колесо с таким затвором свет!
В колесе могут быть отражения и пр. засвечивающие матрицу.

Ну это понятно. Вчера "якобы давали небо". Не было времени на пластик. Я вообще хочу купить 2" фильтр с резьбой и сделать с него затвор. Чтобы можно было его выкручивать, если что.

Кроме того, зачем вообще бегать. Сделать пакет калибровочных файлов и использовать.

Ну так выдержки то мне пока неизвестны. Я этой камерой первый раз хотел попробовать снимать. Да и температура камеры вчера была -25, при окружающем -13. Дома я охладить до -25 не могу ее. Биас выглядел совершенно по другому и усиление пришлось ставить 133 вместо 117 для комнатной температуры.

[DenKur]

Ну так выдержки то мне пока неизвестны. Я этой камерой первый раз хотел попробовать снимать. Да и температура камеры вчера была -25, при окружающем -13. Дома я охладить до -25 не могу ее. Биас выглядел совершенно по другому и усиление пришлось ставить 133 вместо 117 для комнатной температуры.

"типовые" ведержки - 1-3-5-10-15-20 минут. Камера без сетапа выкидывается на балкон и ставится серия на ...... много времени :D. Потом идешь спать, на работы и тд. оффсет и гайн надо подобрать для конкретного экземпляра и больше его не трогать (это ИМХО, может и не прав, но у меня работает). По температуре - у меня две серии дарков на -40 для зимы и -25 для лета.

Зы для опытов еще есть серия 5-10 минут для бининга 2

[master_ioda]

"типовые" ведержки - 1-3-5-10-15-20 минут. Камера без сетапа выкидывается на балкон и ставится серия на ...... много времени :D. Потом идешь спать, на работы и тд. оффсет и гайн надо подобрать для конкретного экземпляра и больше его не трогать (это ИМХО, может и не прав, но у меня работает). По температуре - у меня две серии дарков на -40 для зимы и -25 для лета.

Зы для опытов еще есть серия 5-10 минут для бининга 2

Спасибо за дельный практический совет. Скорее всего так и сделаю. :pivo

[master_ioda]

оффсет и гайн надо подобрать для конкретного экземпляра и больше его не трогать

Как подбирали? По инструкции к камере?

[master_ioda]

Вопрос с колесом решен.

Проблема была не в морозе. Проблема была в том, что на самом колесе, на одном из "штырьков" "съехал" магнитик. Там на каждом штырьке приклеен маленький магнитик. И насколько я понял, с помощью полярности этих трех магнитиков задается номер колеса.
Когда я поставил его на место, то колесо все равно не работало. А вот когда я его перевернул, то все стало работать. Сейчас приклеил на суперклей и проверил все остальные. Надеюсь держаться будут крепко.

Будьте осторожны с этими штырьками, когда разбираете колесо и цепляете фильтры. Потеря одного магнитика, повлечет замену всего колеса! [-X

[master_ioda]

Сейчас делаю биасы и дарки.

DenKur еще раз спасибо, так как время для одной температуры с указанными выше интервалами выдержки нужно более 12 часов (по 15 дарков на каждый интервал). =D>

Теперь все "рабочее" время уйдет только на съемку, ну и флэты. :)

[DenKur]

Как подбирали? По инструкции к камере?

Подбирал "на глаз". Усиление выставил 75 процентов, а оффсет так, чтобы гистограмма на дарках не резалась слева. Уменьшение усиления увеличивает ДД, но тогда хуже прорабатывается слабые участки ДСО В общем тут каждый решает для себя сам.

[master_ioda]

Я уже вроде писал в этой теме про Reducer .7х для 1100 HD, но сейчас еще раз перечитал документацию. Самое прикольное, что вынос остается прежним, при его использовании - 146 мм.

Full Frame Design:
- Threads directly onto the 3.25" threads of the EdgeHD optical tube: Reduces mechanical vignetting and allows for use with larger (full frame) sensors and Off-Axis Guiders
- Clear aperture: 60mm clear aperture lens optimized for a 42 mm image circle for use with large CCD sensors.

[Tvi.Dubna]

Во! Это правильный подход! 1:7 это уже приемлемая светосила хотя и не айс в нашем климате и со средней монтировкой.

[master_ioda]

Во! Это правильный подход! 1:7 это уже приемлемая светосила хотя и не айс в нашем климате и со средней монтировкой.

Согласен. Стоит в очереди на покупку. :)

Проблема собственно в доставке. :)

[Tvi.Dubna]

Потерпи еще немного. Скоро будем заказывать...

[master_ioda]

Потерпи еще немного. Скоро будем заказывать...

:)

Да у меня тут список уже..... :D

Буду терпеть, пока и спешить некуда. Нужно текущий сетап запустить, потом будем уже улучшать все.

[master_ioda]

Вот решил более детально проработать тему с дополнительным фокусером, пока нет неба. И что то совсем разочаровался. Выбор очень и очень мал.:mad:

Понятно что самих фокусеров есть множество, однако требуется "короткий" для того чтобы весь астросетап был 146 мм. На текущий момент времени у меня есть 85мм для фокусера, а это как оказалось - мало.

Есть две модели FLI:

1. Atlas (http://www.flicamera.com/focusers/index.html).
2. PDF (http://www.flicamera.com/focusers/index.html).

По первой информация на форуме есть. А вот по второй... Может кто использовал (использует) данный фокусер?

[Grinder]

Есть две модели FLI:

1. Atlas (http://www.flicamera.com/focusers/index.html).
2. PDF (http://www.flicamera.com/focusers/index.html).

По первой информация на форуме есть. А вот по второй... Может кто использовал (использует) данный фокусер?

Вот сравнение хар-к. Атлас имеет большую точность в позиционировании. Раз в 15 точнее чем ПДФ.

Плюс у Атласа специальный не резьбовой адаптер, обеспечивающий перпендикулярность оптической оси и отсутствие сдвигов при перемещении телескопа.

[master_ioda]

Вот сравнение хар-к. Атлас имеет большую точность в позиционировании. Раз в 15 точнее чем ПДФ.


Спасибо за информацию.

При 3 метровом фокусе точность в нанометрах думаю лишнее, хватит и точности PDF. На соседнем форуме нашел один отзыв про PDF. Замерзает он при -18С. А это есть плохо для нашей местности. :mad:

[bigol]

Я бы оставил это (внешний автофокусер) на потом. Сначала пробовать без него и оценивать, насколько это необходимо.

[master_ioda]

Я бы оставил это (внешний автофокусер) на потом. Сначала пробовать без него и оценивать, насколько это необходимо.

Согласен. Но когда погоды нет, то можно тему и проработать.

Вчера кстати вышел на тест, но "первый блин комом".

Пока не понимаю в чем дело, но не смог вообще сфокусироваться. Скорее всего какие проблемы с софтом (дровами). Почему то вместо диска Юпитера я видел горизонтальную линию в толщину Юпитера.
Проблема видно в том, что после инсталляции сетапа и установки дров, камера работала хорошо (подозреваю), но потом я начал ставить разные плагины к Maxim DL, типа FocusMax и т.д. Вчера когда пробовал подключить камеру, получил ошибку. Только после перестановки ASCOM целиком, камера подключилась, но судя по всему криво.
Сейчас на работе ставлю еще одну ОС Win7 x86, на второй раздел диска на всякий случай, буду пробовать и с ней.

[Tvi.Dubna]

Спасибо за информацию.

При 3 метровом фокусе точность в нанометрах думаю лишнее, хватит и точности PDF. На соседнем форуме нашел один отзыв про PDF. Замерзает он при -18С. А это есть плохо для нашей местности. :mad:
Тут скорее не в фокусе дело, а в светосиле!
При светосиле 1/10 точность что-то около 40-60 микрон нужна, но могу ошибиться , нужно табличку найти для уточнения.

[master_ioda]

Тут скорее не в фокусе дело, а в светосиле!
При светосиле 1/10 точность что-то около 40-60 микрон нужна, но могу ошибиться , нужно табличку найти для уточнения.

Очень интересно. Не думал что от светосилы зависит точность фокусировки.

Хотя в фото так и есть. =)

[bigol]

Еще как зависит. Найди программу maskulator , туда можно загружать картинки любых масок, задавать параметры сетапа и изучать влияние на фокус разных параметров :)

[Rain Dog]

Почему то вместо диска Юпитера я видел горизонтальную линию в толщину Юпитера.

У Юпитера ещё яркость большая, даже на такой большой светосиле. Какая камера была и выдержка?

[Tvi.Dubna]

Вы имели ввиду малой светосиле - 1/10 меньше чем 1/5!
А линия это проблемы с ведением. IMHO

[master_ioda]

У Юпитера ещё яркость большая, даже на такой большой светосиле. Какая камера была и выдержка?


Выдержки ставил разные, вплоть до 0.1 сек. По звезде было тоже самое.

Камера в подписи - QHY11

[master_ioda]

А линия это проблемы с ведением. IMHO

Точно нет. Выдержки до 3 сек максимум. По Юпитеру вообще меньше 1 сек., см. по гистограмме в Максиме.

Что это было до сих пор не понимаю, надеюсь что какой то глюк софта. Также надеюсь что это не вопрос самой камеры.

[master_ioda]

На новой ОС на компе, вроде все работает.

Небо нет, поэтому лес на расстоянии около 120 метров через окно (двойной стеклопакет).

1. Первый скрин - гид.
2. Второй скрин - основная камера.

Так и оставлю настройки фокуса. Будет небо, надеюсь быстрее наведусь.

[master_ioda]

Перегрузился в Win7 x64.

И в самом начале пару кадров были "битыми". Что это такое? :eek:
Скорее всего что то похожее у меня было вчера. Только сегодня после пару кадров, все заработало, а вчера, на морозе (-18 ), так и не заработало.

P.S. Такое наблюдал и на Win7 x86, т.е. проблема либо в драйвере, либо в камере. :mad:

[Tvi.Dubna]

Андрей!
Я бы посоветовал поставить WinXP причем ОБЯЗАТЕЛЬНО английскую!
И аском 5.5!

[master_ioda]

Win XP была. Там другие глюки. Камера постоянно отваливается. После каждой перезагрузки нужно переставлять драйвер и порой не один раз. Так что это не выход. Трудно понять в чем здесь проблема в железе или софте.

[Tvi.Dubna]

Очень странно...

[master_ioda]

Очень странно...

На ХР правда ASCOM 6 SP1 стоял, как и сейчас.

В общем нужен еще один полноценный тест на "морозе". Если будет такой же глюк, то буду скорее всего обращаться к ВН (у него брал камеру). Может он что то подскажет или заменит.

P.S. В документации указано от -20С и до +30С. Повторюсь, проблема была при -18С.

[Tvi.Dubna]

Поставь как я советовал...а не аском 6!

[Rain Dog]

А питания камере хватает? Холодильник наверняка много жрет. Такое я видел, когда пол картинки не считалось, на другой, не астро камере, именно когда не хватало питания. Ну и конечно драйвер может быть виноват.
И в настройках стоит быстрое чтение кадра?

[master_ioda]

Поставь как я советовал...а не аском 6!

Хорошо, Вадим, попробую. Наверное на выходные вынесу сетап на улицу и буду тестировать при низких температурах.

[master_ioda]

А питания камере хватает? Холодильник наверняка много жрет. Такое я видел, когда пол картинки не считалось, на другой, не астро камере, именно когда не хватало питания. Ну и конечно драйвер может быть виноват.

За идею спасибо. Вроде блок питания на 6А и должно хватать. Но сегодня попробую от аккумулятора запитать.

И в настройках стоит быстрое чтение кадра?

Нет. На скринах, которые я выкладывал раньше видно, что скорость считывания - Normal Speed.

P.S. Я сейчас на работе, а скрины от вчерашних тестов остались дома. Но вот что я заметил. Проблема возникает сразу при загрузке системы или после того как я не снимаю какое то время. При чем первый кадр, практически на половину черный, след. меньше и т.д. Где то на 6-7 кадре полоса пропадает.

[Rain Dog]

P.S. Я сейчас на работе, а скрины от вчерашних тестов остались дома. Но вот что я заметил. Проблема возникает сразу при загрузке системы или после того как я не снимаю какое то время. При чем первый кадр, практически на половину черный, след. меньше и т.д. Где то на 6-7 кадре полоса пропадает.

А если камеру включить и подождать немного? Может там внутри нагревается или охлаждается чего-нибудь... :)

[master_ioda]

А если камеру включить и подождать немного? Может там внутри нагревается или охлаждается чего-нибудь... :)

Так проблема появляется и после часа работы камеры.

P.S. Это все при комнатной (+22С) температуре. В общем на выходные буду пробовать найти причину путем тестирования всего сетапа на улице, если не по звездам, так по фонарям. :D

[bigol]

Вроде блок питания на 6А и должно хватать. Но сегодня попробую от аккумулятора запитать.
Да ну его, не советовал бы. Если что - аккум оставит "выжженную землю". Просто замеряй падение напряжения под нагрузкой. Если будет существенно - тогда будешь на питание грешить. По моим понятиям 6А - достаточно.

[master_ioda]

Да ну его, не советовал бы. Если что - аккум оставит "выжженную землю".

Я имел ввиду Power Tank 17 12v Power Supply 17 Amp Hour (http://www.telescopes.com/telescope-accessories/power-supplies/celestronpowertank1712vpowersupply17amphour.cfm), а не автомобильный. :D

Т.е. тот, которым я монтировку запитываю.

[Rain Dog]

Вспомнил еще одну вещь. Почему я не люблю когда оборудование работает от разных источников питания. Сейчас же везде импульсные блоки питания и не везде есть заземление. Может возникать существенная разность потенциалов между выходами разных источников питания. Из-за этого тоже может глючить.

[master_ioda]

Просто наказание какое то. ](*,)

Вчера подключал камеру к аккумулятору. Все работало хорошо. Глюков не было. Камера охлаждалась и работала хорошо.

Сегодня выглядывает солнце, есть надежда на вечернюю съемку. Решил еще раз все протестировать. В общем, перестал работать холодильник на камере. :mad:
Вентилятор работает, нагрузку охлаждения показывает, но температура не падает. Пробовал выключать и снова включать камеру, эффекта нет. Также пробовал подключать как к аккумулятору, так и к блоку питания. Результат нулевой. Сама по себе камера работает, но не охлаждается. На блоке питания к камере горят все светодиоды, за исключением TEC, т.е. нет охлаждения.

Какие будут идеи?

[Tvi.Dubna]

Первая - вышел из строя блок питания. Нужно проверять выходные напряжения. Индикатор не горит значит напруги нет!
У меня первый блок такой был, не работал затвор, менял по гарантии.
Вторая - глюк драйвера, но, мне кажется, это менее вероятно.
ЛЮБОЕ КИТАЙСКОЕ ИЗДЕЛИЕ НУЖНО ПЕРЕБИРАТЬ, И УСТРАНЯТЬ КОСЯКИ ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!
И ЭТО НЕ ШУТКА , ЭТО ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ!!!

[master_ioda]

Первая - вышел из строя блок питания. Нужно проверять выходные напряжения. Индикатор не горит значит напруги нет!

Этот индикатор зажигался только после охлаждения камеры. В момент включения он не загорается. Он говорит о том что температура достигнута.

У меня первый блок такой был, не работал затвор, менял по гарантии.
Вторая - глюк драйвера, но мне кажется это менее вероятно.
ЛЮБОЕ КИТАЙСКОЕ ИЗДЕЛИЕ НУЖНО ПЕРЕБИРАТЬ, И УСТРАНЯТЬ КОСЯКИ ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!
И ЭТО НЕ ШУТКА , ЭТО ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ!!!

Блин, да что ж это такое. Что здесь можно перебирать. Блок питания?

Вообще у меня пару раз такое раньше было. Но включение и выключение питания камеры решало проблему. А сейчас не решает. :mad:

[VN]

В первую очередь нужно Ваш блок питания 12в 6а было смотреть. Было уже много случаев когда написано 10а, а он (блок) под нагрузкой в 3а просаживается до 5-7в.
Я Вам сразу писал что блок должен быть гарантированно хорошим, импульсным с заземлением - как указывают Вам на предыдущей странице.
Свежезаряженный аккумулятор это засада.... Было также много случаев. Промерьте его после зарядки! Может ждать сюрприз!
Ну и следующий этап это замена DC201 из-за предыдущих двух причин. Поменять не проблема но дело в сроках.

[master_ioda]

Повторюсь, в личку написал все.

Только что померил напряжение на заряженном аккумуляторе - 13.27 вольта без нагрузки.

Стоял на зарядке пару часов. Планирую сегодня выйти и попробовать протестировать весь сетап, даже без холодильника. На улице -11С - природный холодильник.

Как я писал ранее у меня "отваливался" иногда холодильник и раньше. Но включение-выключение питания эту проблему решало. Сейчас видно что то сдохло окончательно.

[master_ioda]

Только что глянул сайт, а там указан DC102 DC adapter & TEC Controller Supported (http://qhyccd.com/en/left/page2/qhy11/), а не 201. Это ошибка?

[VN]

Только что глянул сайт, а там указан DC102 DC adapter & TEC Controller Supported (http://qhyccd.com/en/left/page2/qhy11/), а не 201. Это ошибка?
Нельзя так суетиться.... DC102 идет только к QHY2Pro насколько мне известно.

По аккумулятору пишу еще раз! Замерьте на полностью зараженном аккумуляторе после полного цикла зарядки, тк два часа это не зарядка, а так сказать подзарядка!

[master_ioda]

Нельзя так суетиться.... DC102 идет только к QHY2Pro насколько мне известно.

По аккумулятору пишу еще раз! Замерьте на полностью зараженном аккумуляторе после полного цикла зарядки, тк два часа это не зарядка, а так сказать подзарядка!

Он всю ночь стоял на зарядке. Сегодня я его включал на пару минут, только когда тестировал проблему холодильника. И вот уже часа 4 стоит, лампочка зарядки загорелась. Т.е. он уже заряжен.

[master_ioda]

Вы можете мне выслать новый DC201 DHL? Оплата за мой счет. Очень надеюсь что проблема именно в блоке питания.

[VN]

Вы можете мне выслать новый DC201 DHL? Оплата за мой счет. Очень надеюсь что проблема именно в блоке питания.
Не спешите. QHY сменили страницу. Сейчас там почему то нет камер QHY15 QHY16 и нет блоков которые используются с ними. Попробую запросить про DC102 это ошибка или замена. Как я уже писал DC102 это один из самых старых б\п но он чем то лучше других тк в нем есть цифровая индикация температуры.
То что он совместим или нет с Вашей камерой мне не известно.
DC201 идет на QHY9 QHY10 QHY11 QHY12 QHY15 QHY16.

Любопытно, а режим WARM Вы применяете??? Он в принципе обязательный, и тоже должен температуру матрицы показывать!

[master_ioda]

Любопытно, а режим WARM Вы применяете??? Он в принципе обязательный, и тоже должен температуру матрицы показывать!

Warm не применял. В документации к камере про это ничего нет.