Просмотр полной версии : Наши руки не для скуки!
Именно в этой рубрике «Своими руками» хочу поделиться опытом. Творения Эрнеста, Феанора и Сэя подтолкнули меня и самому взяться за постройку телескопа. Думаю, что и другие были бы не против сделать свой аппарат, свой сетапчик. Да опыта нет, навыков, умения обращаться с инструментом. Кто-то ещё молод и не умеет отличить метчик от лерки. А кто-то и меня научит. В общем, я начну, а вы продолжите. Ага?
Сверление или «правило буравчика».
Есть несколько разновидностей свёрл – по дереву, по металлу, по стеклу, по бетону. Вероятно, есть и другие, не возьмусь утверждать обратное. В нашем случае, для постройки телескопа, потребуется сверлить метал и фанеру. Те свёрла, что есть в продаже, разного качества и, соответственно, стоимости. Можно взять дорогое сверло и «уханькать» его втором-третьем отверстии. У меня есть сверло, которому уже 10 лет. Просверлил им не одну сотню отверстий и послужит оно не один ещё год.
Главное правило – сверло не должно перегреваться. Если сверлом-тройкой (3мм диаметр) сверлить лист железа, толщиной в 1см, то можно не переживать – не перегреется. Потому что лист всё тепло заберёт на себя. Если же использовать сверло 12мм – обязательно поливать водой. Иначе режущая кромка «сядет», а заточить ещё надо уметь. Я умею, точу и на 3мм и на 20мм. Потом поделюсь.
Новые свёрла не подходят для металла. Я обычно разбиваю их надвое – зажимаю в тиски так, чтобы внизу оставался хвостовик и половина «буравчика», и резким ударом молотка отшибаю лишнее. Затем это «лишнее» и то, что осталось, затачиваю. Дело в том, что длинное сверло быстро ломается. Правда, это касается только свёрл, диаметром 4мм и меньше.
Сверлить металл надо на малых оборотах 500-700 в минуту. Давить нельзя, только слабо прижимать. Современные дрели имеют регулятор скорости, совмещённый с кнопкой включения. Если предстоит долгая и монотонная работа по сверловке, я бы рекомендовал купить сверлильный станок. Его цена? 3 года назад брал дрель, 3тысячи. И станок, 3тысячи. Классная вещь. Основное достоинство – все отверстия идут под прямым углом. С дрелью же надо постараться.
При сверлении отверстий на 12мм я вначале прохожу сверлом на 3мм, затем на 6 и только потом на 12. дело в том, что большое сверло «не видит» метки от керна. «Тройка» становится в него сразу, шестёрка расширяет отверстие и облегчает прохождение конечного сверла.
Кстати, керн, что это? Представьте толстую иглу, сантиметр в диаметре и 5-10 длиной. В магазине они есть. Служат для наметки мест под сверление. Правда, с успехом идут и дюбеля и хвостовики от сломанных свёрл, если их заточить, конечно.
Наверняка, меня дополнят. Буду рад и сам почитать.
Нарезка резьбы.
Что такое резьба, надеюсь, объяснять не придётся. То, чем режут на болту – называется лерка (или плашка). То, чем режут внутри гайки – метчик. Лерка за один проход нарезает резьбу полностью. Метчиков требуется два, они так и маркеруются – первый и второй. Например – 12х1,5, означает – метчик на 12мм, шаг резьбы – 1,5мм, второй. Первый помечается риской над числом «12» Если риски нет, значит второй. Первый имеет ещё и более сглаженное начало, он призван только подготовить, разметить резьбу. Второй эту резьбу уплотняет и завершает.
Ещё существуют «проходные» метчики. Они за один проход режут резьбу полностью. Но иногда даже после них приходится проходить вторым метчиком.
Для аккуратной и правильной резьбы необходимо сделать отверстие нужного диаметра. Существует коэффициент 0,8, он идёт на все резьбы. По крайней мере, от 1,6 до 16мм подходит. С его помощью легко вычислить сверло требуемого диаметра. Например, резьба на 3мм – сверло 3*0,8=2,4мм
4мм – 3,2мм
5мм – 4,0мм
6мм – 4,8мм
8мм – 6,4мм
10мм – 8,0мм
12мм – 9,6мм
Я работал когда-то на заводе электромонтажником, гнали потоком продукцию. Чтобы было быстрее, загоняли проходные в дрель и резали сразу несколько сваренных панелей. Метчики часто ломались. Когда делали на экспорт, резали каждое отверстие вручную.
Чтобы резалось легче, часто отступают от правила и делают отверстие немного большего диаметра. Например, для резьбы на 12 отверстие на 10, а то и 11. Но в этом случае надёжность резьбы снижается. Я предпочитаю потратить время, но сделать нормально и забыть, чем в будущем иметь проблемы.
Шаг резьбы. Чем он меньше, тем на меньшую длину выдвигается болт за один виток. Для 12 мм существует обычный шаг 1,5мм, поменьше – 1,25мм и более тонкий 1,2. есть ещё шаг на 1мм, но это уже прецизионный, для очень точных настроек.
Во время резьбы, как и при известном методе, необходима смазка. Всухую можно всё испортить. В качестве смазки идёт циатим, салидол, сало или хозяйственное мыло.
Долговечность. Я пользуюсь метчиками и лерками, которым уже по 20-30 лет и они всё ещё работоспособны.
А.Н.Крылов
27.05.2009, 19:59
Предпочитаю отверстия под резьбу смотреть в справочнике токаря. Хорошая резьба режется в "классном" отверстии. Под резьбу отверстия сверлю в три приема. Разметочное сверление 1,5-2 мм.(чтобы попасть в керн), потом на 2-3 десятки меньше требуемого, а окончательно калибрую промерянным микрометром сверлом нужного размера(стандартные сверла одного размера, отличаются друг от друга на несколко соток). Только тогда резьба будет полная и не рваная. Вместо коэффициента, лучше пользоваться правилом: диаметр отверстия под резьбу равен диаметру резьбы, минус ее шаг. Но это для крепежной резьбы. Для гаек существует другое правило. При нарезке резьбы плашкой, гребень резьбы приподнимается, поэтому диаметр прутка делается на минус, тем больший, чем больше диаметр и шаг резьбы(см. справочник токаря) Режущим инструментом пользуюсь завода "Калибр" с советских времен. Весь режущий инструмент лучше разделить пополам. И никогда инструмент для цвет. мета. не использовать по стали.
Можно ещё дополнить, что Д сверла НЕ равен Д полученного с ним отверстия. ;)
А таблица соответствия свёрл и отверстий под резьбы находится на обратной стороне китайского дешёвого электронного штангена, владение которым считаю непременным для уважающего себя астроподелушника. :)
Ну а технология сверления сильно зависит от имеющегося оборудования. Например, центральное отверстие на своём токарнике я и без кернения сразу рассверливаю 18мм сверлом. Также для ответственных отверстий полезная штучка - центровочное сверло. Во многих случаях пригодятся зенкера и развёртки, но это уже для тех. у кого есть что-то посерьёзнее ручной электродрели...
Petsyk Alexey
27.05.2009, 21:31
Можно ещё дополнить, что Д сверла НЕ равен Д полученного с ним отверстия. ;)
Эт точно!!!
В отверстие от сверла 7.9 мм плотно входит ось, диаметром 8мм
Именно в этой рубрике «Своими руками» хочу поделиться опытом. Творения Эрнеста, Феанора и Сэя подтолкнули меня и самому взяться за постройку телескопа.
Надо же, в Вашем рейтинге вошел в топ-тройку телескопостроителей :) Думаю, я этого никак не заслуживаю, да и написать сам мало что смогу, разве что об азах добсоностроения, но об этом уже много написано, и не мной. А у меня слишком мало опыта в использовани тех или иных материалов, чтобы их сравнивать. Но могу для всех желающих сказать одно, в чем я убедился - если хотите побольше функциональности и качества, найдите себе постоянного токаря, который не дорого берет за работу, и если есть резон - не трудитесь сами, а заказывайте у него по чертежам, которые Вы подготовите заранее - с чувством, с толком, с расстановкой :) И не переборщите с жесткостью :)
Добавлю в ликбез:
Допуски - это пределы вариации размеров, в которых нужно уложиться при изготовлении детали (поскольку нельзя изготовить, скажем, внутренний диаметр полого цилиндра, идеально (до атома:D ) равный, например, ровно 25,05мм, который необходим Вам для удобного "безлюфтового" погружения в это отверстие детали с диаметром 25,00мм ). Скажем, Вы решаете, в каких пределах можно варьировать размер, чтобы деталь не была слишком тяжелой или наоборот - не страдала жесткость.
Внутренний диаметр вашего полого цилиндра вами задан, например, как 25,15мм плюс минус 0,1мм - чтобы избежать неприемлемого люфта детали, которая будет вставляться в цилиндр, или слишком тугого хода - если этого не требуется.
Вы задаете на чертеже допуск + - 0,1мм, в результате, если токарь добросовестно выполнит работу, Вы получите изделие с внутренним диаметром от 25,05 до 25,25мм, что позволит не туго и, в то же время, без сильного люфта вставлять в него ответную деталь диаметром 25мм, на данном примере был рассмотрен внутренний диаметр под трубки фермы моего добсона "Галадриэль" :)
При этом диаметр данной "внутренней" детали должен быть промерян вами или токарем с достаточной точностью, либо просто примерять в процессе изготовления.
Наиболее малые допуски - в сопряженных деталях, точных механизмах и т.п.
Допуски надо учиться определять самому - нельзя это дело полностью доверять токарю, конечно, если он сам не телескопостроитель со стажем :) (хотя и тут вы можете приследовать индивидуальные цели, взгляд мастера-телескопостроителя на особенности функционирования детали не обязательно совпадет с вашим). Однако, советоваться с мастером можно и нужно, особенно поначалу, пока мало опыта и сноровки.
И еще - по крайней мере, в наиболее простых работах не бывает допусков на шаг и диаметр резьбы - Вам нужно будет выбрать из того ассортимента лерок или метчиков, что имеются у токаря - учтите эти параметры, прежде чем покупать ответные детали в магазине :)
AntonKo
27.05.2009, 21:57
Хорошая тема, не думал что сдесь возможная. Типа- Очумелые ручки ;)
У меня правило- сто раз отрежь, один отмерь, наоборот редко получается, обычно всегда приходится дорабатывать/переделывать.
.......
Добавлю в ликбез: ......
......
Вообше-то, если речь идет о допусках, то необходимо упомянуть о т.н. посадках:). А они - разные бывают....
Вот, например, "пиляют" вам скользящий подшипник. Принесли вы токарю, ну пусть - эскиз... Рисовали-рисовали, а он - в лучшем случае, начинает мурыжить вас всякими странными и неизвестными для вас вопросами..., а в худшем - отправляет с крепким словцом - типа, перерисовывать.
А еще - шероховатость поверхности....
Крылову спасибо. Действительно, полезный метод - сверлить в три приёма. Да и вообще, обмен опытом - вещь полезная. Когда к чему-то приходишь сам - это одно. Когда узнаёшь, что и другие делают так же, а то и лучше - замечательно.
А.Н.Крылов
28.05.2009, 19:41
[QUOTE=Грин;252776]Можно ещё дополнить, что Д сверла НЕ равен Д полученного с ним отверстия. ;)
А таблица соответствия свёрл и отверстий под резьбы находится на обратной стороне китайского дешёвого электронного штангена, владение которым считаю непременным для уважающего себя астроподелушника. :)
Ну а технология сверления сильно зависит от имеющегося оборудования. Например, центральное отверстие на своём токарнике я и без кернения сразу рассверливаю 18мм сверлом. Также для ответственных отверстий полезная штучка - центровочное сверло. Во многих случаях пригодятся зенкера и развёртки, но это уже для тех. у кого есть что-то посерьёзнее ручной электродрели...[/QUOTE
Сверло надо правильно заправить(заточить), тогда не будет разбитых отверстий. Если у сверла одна режущая кромка больше другой, то глухое отверстие, естественно будет больше номинала. Чтобы этого не было, надо сверлить в три приема. Когда отверстие рассверливается, точность величины режущей кромки существенно не влияет. Только при рассверливании, надо хорошо закреплять детпль. При неправильной заточке сверла ее может "подорвать" особенно это касается латуни и бронзы. Владение мерительным инструментом, как то, штнгель, микрометр, нутромер, считаю само собой разумеющимся. На "токарнике" керном не пользуются. Для не ответственных отверстий вместо керна, центровочное сверло, потом сверление. Для оверстий под расточку, можно и без центровки. Зенкер штука очень приятная, но можно под него заправить и сверло. Разверткой пользуюсь для отверстий в плоских деталях, на "токарнике" предпочитаю расточку по пробкам(проходная, не проходная) или по ответной детали. У всех круглых отверстий, резьбовых и гладких, всегда снимаю фаску, зенкером или сверлом большего размера. У некруглых отверстий в плоских деталях и по контуру, фаску снимаю шабером.
В отверстие от сверла 7.9 мм плотно входит ось, диаметром 8ммЕщё зависит от того, на чём сверлить. Подобный эффект обычно имеет место при сверлении дрелью, пусть даже и в держателе. На станке замечал обратный эффект - в просверленное отверстие 8 мм калиброванный вал 8 мм не входил, пришлось доводить разверткой. На мой взгляд, станок №1 для телескопостроителя - это домашний сверлильный, и к нему качественные тиски, обязательно с вертикальным и горизонтальным пазом на губках.
КентаVR
28.05.2009, 23:12
домашний сверлильный
Поубивал бы всех домашних сверлунов :)
Поубивал бы всех домашних сверлунов :)
Смотря что сверлить. Если бетонные стены по субботам-воскресеньям, да в 9 утра - то с удовольствием присоединился-бы к компании "убивальцев" этих отморозков:D
Сверлильный станок - это не перфоратор, штука относительно тихая, особенно на мелких диаметрах сверления. Можно дополнительно поставить на амортизирующую прокладку. Случалось, зарабатывался очень допоздна, но ни разу претензий от соседей не было. Впрочем, я стараюсь этим не злоупотреблять... У меня - отечественный "Корвет-41".
Поубивал бы всех домашних сверлунов
Ребята, пожалейте! Я же свой. И трамвай 2 раза видел, и воду с бульбочками пил, и чинарики по канавам стрелял.
Наверное, забыл добавить - у меня гараж 2-ух комнатный, во второй комнате мастерская. Там и станок сверлильный, и токарный по дереву. Я никому не мешаю. Правда, правда.
А если серьёзно, то давайте мы в дополнение с сказанному ещё будем и показывать фото. Согласитесь, это не лишнее.
"Аквариум", "Сестра Хаус", "Кардиограма"
Я не знаю, как у вас - у нас всегда кто-то сверлит.
Может, взять и скинуться, чтобы они перестали сверлить?
:)
monstr, а Вы им отмстите. Ночью посверлите у себя. И желательно тупым сверлом.
Не-не, я не мстительный вовсе :), просто хорошо БГ сказал, у него часто проскакивают умные и ёмкие фразы.
Что сказал БГ? (Гребенщиков?)
Что сказал БГ? (Гребенщиков?)
Угу, он.
Вот это сказал:
группа: "Аквариум", альбом: "Сестра Хаус", песня: "Кардиограма"
Я не знаю, как у вас - у нас всегда кто-то сверлит.
Может, взять и скинуться, чтобы они перестали сверлить?
:)
Не, я бы на килера скинулся.
КентаVR
29.05.2009, 20:49
"Сестра Хаус", "Кардиограма"
:vo да-да, в тему.
Уважаемые коллеги, не превращайте тему в "Ярко-алую звезду" №2...
Верно, не стоит.
Литьё металлов. Приходилось кому самостоятельно лить алюминий? У меня небольшой опыт есть, я его вот здесь давал http://starlab.ru/showthread.php?t=14826&page=3. Чем дополните?
Литье бронзы и изготовление червячных передач:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2⊂=2&gid=100 (http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=100)
AntonKo
31.05.2009, 13:13
Вопрос нужный: как снять старую краску со стальной детали?? Раньше снимал чем-то вонючим, щас забыл. а есть ли ещё какие-нибудь методы, кроме как к токарю нести? Пробовал Уайт спирит, не берёт, шкурка-напильник тоже. Посоветуйте каку-нить щелочную среду! Или что-то в этом роде!
Viacheslav
31.05.2009, 13:16
В бензин кидал?
Ar-Gen-Tum
31.05.2009, 13:21
Есть спецсредства для удаления старой краски.
Продаются в магазинах где и краски. Пользовался таким года 3-и назад.
AntonKo
31.05.2009, 13:28
Нет бензина :( Ну ладно, выздоровлю, схожу куплю "что-нить от краски". Думал, мож есть какие-то народные способы, какая-то аДская смесь, которую можно приготовить на кухне (спросить у Стивена Сигала)... Есть соль, мука, сахар, старый пакетик чая...мыло...фейри, уайтспирит.
Viacheslav
31.05.2009, 13:33
аДская смесь, которую можно приготовить на кухне
Ну если только выжечь. На газовой плите. Снимаешь с конфорки пламерассекатель, поджигаешь и...
И жарить до образования хрустящей румяной корочки :D
AntonKo
31.05.2009, 13:46
Вытяжки нет. Меня тут из-за уай-спирита чуть не убили, тут ваще каптёрка будет. Увы, с химией в школе не дружил.
Из химии - начните с ацетона, только удостоверьтесь, что это именно ацетон, а не какой-нибудь растворитель невразумительного состава. А механическим способом - корщётку на дрель пробовали?
Ar-Gen-Tum
13.07.2009, 14:32
Цитата с астрономи.ру:
А перед Вашим объективом можно попытаться поставить коррекционную пластинку Шмидта (естесмтвенно, самодельную). Ставите вместо фильтра, делаете ретушь и постоянно контролируете с теневым прибором (в автоколлимации и с искусственными звездами), после каждого сеанса полировки.
Собственно вопрос: а как сделать эту самую коррекционную пластину Шмидта?
Из чего можно ее сделать и как проконтролировать качество?
Правильно-ли я понял из цитаты, что с ее помощью можно снизить хроматизм?
Может ее можно как-то расчитать?
Вопросов много и спасибо тому кто ответит по существу.
КентаVR
13.07.2009, 14:42
схожу куплю "что-нить от краски"
Хлороформ попробуйте.
Хотя, совет, видимо, немного запоздал )
Вопрос нужный: как снять старую краску со стальной детали?? Раньше снимал чем-то вонючим, щас забыл. а есть ли ещё какие-нибудь методы, кроме как к токарю нести? Пробовал Уайт спирит, не берёт, шкурка-напильник тоже. Посоветуйте каку-нить щелочную среду! Или что-то в этом роде!
Я однажды смывал краску с автомобильных дисков, перед этим зашел в авто-магазин и попросил смывку для краски, мне дали пол.литровую бутылку какой то полу-прозрачной жидкости (название не запоминал, но стоит не дорого), так вот все смылось очень хорошо, хотя краска на дисках была крепкая.
AntonKo
16.07.2009, 10:58
Спасибо-спасибо! Краску снял. Сейчас хочу покрасить. Стальной франец под монтировку в какой цвет лучше покрасить: в чёрный или в белый? (монти чёрная) :) Я тут исхожу что чёрный наверно летом будет греться??? или без разницы? А так-же чтобы зимой не отпала, и летом не потекла- как лучше покрасить? Жду совета и пойду красить... :) Краску взял- KUDO спрей-эмаль.
vlafakor
16.07.2009, 14:31
Красьте в белый -ночью лучше видно.
А есть ли среди нас столяры? Интересно бы посмотреть на произведения домашнего творчества. Я иногда работаю с деревом. Поделимся опытом?
Что ж, неужели столяров на форуме нет?
Тогда покажу свои кроватку 190х210 и диванчик. Делал 5 лет назад, когда купил квартиру, а спать не на чем.
Petsyk Alexey
24.07.2009, 16:48
Ну почему же нет!!!
Вот мое творение ;-)
Полагаю - для дочки? Вах, мне бы такого папу. Гвоздя не научил правильно забивать. Сейчас свои столики покажу.
Красота! Особенно "галактический" орнамент.. Чувствуется рука ЛА!
Мои столики. Тут обеденного нет, завтра сниму.
Freedeniz
24.07.2009, 18:49
браво! Все из массива, какое дерево предпочитаете? =D>
Petsyk Alexey
24.07.2009, 19:39
Зачетно выходит!!! :-)
Дерево для стоек использую берёзу. Но какая же она у нас корявая! Снаружи вроде белая. Начинаешь обтачивать, чернота полезла. Порою столько на дрова уходит! А столешницы и боковины делаю из лиственницы. Всё просушивается на чердаке не меньше года.
Freedeniz
25.07.2009, 10:30
на последнем фото видно и кровать Вами же сделана...ножки точеные и таким же лаком вскрыты :)
Да, для матушки делал. Когда ухожу в ночь, она с внуком остаётся. Но этой кровати уже нет. Купил угловой диван.
Но мне всё же интересно - неужели никто больше не точит дерево?
Для аккуратной и правильной резьбы необходимо сделать отверстие нужного диаметра. Существует коэффициент 0,8, он идёт на все резьбы. По крайней мере, от 1,6 до 16мм подходит.
Эта формула подходит только на одном диаметре - М5
Попробуте хотя бы нарезать М8 с отверстием 6,4мм при толщине 15-20мм в стали.
Эта формула годна в лучшем случае для толщины стали не более 2мм., или использовать только для дюрали.
Пользоваться надо только таблицами, или выучить как таблицу умножения таблицу резьб с указанием шага резьбы.
Tigra V
02.11.2009, 19:59
Кстати,сделать хорошую трубу со всеми шестеренками по склонению и восхождению гораздо труднее,чем сделать например сферическое зеркало даже значительного диам. Конечно если есть опыт или хороший учитель рядом.О трудностях изготовления сферических зеркал-это все преувеличено !Другое дело парабалические,гипербалические зеркала ! Это да ! Проводить шлифовку по зонам или с помощью компенсационного метода,труднейшая задача !
Tigra V
03.11.2009, 00:44
Регистрация: 16.01.2008
Адрес: Chelyabinsk: С.ш.55°07'42,3" В.д.61°25'10,8"
Сообщения: 1,836
Re: Наши руки не для скуки!
Вопрос нужный: как снять старую краску со стальной детали?? Раньше снимал чем-то вонючим, щас забыл. а есть ли ещё какие-нибудь методы, кроме как к токарю нести? Пробовал Уайт спирит, не берёт, шкурка-напильник тоже. Посоветуйте каку-нить щелочную среду! Или что-то в этом роде!
================================================== ========
Суньте ее в щелочь NaOH,еще лечьше KOH.Пущай отмокаеть ! Дело в том,что никель-кадмиевые аккумуляторы красили щелочеупорной краской. И то с течением времени аккум. облазят. Защищаются более-менее они только битумными составами,но у вас вряд ли такой ! Против KOH вряд ли что устоить !
AntonKo
15.11.2009, 18:10
Спасибо! А ещё- чем лучше (как) обработать фанеру, чтобы на улице не набухла, не размокла и не сгнила? Строю доб. Сегодня принёс обрезаную фанеру, осталось обработать.
Спасибо! А ещё- чем лучше (как) обработать фанеру, чтобы на улице не набухла, не размокла и не сгнила? Строю доб. Сегодня принёс обрезаную фанеру, осталось обработать.Антон, твой доб будет храниться на улице? Почему не применяешь влагостойкую фанеру (ФСФ)? Не пришлось бы заморачиваться с пропиткой.
AntonKo
15.11.2009, 18:57
Даже и не слышал про такую, Юрий... Где продаётся/сколько стоит?
Ну в принципе и пропитать (думаю) не сложно будет...
Eogipus
15.11.2009, 20:00
Можно сравнить характеристики разных видов фанеры, прочность, размер, стоимость (для ориентира)
http://www.***oceantrade.ru/fanera.html
А ещё- чем лучше (как) обработать фанеру, чтобы на улице не набухла, не размокла и не сгнила? Пропитать эпоксидкой, разведенной в ацетоне. Я использую соотношение примерно 1:5 (можно и пожиже), после разбавления добавить отвердитель, исходя из количества эпоксидки.
AntonKo
15.11.2009, 20:31
Спасибо. Если первое-второе достать можно,а что за отвердитель? Т.е. просто покрасить с грунтовкой мало? Ок. Значит в ванночке? Можите технологию описать?
а что за отвердитель?
Вы чего?! Эпоксидка без отвердителя не продаётся. Это 2-ух компонентный клей.
Эпоксидный клей ЭДП продается комплектом из двух компонент - собственно эпоксидная смола и отвердитель. Расход отвердителя примерно 1 часть на 12 частей смолы. При разбавлении ацетоном одной 280-граммовой упаковки ЭДП хватит на доб и ещё останется... А что этот отвердитель химически из себя представляет - увы, я не химик, но на форуме где-то пробегало описание его состава.
Только учтите, что такая пропитка долго сохнет - примерно двое суток... И работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Хочу использовать зимние ночи для съёмок. Выхожу в отпуск с 1-го декабря и по 1 Марта. Подготовку уже начинаю. Но одна голова<<<общего опыта. Буду весьма благодарен за советы. Они в будущем дадут возможность обвинять - вы же мне советовали, вы и виноваты.
Если серьёзно, то чужое мнение для меня и вправду не помешает.
В общих чертах - хочу сделать зимний астрограф. Компьютер в тёплом гараже. Монтировка на улице, на бетонной площадке. Связь кабельная, этот момент уже разжевали с Олегом. Сам фот с объективом планирую поместить в коробку из фанеры, оклеенную с обеих сторон толстым войлоком и обшитую брезентом. Внутри коробки мощные резисторы для подогрева.
При условии, что внешняя температура будет в пределах -30-45, внутри поддерживать на уровне -10-15. Для контроля собрать схему на термореле. Питание подогрева от транса с выходом 28В, есть такой. Резисторы разогревать до небольшой температуры, чтобы исключить завихрения воздуха внутри короба.
Проблема стоит с обеспечением термогерметизации. Если очко объектива вывести наружу, оно будет мёрзнуть, вероятно. Если в коробе сделать окно, закрыв его хотя бы одним стеклом или стеклопакетом, размером чуть больше размера того очка? Ваше мнение на сей счёт?
Все кабели - либо в резиновой изоляции (питание), либо в силиконе (сигнальные).
Монтировку, ту её часть, где находятся движки и подшипники, также планирую закрыть войлоком. И тоже обогревать. Возможно сделать и для неё короб.
Хоть и не астрономическое, но все равно хобби. Зато какое усердие и мастерство!!
http://www.kostructor.altervista.org/uaz469.htm
astroserg
13.02.2012, 13:34
Хоть и не астрономическое, но все равно хобби. Зато какое усердие и мастерство!!
http://www.kostructor.altervista.org/uaz469.htm
Офигеть..
Кстати, сам давно собирался поднять эту тему и дать один совет мастерам деревянных построек.
Если необходимо ставить бревно в качестве опоры, например, для каркаса стены, то его необходимо закапывать вверх ногами. Дело в том, что осмотический эффект работает только в одном направлении. И бревно не будет всасывать воду.
Хороший совет, Влад. Обязательно учту.
Дядя Вова
13.02.2012, 16:29
Кстати, сам давно собирался поднять эту тему и дать один совет мастерам деревянных построек.
Если необходимо ставить бревно в качестве опоры, например, для каркаса стены, то его необходимо закапывать вверх ногами. Дело в том, что осмотический эффект работает только в одном направлении. И бревно не будет всасывать воду.
А если у тебя не бревно, а брус? Что будешь делать? Как определить где комель?
Так по сучкам, они вверх растут.
Или провести рукой по поверхности и почувствовать направление слоя. Положи брус и проведи рукой. Если кожа начинает цепляться при движении направо, значит низ справа.
Строгал сегодня стойки для купола и сделал несколько снимков для определения вершины и комля (низа).
Внизу несколько снимков.
1. Смотрим на торец бруса, с этой стороны хорошо видно его сердцевину. На 4-ёх левых она есть. Это позволяет определить направление роста сучков, ведь они всегда начинаются от центра дерева.
2. Этот сучок, едва отойдя от своего начала уже имеет солидные размеры. Значит, на выходе из ствола он превратился в развитый сук. Видно, что растёт он слева, здесь комель.
3. 2 правых бруска не имеют сердцевины. Но по дугам на торце легко понять, где она находится. Слева.
4. Положил брусок так, чтобы воображаемая сердцевина находилась сверху. По направлению сучков так же определяется - комель в этом случае справа.
5. Вновь воображаемая сердцевина, теперь она смотрит в сторону ф/камеры. Комель слева.
Вэри гуд! Брусья теперь, все будут ставить правильно. :)
а на том торце, что в землю затолкают, приклеют моё фото :D
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot