Просмотр полной версии : Южно-Якутский астрограф.
Страницы : [
1]
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Следуя примеру Олега и Евгения, решил создать тему о своих мытарствах и удачах. Попутно накапливать опыт на ваших советах. На звание Обсерватории моя площадка пока не вытягивает, но если просто сидеть и ждать, вряд ли что изменится. Пока что кроме меня в Южной Якутии никто серьёзно к ночному небу не относится. Интересуются люди, но так, любопытства ради. Иному хватает один раз заглянуть в окуляр скопа и больше не требуется.
Начну с самого начала. Первое астрофото сделал 3 года назад Панасоником, закреплённым на штатив-струбцину, а та, в свою очередь, на балконную раму. Выдержка секунды 2, снял Плеяды и Альдебаран. Пробовал Луну на фокусе 420мм у горизонта и в зените.
В том же 2007-ом году приобрёл SW 130/900 на EQ2. После многолетних попыток сваять зеркало и наблюдений в Турист-3 это был не телескоп, а верх блаженства. Но дипскай никак не вытягивал до яркости на фотографиях Хаббла. Долго искал М31. Знаю, где находится, навожусь, но вместо красоты лишь блеклое пятно. Потом сообразил, что оно и есть Андромеда.
Юпитер ярковат даже для такого относительного отверстия, но порадовал. Кольца Сатурна стали побольше, чем в подзорную трубу. Луна конечно же не избежала детального осмотра.
В прошлом году сделал Доб и принялся заново осматривать небо. Несколько ночей подряд без карт и маршрутов. Просто получал удовольствие, Млечный Путь просто светится, свои маленькие созвездия, другие ориентиры, совершенно иное небо. Затем подготовил подсказки и пошёл планомерно изучать., Та же М31, затем М33, М13, Хи Аш Персея вообще красота на окуляре 25мм. М57 (Кольцо, Лира), М27 (Гантель, Лисичка), М101 (Цевочное кольцо, Б.Медведица) и тэдэтэпэ. Каждую погожую ночь добавлял один-два-три новых объекта. Но оказалось – не моё. Если заглянуть бы в многометровый телескоп, да пройтись по дипскаю, с хорошими окулярами. Однако пока всё, чем располагаю, это 10мм и 25мм от того SW. В будущем прикуплю пару-тройку хорошего стекла и вернусь к наблюдениям.
А пока закрепил фот на простой штатив-треногу и начал снимать серии небольшими выдержками по 2-5 секунд. Почему-то казалось, что загружу снимки в программу, она обработает и выдаст на гора шЫдевр. Увы, с г… котлету не слепить. Долго не мог разобраться во всех этих калибровочных кадрах. Дарки, биасы какие-то, флэты. Кто их придумал? Каждый раз брал с собой лист-подсказку, что и как снимать.
Была проблема с РАВ-ами. Панасоник делает их, но ни DSS, ни Ирис признавать не пожелали. Так что в дело шли только джипеги. Поскольку, при столь коротких выдержках о качестве говорить не приходится, то с таким расширением о нём вообще молчать надобно. Однако астрофото тем меня и привлекло, что позволяет собрать свет за целую ночь, а можно и за несколько, и объединить его в одно яркое изображение. Оно покажет то, чего я не вижу даже в свой Доб.
В самом конце прошлого лета разгрёб мусорник за гаражом, убрал пролёт забора и подготовил площадку. Там лежит сложенная пополам бетонная плита для панельного дома. Та часть, что представляет стену для зала, с оконным проёмом. Размер половины примерно 2х3м. Лежит под небольшим углом, градусов 5, и повыше уровня пола гаража метра на полтора. В 5 метрах от задней стены, как для меня эту плиту бросили. Сделал ступени, поручень.
Закрепил фот на монтировку EQ2. Выставил Полярную и приподнял выдержку уже до нескольких секунд. Но снимал малым фокусом, на большом звёзды бежали треками. Несколько ночей снимал, потом решил механизировать. Перебрал имеющиеся движки, собрал редуктор из шестерёнок, для чего раскурочил пару старых матричных принтеров. Прикрутил к монтировке и дело пошло веселее. Скорость ведения регулировал изменением питания. Но с морозами начались заморочки. Перебрал монтировку, смазка представляла собой нечто среднее между вазелином и клеем. Промыл, заправил Циатим – выдержки поднялись до минуты, максимум для этой ф/камеры..
Но матрица на Панасонике уж очень шумная, дарки аж светятся. Видимо, я тогда с дарками сильно ошибался и мало лайтов делал. Потому как шумы забивали
Затянул поясок и с вашей подсказки раскошелился на Кэнон-450. Земля и небо против Панаса. Но восседал он опять же на EQ-2. Вначале жал кнопку спуска вручную, потом сделал пульт. Пришли морозы. Такая картина – за гаражом бетонная площадка, на ней тренога, монтировка, Кэнон и я рядом сижу на стуле с пультом в руках. Меховые унты, тёплые штаны, куртка, шапка, рукавицы. 2-3 часа съёмки с быстрыми перебежками в тёплый гараж чаю сообразить. При -25° это ещё нормально. Предпоследнюю сессию просидел при -35. На последней было -32, через 5 часов затвор замёрз так, что пришлось Кэнон отправлять в другой город в сервис. Разморозка и снятие ИК-фильтра + пересылка в оба конца обошлось в 7 штук рупий. Накладно, однако.
Пока «рабочую лошадку» лечили от простуды, принялся ваять монтировку. Меня отговаривали, разубеждали… но куда там, загорелось же. Однако, нормального парка станков нет, хорошего токаря тоже. Был обычный, мастер, но до точности в монтировке далековато. Повозился, потратился и решил купить готовую, посмотреть – что это такое. А уже потом на её основе всё же сделать свою. С общей подсказки приобрёл HEQ-5, посмотрел. И делать уже не стану. Лучше вложить деньги в хорошую оптику. Это замечательный девайс, хорошо продуманный и сделанный для таких, как я. Жизни осталось немного и лучше получать удовольствие, чем изобретать велосипед.
Опять же, с общей помощью настроил монтировку и подключил её к ноутбуку. Радости полные штаны. Теперь выдержки пошли на минуты. Новая картина – площадка, монтировка сменилась, Ньютон, фот, ноут в чемодане сам себя греет, и я с пультом. Уже на итоговом снимке начали прорисовываться детали, о которых не мог помыслить раньше. Точно подгонял звёзды для привязки с помощью игрового джойстика сына. Однако не весьма удобно – шнур коротковат.
Прорвало трубу отопления, подмыло опору, скачок сети до 6 КВ и фот вновь ушёл в ремонт. Штатный аккумулятор в нём сгорел, запасного нет. Подал внешнее питание, источник грелся сильно. Вывод – хана фоту. Сервиса у нас нет, упоминал, и отправил Кэнон в Москву. Оказалось – он всё же целый, но почему грел источник, так и не пойму до сих пор.
За лето произошли небольшие изменения. Выровнял верхнюю плиту. Установил на ноут программу EOS Utility, что позволило выставлять фокусировку на большом экране. С её же помощью задаю серию, ручной пульт отдыхает в шкафчике гаража. Его место занял виртуальный пульт EQMOD на экране. Он там был и раньше, но очень неудобно им работать, если приходится заглядывать в окуляр скопа. А теперь всё на экране, ведёшь и тут же контролируешь. Пытался облегчить работу Максимом, но не идёт он у меня. Днём всё нормально, всё получается. Ночью словно темноты боится, ни в какую не хочет.
К осени Ньютон переехал на балкон, заняв прежнее место на EQ-2. На площадке осталась монтировкаём сгорел, запасного нет. дмыло опору, скачок сети до 6 КВ и фот вновь ушёл в ремонт. ь - что чаю сообразитьего в одно яркое с фотом наверху, сигнал через хаб и активные ЮСБ-удлинители (всего 10 метров) уходит в тёплый гараж. На площадке крепится датчик движения, при малейшем шорохе включается радиоприёмник. Что отменяет необходимость периодически выглядывать на улицу.
3 месяца в году белые ночи. Весна и осень изобилуют снегопадами и облачным небом. 4 месяца настоящей зимы дают больше погожих ночей, чем всё остальное время. Атмосферная влага резко снижается, но морозы для техники не гут. Поэтому принимаю меры по утеплению фота и монтировки.
Кэнон закрепил на фанерной площадке, прикрученной к самодельной пластине из текстолита, заточенную под «ласточкин хвост». Площадка снизу имеет несколько слоёв синтепона и тонкий брезент. Фот окружают 4 резистора большой мощности, выполняющие роль обогревателей. Здесь же закреплены 2 транзистора ГТ403, термодатчики. Один будет регулировать температуру, другой для дистанционного контроля, позволит не выходя из гаража видеть реальную обстановку. Площадка сверху закрывается фанерным коробом, утеплённым всё тем же синтепоном. В нём имеется фронтальное отверстие для объектива, закрытое прозрачным защитным фильтром. Вверху другое отверстие закрыто стеклопакетом, через него получаю возможность визуально контролировать и производить настройки объектива. Сбоку короба пришит рукав, позволяющий рукой проникать внутрь и производить эти настройки (фокусировка и установка диафрагмы).
О термостате подробно расскажу где-нибудь в ноябре, когда неожиданно нагрянут конкретные морозы. Отрегулирую диапазон рабочих температур, проверю систему в действии. Тогда и схему нарисую и собственные рекомендации тому, кто живёт в подобном климате.
Изначально, для синхронизации по звёздам, открываю диафрагму полностью и немного расфокусирую. Это даёт возможность видеть звёзды на экране в режиме Лайв Вью светлыми пятнышками. По окончании привязки фокусирую и перевожу диафрагму в нужное положение. Для этого и потребовался рукав и верхнее окно.
Монтировка также одевается. Для этого шью несколько… как правильно назвать? Чехлов? Попон? Пусть будут чехлы. Несколько слоёв горячо любимого синтепона и тонкий брезент с наружной стороны и очень тонкий со старой рубашки, но всё ещё очень прочный, сносу ему нет. Рубашка выгорела давно на солнце, а ткань как новая. Не применяю молний, пуговиц или застёжек. Использую липучки.
Когда-то приходилось портняжить, работал на швейной машинке, шил дублёнки. Была у меня промышленная машина 22-го класса, осталась в Измаиле. В гараже припасена другая, 1022-го класса. Но рабочая лошадка «Lada», моя ровесница. Матушка её купила ещё в начале 60-ых годов в Донецке. С тех пор она выдержала множество переездов. Пожалуй, это единственный предмет из отчего дома, что сейчас стоит у меня. И так же, как я в далёком детстве садился на пол и крутил педалью большое колесо привода, мой сын тоже иногда балдеет от этого нехитрого занятия.
Замечательная Вестчъ! Сколько на ней перешито. Чехол на короб шил ручной иглой, потом забрал машинку у матушки и на монтировку дело пошло много веселее.
Сделал чехол и для хаба, закрепив его на северной ноге монти и укутав полиэтиленом от росы и измороси. На монтировку приходится делать несколько чехлов, ведь здесь 2 оси. Пришлось убрать разьём ДБ-9, служащий для присоединения дата-кабеля, идущего на ноутбук. Уж сильно он торчит, мешает нормально чехол одевать, а снимать шнур ещё ни разу не приходилось. Рассматривал несколько вариантов – заменить его на другой, сменить на маленький клемник, сменить на контактную площадку или вовсе убрать и запаять провод напрямую. Остановился на последнем.
Вскрыл тот пульт на монтировке, где разьёмы, переписал в тетрадь – какой провод куда припаян. Убрал разъём, припаял. Ночью пришёл на съёмку, вынес аппаратуру, а монти не соединяется в EQMODе. Провозился долго, нашёл причину и оставил на следующий день. Причина – отсутствие маломощного паяльника и хорошего зрения. По магазинам в основном лежат 100-Ваттные паяла или 65. Попался однажды 40 Ватт, купил, а он канифоль едва плавит. Уж не говоря про олово
На следующий день поехал в город, разыскал-таки нормальные паяльники и специальные очки для мелких работ. Такие обычно часовых дел мастера пользуют.
Питание фота после того случая со скачком напруги шло с внешнего аккумулятора 7 А/час. Утеплил и его, сделал короб из плотного картона, почти ДВП, внутрь по 2 слоя войлока, общей толщиной в 2,5см. Но тоже не вариант – после ночи необходимо заряжать, а уходя из гаража отключаю автомат на счётчике. Днём не всегда бываю там и иной раз аккум сдыхает посреди съёмки. Что заставляет выносить подзарядку на площадку, вклиниваясь в процесс. Потому запитал фот от сетевого адаптера 12В/1,2А через КРЕН-ку, проблема питания снята. Ну, будет ещё повал опор со скачком, значит будет. Пока так, дальше посмотрим.
Теперь об объективах. Самый первый из них – штатный на Панасоник, зум от 35мм до 420, вроде бы хорошо. Но этот фот из астроинструмента исключён. На Кэнон ставил Гелиос-44М, искажения принудили закрывать диафрагму до 8. Снимал через Юпитер-37А, та же история + лепестки диафрагмы дают звёздам по 12 лучей. Вставил чёрный бумажный кружок с квадратным отверстием. Получил по 4 луча, уже лучше. Но всё же оптика далека от требуемой.
Олег Ругальцев поделился со мной своей коллекцией. Его Гелиос-81 показывает результат получше моего Г-44М. А Г-44 при тестировании уже на f4 позволил надеяться на лучшее. Ещё Мир-1В показывает 5,6, поснимаю созвездия зимой.
Ещё пошью сумку для шнуров и датчика движения. После съёмки заношу оборудование в тёплый гараж (тамбура нет) и всё сразу покрывается изморосью. Поэтому, ещё на площадке уложу мелочёвку в сумку, чтобы постепенно отогревалось.
Все провода в силиконовой изоляции, только сетевой удлинитель на резине. ЮСБ-провод от фота к хабу остался штатный, колом становится на морозе. На нём со стороны фота стоит маленькая бочкообразная штуковина. Если кто-нить разрешит вместо этого кабеля задействовать другой, без такой штуковины, то я нашёл бы или сделал из кабеля в силиконе и сказал спасибо доброму человеку. Иначе остаётся единственное морозо-неустойчивое слабое место.
Непосредственное место съёмки. Делал серии и со своей площадки, и выезжая в ночь на работу, прихватывал оборудование с собой, и в лесу было дело. Один раз даже мишке помешал, в прошлом году писал об этом, откупился краюхой хлеба. Но в конечном итоге остановился только на площадке.
Ноги монтировки строго подогнаны к месту установки. Северная ставится в небольшую выемку в плите, западная упирается в деревянный щит, закрывающий «оконный проём». Снимаю обе крышки с искателя полюса, сдвигом ног на миллиметр вправо-влево выставляю Полярную точно на круг. С программой Полар Финдер почти не сверяюсь – выдержки в 20 минут без треков говорят о точной установке. Далее привязываюсь по трём звёздам, переход на объект, ещё раз привязка и съёмка.
Места в Якутии много больше, чем в Москве. На сотни километров в округе тайга. Казалось бы – строй гаражи нормального размера. Ан нет, когда землю под кооператив нарезали, то строго по проекту (гореть тому архитектору 10 тысяч лет в аду, а потом вариться в котле со смолой ещё столько!). 4 х 6 метров гараж, маразм! Крыша плоская, стена с воротами на 20 сантим выше задней. Это, чтобы вода стекала. Щас! Тому архитектору ещё срок поднять. За годы вода в крыше не одну дырку нашла, та помалу просела. И вода стояла там лужами.
4 года назад продал холодный гараж (6 х 7 метров, но ни света, ни тепла) и на эти деньги соорудил 2-скатную крышу. Попутно получил чердак для просушки досок. К гаражу сзади предыдущим хозяином втихаря (без документов и испрошения величайшего чиновничьего (чьего? чьего?) позволения) пристроена мастерская 4 х 3 метра. Строитель он был тот ещё, но мастер по ремонту авто классный. После покупки гаража я на стены 7 слоёв побелки постелил, чтобы его грязь спрятать. Он в конечном итоге на стакан плотно сел и где-то помер. Ну хоть бы кого водка в люди вывела.
Так вот, задняя стенка этого пристроя имеет фундамет о 20-ти сантимах высоты. А за ним, за пристроем, течёт тонкий ручей. Это дожди стекают, снег тает. В общем, там сырая земля и вода стоит уже на глубине в 30см. Потому стена медленно садится и трещит постоянно. Я поначалу штукатурил, красоту наводил. Но в этом году заложил новый фундамент и на будущий год подниму новую стену. Тем самым, размеры мастерской увеличатся до 4 х 4 метра.
Стену сложу из шлакоблока, пескоблока, пенобетона или что найду. Новый потолок предстоит сделать, новую дверь в сторону площадки, новые ступеньки подъёма на неё. Но именно в этом пристрое пока стоит ноутбук, управляя съёмкой сижу я, управляя ноутбуком и гоняя чаи.
Сейчас загружу фотографии.
1 и 2. EQ2 с движком. В прошлом году снимал.
3 и 4. Площадка, на которой проходят сессии.
5 и 6. Ступени в обе стороны.
7, 8 и 9. Вид с площадки на восток. Углы закрытия невелики, ниже снимать смысла нет.
10. Выход из гаража в сторону площадки. Предстоит ремонт.
11, 12 и 13. Внутри мастерской. Пока так, на будущий предстоит капитальный ремонт.
14 и 15. Короб для утепления фота.
16 и 17. Фот на зимней площадке.
18. Хаб внутри своего чехла.
19. Хаб в закрытом чехле.
20. Чехол закрыт полиэтиленом от росы.
Чехлы на саму монтировку пока шью.Закончу, покажу.
Октябрь не мой месяц и какой-то неудачный. Была лишь одна погожая ночь, 1-го числа. Но мороз упал до -20, смазка застыла и пошли треки. После того была лишь одна ночь, небо открылось после полуночи, а я на работе. Спутниками полюбовался да звёзды в Орионе к утру посчитал.
Сегодня к вечеру растянуло, пошёл в гараж. Пока курил, набежали тучи. А дальше Луна силу набирает. Опять я в пролёте.
Ладно, дальше. В связи с предстоящим ремонтом пристроя заманчиво соорудит крепкий потолочный настил и построить сверху комнату, хотя бы 2 х 2 метра для астрографа. Капитальная установка 100 очков даёт тасканию на площадку и уносу обратно с рассветом. Один раз постараться и затем приходи, снимай, только крышу передвинь нажатием кнопки. Очень заманчиво.
Но морозы портят всю картину. Уже слышу - так ты ж тут только что утеплять собирался... Точно, было такое. Собирался утеплять на период съёмки. А потом? Днём, когда на работе, когда Луна, когда оттепель до -25 и пошёл снег? Монтировка и фот дуба дадут. Можно туда, наверх, отопление подать. Но что с ним делать на период съёмки? Радиаторы помёрзнут при открытой крыше.
Я на распутье. И хочется, и колется. Может, зациклился. Дайте подсказку.
Но морозы портят всю картину. Уже слышу - так ты ж тут только что утеплять собирался... Точно, было такое. Собирался утеплять на период съёмки. А потом? Днём, когда на работе, когда Луна, когда оттепель до -25 и пошёл снег? Монтировка и фот дуба дадут. Можно туда, наверх, отопление подать. Но что с ним делать на период съёмки? Радиаторы помёрзнут при открытой крыше.
Я на распутье. И хочется, и колется. Может, зациклился. Дайте подсказку.
Влад, тебе надо греть фотик и монти, коробку с хабом и другую электронику, вторичку, гид и искатель - постоянно. Зачем греть всё помещение? Мощность локального обогрева достаточно низкая, твою проблему я или не понял, или не вижу её вовсе. Объясни.
Олег, моя проблема в ненадёжности сети. Если её отключат или рухнет опора, замёрзнет всё. А гасить промсеть у нас любители.
Мой объект (радиолокатор) запитан от сети + 2 дизель-генератора, чтобы диспетчер всегда мог видеть и управлять воздушным движением. Те генераторы редко стоят без работы. А весь порт и посёлок порта запитаны от одной распределительной подстанции.
Более стабильна подача горячей воды в систему отопления. Можно её продумать, пока не отказываюсь. На период съёмки радиатор закрывать тёплым чехлом, чтобы не замёрз при открытой крыше. Включать локальный обогрев оборудования. После съёмки и задвижки крыши чехол с радиатора снимать.
Кстати, ты подал идею - объединить хаб и источники питания монти и фота в один короб и греть его. Здесь у меня пока всё раздельно.
Если пофантазировать на тему, что у мастерской всё же появится 2-ой этаж для астрографа, то какие сложности ожидают?
Размер увеличится до 4 х 4 метра, писал. Это заставит на потолок мастерской ложить, как минимум, 2 двутавровые балки или с десяток штук деревянного бруса, сечением примерно 20х25см. Помещение 2-го этажа, опять же примерно, 2х2м. Тому брусу или балкам предстоит нести нагрузку стен, крыши и оборудования.
Вход в комнату с крыши через дверь. Сетевое питание в виде нескольких розеток по кабелю из мастерской через автомат. ЮСБ кабель сквозь потолок в гараж, там ноутбук и я с чаем.
Необходимо определиться с высотой стен. Вероятно по рабочей высоте астрографа, около полутора метров. А может быть, сделать купол со щелью, как в стационарных обсерваториях? Руки есть, сделать смогу. Необязательно полусферу, но что-то близкое. Но в этом случае помещение уже не квадратное, а круглое. Или фигура, близкая к кругу,
Евгений13
14.10.2010, 11:35
Влад, с почином!:)
Можт тебе тоже подумать об аварийном генераторе? Сейчас их множество продают(цены не знаю), правда там нужно придумать как он будет включатся. Дёргать-то некому:confused:.
Ещё, я бы не стал ничего делать деревянного там, на чём стоит скоп. Это, сугубо, моё мнение.
Женя, благодарствую. Может, на будущий год я ещё дальше продвинусь? Ведь год назад снимал Панасоником, да с EQ2.
Генератор пролетает - где я топлива наберусь, если недели на 2 свет отключат? Отопление мне кажется более приемлемым вариантом.
А чем дерево плохо? Оно не такое теплоёмкое, как железо.
Евгений13
14.10.2010, 11:58
Женя, благодарствую. Может, на будущий год я ещё дальше продвинусь? Ведь год назад снимал Панасоником, да с EQ2.
Генератор пролетает - где я топлива наберусь, если недели на 2 свет отключат? Отопление мне кажется более приемлемым вариантом.
А чем дерево плохо? Оно не такое теплоёмкое, как железо.
Дерево хорошо, но не под скопом. Оно играет(несмотря на толщину), и от погоды сильно меняет свои параметры - наверное сталкивался, когда дверь то закрывается туго, то сама открывается. Но это имхо.:)
Вообще генераторы очень экономичные, но ты сам поройся в их параметрах...
Rain Dog
14.10.2010, 12:23
Женя, благодарствую. Может, на будущий год я ещё дальше продвинусь? Ведь год назад снимал Панасоником, да с EQ2.
Генератор пролетает - где я топлива наберусь, если недели на 2 свет отключат? Отопление мне кажется более приемлемым вариантом.
А чем дерево плохо? Оно не такое теплоёмкое, как железо.
Сейчас есть маленькие хорошие генераторы. Мне тут рассказали про генератор на 1КВт. Если не нагружать целиком, то он не много бензина жрет. 200-300 Вт была нагрузка - всю ночь на 3х литрах работал. А много ли надо для обсерватории?
Евгений13
14.10.2010, 12:26
Сейчас есть маленькие хорошие генераторы. Мне тут рассказали про генератор на 1КВт. Если не нагружать целиком, то он не много бензина жрет. 200-300 Вт была нагрузка - всю ночь на 3х литрах работал. А много ли надо для обсерватории?
Тем более, что лучше греть выборочно - монти, фот и пр.:)
Хорошо, давай посмотрим дерево. В середине ноября погода обычно устаканивается, мороз начинает крепчать, в гараже всё давно просушено, влажность отстабилизировалась. Если дерево и поведёт всё-таки, то не резко. Под каждую ногу можно поставить дистанционно-управляемую фиговину, на искатель полюса камеру.
Сидя в тепле за чаем (ух! Маниловщина душу греет), жму кнопку - открывается крыша. Подключаю камеру к компу - вижу положение Полярки и сравниваю его с эталоном в программе. Если есть расхождение, то дистанционно регулирую ноги и возвращаю беглеца на место. Сам наверх не поднимаюсь, брусы не прогибаю.
Это пока рассуждения, но без них никак.
Подумаю насчёт генераторов, спасибо. Пораспрашиваю мужиков-охотников. Пользуются некоторые.
Евгений13
14.10.2010, 12:38
Хорошо, давай посмотрим дерево. В середине ноября погода обычно устаканивается, мороз начинает крепчать, в гараже всё давно просушено, влажность отстабилизировалась. Если дерево и поведёт всё-таки, то не резко. Под каждую ногу можно поставить дистанционно-управляемую фиговину, на искатель полюса камеру.
Сидя в тепле за чаем (ух! Маниловщина душу греет), жму кнопку - открывается крыша. Подключаю камеру к компу - вижу положение Полярки и сравниваю его с эталоном в программе. Если есть расхождение, то дистанционно регулирую ноги и возвращаю беглеца на место. Сам наверх не поднимаюсь, брусы не прогибаю.
Это пока рассуждения, но без них никак.
Но это доп. сложности... А надёжность в простоте:) ИМХО.
Всёж, дерево я не стал...:D
А из чего предлагаешь сваять?
Евгений13
14.10.2010, 12:45
А из чего предлагаешь сваять?
Бетон:o. Плиту или хотябы положить две балки, между ними всё зашить деревом(с зазорчиком). Чтоб ноги монти стояли на них.
Если будешь брусом выкладывать пол обсерватории, то в мастерской ходить будет нельзя.
Расчитай необходимую мощность обогрева фотика, гид-камеры, монти и хаба. Мне кажется, один автомобильный аккумулятор спасёт тебя в случае отключения электроэнергии. Переключение сделаешь сам через релюхи, тут пропадание питания на несколько секунд не критичны.
Греть всё помещение не стоит. Выключать зимой радиаторы тоже не стоит. При -40° они быстро зальют тебе всё.
Допустим, на обогрев уйдёт 50 Ватт ~= 4A на двенадцативольтовой сети (хотя, я думаю меньше). Аккумуляторы бывают от 35 А/ч (для японок) до .... чуть ли не 100 и выше А/ч для грузовиков. Купи 55, получишь запас на ~13 часов.
На как долго бывает, вырубают свет?
Евгений13
14.10.2010, 12:53
На как долго бывает, вырубают свет?
Влад говорил, до 2-х недель. Аккум - не спасёт...:rolleyes:
Не пойму, чем вам стационарное отопление не нравится? Всё равно ведь в пристрое по лету менять буду, заодно и наверх заброшу. Пока что на моей памяти зимних отключений не было.
Бетонную плиту на потолок не брошу. С задней стороны ручеек бежит, почва мокрая, стена из-за этого и проседает. А если такую нагрузку дать, и новая через пару лет даст усадку. Так что отпадает.
Сейчас фоты чехлов пойдут.
Евгений13
14.10.2010, 13:28
Не пойму, чем вам стационарное отопление не нравится? Всё равно ведь в пристрое по лету менять буду, заодно и наверх заброшу. Пока что на моей памяти зимних отключений не было.
Бетонную плиту на потолок не брошу. С задней стороны ручеек бежит, почва мокрая, стена из-за этого и проседает. А если такую нагрузку дать, и новая через пару лет даст усадку. Так что отпадает.
Сейчас фоты чехлов пойдут.
Не нравится то, что струить будет - поплачешь.
А балки, ну, там 150Х150?
Закончил чехлы. Образцов нет, слепил, что сообразил. Приработаются - переделаю.
Здесь виден доступ к искателю полюса снизу и сверху в открытом варианте, для выставления Полярной, и в закрытом, при съёмке.
Регуляторы выставления широты заменил на болты соответствующей длины, чтобы нормально чехлы положить. Также сменил ось крепления нижней распорной площадки на болт. Распорку сделаю другую и пониже.
На обеих осях лежат электрогрелки. С ними ещё не разбирался. Тоже надо и провода менять и запитывать, вероятно, последовательно. На них не оказалось регуляторов. Сколько грелок видел, мне всегда попадались нормальные. Но благо, эти недорогие, по 367 рэ, а сдоставкой обошлись в 1060.
Струить отобление не станет, если его укрывать тёплой попоной. Разве не вариант? Струения самому не нужны.
Евгений13
14.10.2010, 13:48
Закончил чехлы. Образцов нет, слепил, что сообразил. Приработаются - переделаю.
Здесь виден доступ к искателю полюса снизу и сверху в открытом варианте, для выставления Полярной, и в закрытом, при съёмке.
Регуляторы выставления широты заменил на болты соответствующей длины, чтобы нормально чехлы положить. Также сменил ось крепления нижней распорной площадки на болт. Распорку сделаю другую и пониже.
На обеих осях лежат электрогрелки. С ними ещё не разбирался. Тоже надо и провода менять и запитывать, вероятно, последовательно. На них не оказалось регуляторов. Сколько грелок видел, мне всегда попадались нормальные. Но благо, эти недорогие, по 367 рэ, а сдоставкой обошлись в 1060.
Струить отобление не станет, если его укрывать тёплой попоной. Разве не вариант? Струения самому не нужны.
Нормально получилось!:)
Ты знаешь, что я сейчас подумал? Твоей монти ВАЛЕНОК не хватает!:D
Вот тебе бы токмо поржать.:D:D:D Тут ведь с чем бороться приходится? Железо - хороший проводник мороза. В гараже зимой все гвозди и болты на воротах, что сквозняком проходят, покрываются шубой. На маленькой шляпке столько льда, что на кружку чаю хватит, если растопить. На площадке под фот старался таких "сквозняков" избегать. Весь крепёж на липучках, ни одной молнии, кнопки, Единственное, что осталось - это ноги монтировки. Частично их укрыл, но в работе буду посмотреть. Может, целиком прятать придётся.
Евгений13
14.10.2010, 13:59
Вот тебе бы токмо поржать.:D:D:D Тут ведь с чем бороться приходится? Железо - хороший проводник мороза. В гараже зимой все гвозди и болты на воротах, что сквозняком проходят, покрываются шубой. На маленькой шляпке столько льда, что на кружку чаю хватит, если растопить. На площадке под фот старался таких "сквозняков" избегать. Весь крепёж на липучках, ни одной молнии, кнопки, Единственное, что осталось - это ноги монтировки. Частично их укрыл, но в работе буду посмотреть. Может, целиком прятать придётся.
Ну, не поржать, дык это не комне:D.
Сам же говоришь - только ноги остались. И я к тому - валенки!:D
Я ж тоже сам смеюсь, глядя на снимки. Это ещё питание не в чехле, тоже подберусь.
Покрутил вариант с постройкой астробудки вторым этажом над мастерской. Отмёл вариант – большой пролёт получается, всё-таки 4 метра. Плюс ещё причина – на период строительства долгое время крыша остаётся открытой дождям на радость.
Второй вариант – использовать ту же бетонную площадку, на которую сейчас выношу оборудование. Но, во-первых, это не моя земля. Она принадлежит аэропорту, хоть и кустарником поросла да заброшена. Впереди у нас обещают большое строительство развернуть, заодно и порт, возможно, начнёт к жизни возвращаться. Пропадут мои труды.
Мастерская тоже не имеет документов, есть лишь на сам гараж да на землю под ним. Но в моём ряду у каждого сделан пристрой. Эту землю вряд ли кто отнимет. К тому же до забора от задней стены метра 3. Вот этот участок намного удобнее.
Вначале закончить капитальный ремонт мастерской, перекрыть потолок, вернуть разобранную часть крыши на место, а под будку сделать площадку отдельно. В 3д Максе я набросал сцену и сделал снимки с разных сторон. 3 кадра без крыши, здесь одни стены и брус над мастерской и под будку. И 3 кадра со стенами будки, крышей над гаражом и лестницей для подъёма.
Это предварительный набросок, но вариант мне кажется оптимальным. Малый пролёт брусьев, всего 2 метра между стеной и двумя колонами. Новая стена мастерской станет на уже подготовленный в этом году фундамент. Старый потолок обрушу, постелю новый, закрою крышу. С ней необходимо разобраться быстро между дождями. На период с середины июня по середину июля беру отпуск (остальные 2 месяца догуляю зимой в новой астробудке).
Как только закончу с крышей, необходимо заново переделать в мастерской систему отопления. Заодно подготовлю вентиля для подачи тепла наверх. Предстоит разобрать старую стену и достелить пол. После этого сделать фундамент под обе колоны и поднять их. Уже по весне потребуется прикупить шлакоблок для стройки. Вход в будку вероятно сделаю с западной стороны, как на снимке. Лестница приставная, убирать буду внутрь гаража, от вездесущих пацанов.
Стены будки можно сделать из бруса или из досок – двойная стена, внутри опилки. Так дешевле, меньше нагрузка на брус, служащий полом.
2 варианта будки – квадратная и круглая, у каждого свои плюсы и минусы. Как же без них?
В первом случае монтировку необходимо поставить не на пол, а на прочный щит. После сдвига крыши щит приподнимается по высоте на 3-ёх домкратах с электроприводом. Это позволит фоту располагаться выше уровня стен и юстировать монтировку по Полярной в связи с тем, что половой брус обязательно будет играть с переменой влажности. Или не будет играть. Но подъём фота над стенами необходим. Крыша будки будет съезжать на крышу мастерской по направляющим.
Для индикации горизонтирования щита можно сообразить прибор (снимок №7 и 8). На площадке закреплёна «виселица», с которой спускается тонкая металлическая цепь. При наклоне щита груз на конце цепи отклоняется в сторону и прикасается к одному из контактов, закреплённых на площадке. Сигнал об этом поступает на пульт в мастерской. Регулируя домкраты, щит выравнивается. От высоты подвеса цепи и количества контактов по кругу зависит точность горизонтирования. Эдакий электронный уровень.
Поднимать монтировку необходимо по той причине, что фот на время хранения должен находиться ниже верхнего среза стены. А при съёмке выше, дабы она не закрывала обзор.
При хранении в морозы будку необходимо отапливать, рассчитываю на центральное отопление. При съёмке радиатор придётся плотно укрывать, чтобы не разморозить систему. Ведь, открывая крышу, внутри температура упадёт до того мороза.
Кроме того, утеплять необходимо и фот, и монтировку, хаб и сетевые источники питания.
Во втором случае предпочтительнее не круг, а октаэдр, фигура из 8-ми углов. Его проще построить. Под основание уложить 4 бруса., на которые поставить 8 стоек из того же материала. Обшить изнутри и снаружи досками, в промежуток засыпать опилки.
Крыша не сдвигается в сторону, её функции выполнит купол. Конструкцию можно продумать такой, чтобы не пришлось запускать внутрь холод и не укрывать радиатор. И мне этот вариант больше нравится. Нет необходимости утеплять оборудование на период съёмки. Отпадает подъём монтировки над срезом стены. Но горизонтирование щита под ней остаётся, теперь его конструкция станет проще.
Купол устроен так, что в любой момент времени свет проходит внутрь не через щель, а сквозь конус. Его узкая часть пристыкована объектива фотокамеры. Широкая скользит по меридиану купола. Но конструкцию и управление необходимо тщательно продумать. По задумке и конус, и купол должны двигаться синхронно с осями монтировки. (снимки 9-11).
В любом из двух вариантов конструкции будки присутствовать внутри во время съёмки нет необходимости. Ведь всё управление уходит по кабелям вниз, где я чай пью.
Вопрос Олегу Грину.
Зёма, никуда влезать пока не собираюсь. Всего лишь просматриваю варианты.
Если поставлю купол с конусом для объектива, то ему надлежит вращаться синхронно с монтировкой. Возможно ли снимать сигнал с шаговых двигателей этой монти для последующего управления двигателями поворота купола?
Я помню твой совет, что под куполом душно и тесно. Но как писал выше, находиться там во время съёмки не буду
Евгений13
15.10.2010, 14:03
Влад, а я совсем не вижу в твоих планах телескопа:confused:. Ты разве не собираешься использовать ТАКОЕ небо на 100%?
Для начала объективы. Я не вижу на форуме хороших снимков широким полем. Кроме прошлогодних "Плеяды и Калифорния" ни одного. Здесь просторная ниша, и я хочу её заполнить.
Сумку сшил для юсб-удлинителй, охранки и источника питания. После мороза заносишь, покрывается инеем.
Не Влад. Ты сильно усложнил всё. А где возникают сложности, там возникают сбои.
> Поднимать монтировку необходимо по той причине, что фот на время хранения
> должен находиться ниже верхнего среза стены. А при съёмке выше, дабы она
> не закрывала обзор.
Это ошибочно. Объясню.
Ты хочешь всегда снимать объективами? Допустим, если не говорить про съёмку всего неба, на совсем маленькие фокусные, то минимальный практически используемый фокус будет порядка 100мм (допустим). При этом фокусном на твоём фотике поле будет 12х8° (с телескопом же это поле сокращается до пары градусов край). Снимать объекты ниже ~30° можно, но смысла мало, больше проблем.
Подумай над тем, на какой высоте тебе нужно установить телеском / фот с объективом, чтобы грамотно использовать. В том же максе нарисуй. Да, возможно, ты пожертвуешь десятком градусов, но избежишь сложной системы домкратов. Это того стоит. Соплей понавесишь с этими домкратами - мама-не-горюй, хоть будешь делать из рельс, хоть на верёвочках повесишь. Ведь речь идёт о единицах угловых минут!
> При хранении в морозы будку необходимо отапливать, рассчитываю на
> центральное отопление. При съёмке радиатор придётся плотно укрывать,
> чтобы не разморозить систему. Ведь, открывая крышу, внутри температура
> упадёт до того мороза.
Допустим, за бортом -50°. Как быстро порвутся твои радиаторы? Скажем, планируешь снимать часов 6-10 :). Или ты, посреди хорошей ночи врубишь воду, чтобы система не замёрзла?
Если хочешь топить водой, то никакие одеяла поверх радиаторов не помогут тебе - нужно предусмотреть систему её слива до отключения.
> Крыша не сдвигается в сторону, её функции выполнит купол. Конструкцию
> можно продумать такой, чтобы не пришлось запускать внутрь холод и не
> укрывать радиатор. И мне этот вариант больше нравится. Нет необходимости
> утеплять оборудование на период съёмки.
Неверная мысль. Если внутри купола будет -20°, а снаружи будет -50°, разница в 30 градусов даст тебе чудовищную тербулентность и тотальную невозможность съёмки. Хоть купол, хоть раздвижная крыша, но температура в павильоне должна быть равна забортной.
Купол дорого, сложно, сбойно. Я за откатную крышу. Собственно, я её и сделал.
Однако купол, если его осилишь, несёт плюсы в виде:
- большей защиты от паразитной засветки;
- большей ветрозащиты;
- возможности снимать низкие объекты (сомнительный плюс);
- большей защиты от влаги.
При этом купол постоянно вращается за монтировкой, что приводит к ненужной тряске и понижению надёжности при использовании в экстремальных условиях (у тебя, то есть).
Закончил чехлы. Образцов нет, слепил, что сообразил. Приработаются - переделаю.
Влад, ну у тебя и монти получилась! Прямо прапорщик трехногий :D.
1. В отдалённом будущем на телескоп перейду обязательно. Но помещение 2х2м должно позволить применить и его. А пока только объективами.
2. Относительно домкратов. Возможно, достаточно будет каждый раз перед съёмкой убеждаться в том, что Полярная не ушла вниз/вверх от своего положения. А если ушла, то чем-то подправлять придётся. Это не прихоть. У нас почва от мороза играет. И сделай я самый жёсткий фундамент, положи на стены не брус, а двутавры, уход в минуты не исчезнет.
3. Укрыть радиатор очень просто. Все теплотрассы идут по поверхности, а зимой на них лежит снег и нигде не тает. Здесь сложностей нет. А вот если с радиатора сливать воду, морозить его, то потом бесполезно подавать воду обратно - она тут же замёрзнет. Не вижу смысла это делать. Мне проще надёжно укрыть, это я смогу.
4. Отчего же появится турбулентность? В том конусе (я не упомянул) вставить 2 прозрачных светофильтра, на манер стеклопакета. Сам конус утеплить изнутри, как и радиатор.
5. Тряска купола в связи с его вращением дело серьёзное, не подумал. Но впереди много времени.
И самое главное - не сочти, что я умничаю и отметаю твои советы. Наоборот, для меня они очень важны. Но поиск наилучшего варианта ведь без спора невозможен. Верно?
РыбачОк
15.10.2010, 18:24
Влад, ну у тебя и монти получилась! Прямо прапорщик трехногий :D.
Ага! Только исподнее у него цветастое-цветастое :D
Те цветы - это электрогрелки. Мне особенно понравился снимок с оголённым зад...э... с открытым доступом к искателю полюса снизу.
Вася Батарейкин
15.10.2010, 19:39
ЖУТЬ !
Мне особенно понравился снимок с оголённым зад...э... с открытым доступом к искателю полюса снизу.
Да там у тебя вообще непристойности какие-то, сначала прапор в штанах, на следующем фото он уже семейниках, ну на следующем уже обнаженка - его не загорелый зад :D :vo.
1. В отдалённом будущем на телескоп перейду обязательно. Но помещение 2х2м должно позволить применить и его. А пока только объективами.2х2 метра не будут казаться тесным для обсерватории? Мне кажется, что будут.
4. Отчего же появится турбулентность? В том конусе (я не упомянул) вставить 2 прозрачных светофильтра, на манер стеклопакета. Сам конус утеплить изнутри, как и радиатор.Получается, что объектив будет вставлен передним концом в конус, а задняя часть трубы/камеры будет находится вне конуса, то есть внутри помещения. Разница температур составляет 20гр. Что будет с трубой/камерой?
Относительно 2х2 ещё не окончательный вариант.
Относительно конуса. В его узкий конец (Ржевский, малчать!) заглядывает объектив (прапорщик в исподнем отдыхает). Чтобы мороз не проникал внутрь помещения, конус с этого конца закрыт прозрачным светофильтром, диаметром чуть больше диаметра линзы объектива. Но фильтр не один, а 2 скрученных вместе, они образуют стеклопакет. Через который морозу много труднее пройти.
Конус утеплён, через него также мороз не проходит. Купол снаружи утеплён.
Не соображу - в каком месте вам видится разница температур? Кстати, если уж быть точным, то между морозом и помещением она составляет до 70°.
Нашёл описание постройки купола.
http:// kepler-observatorium.ru/index. php?option=com_content&task= view&id=48
Относительно 2х2 ещё не окончательный вариант.Этого очень мало. Хоть у меня нет своей обсерватории, но я могу это представить.
Обязательно делай хотя бы 3х3.
Относительно конуса. В его узкий конец (Ржевский, малчать!) заглядывает объектив (прапорщик в исподнем отдыхает). Чтобы мороз не проникал внутрь помещения, конус с этого конца закрыт прозрачным светофильтром, диаметром чуть больше диаметра линзы объектива. Но фильтр не один, а 2 скрученных вместе, они образуют стеклопакет. Через который морозу много труднее пройти.
Конус утеплён, через него также мороз не проходит. Купол снаружи утеплён.Ну и система :)!
Не будет это работать так как задумано, ИМХО.
Не соображу - в каком месте вам видится разница температур? Переходим обратно, на Ты? :)
Нашёл описание постройки купола.
http:// kepler-observatorium.ru/index. php?option=com_content&task= view&id=48Вот тут (http://www.astronomy.ru/forum/index.php/board,39.0.html) гора информации. Почитав, можно сразу отмести кучу ненужного из своего проекта, а освободившееся место заменить кучей полезного, выуженного от туда же. Есть готовые чертежи.
Shlavik
16.10.2010, 21:42
Я конечно маленький и еще начинающий смотритель на небо, (астрономом пока не поднимается рука назвать), но прекланяюсь перед мастерством, а главное упорством и настойчивостью автора. Так держать!
Тут много чего было читать картинки намного интереснее, пол можете хоть из фанеры делать, но вот наверное лучше будет отдельный столбика залить из бетона под опору телескопа! Вы же столбики сами делаете? Вот в середину можно такой соорудить, иначе не будет опоры не будет ничего!
ща найду картинки где то видел у астронома на сайте
http://www.astroclub.ru/wiki/AstroFotografija/RabotySemenaMixajjlenko/MojaObservatorija
Тут она начинается со столбика вообщем то и правильно!
Не знаю как у Вас там с грунтом и насколько этот столбик надо вкопать, но тем не мене еон нужен!
НО на ссылке Юрия (http://starlab.ru/member.php?u=11468) передо мной кстати целая ветка, как раз про колонны так что я тут лишний, но тем не менее, если конечно этого еще нет в планах!
НУ это так в помощь автору пожелание!:p
Shlavik
16.10.2010, 21:57
:voтак держать! :p
Юра, говоря "вам", я имел именно вас. Ты не один мне на турбуленцию указал. Мы на "иы" и остались.
Конус со стеклопакетом уходит в корзину. Причина простая - сделать я его могу и работать он тоже сможет. Но я упустил из виду главное - матрица в тёплом помещении даёт больше шумов, чем остуженная. Поэтому, если остановлюсь на куполе, а не на откатной крыше, то обычные 2 створки, как у нормальных людей. То есть, помещение закрыто, створки тоже, работает отопление. Перед съёмкой радиатор плотно закрывается, створки разъезжаются в стороны, помещение остывает, на монтировке включается обогрев, в коробе с фотом работает термостат и удерживает температуру -15-25°.
Размер помещения. Внутри будет установлена только монтировка с фотом, радиатор отопления, управление вращением купола (или сдвига крыши) и всё. Телескоп там стоять не будет, находиться внутри я тоже не буду. Зачем мне большое помещение. Правда, можно сделать 2,5х2,5, чуть просторнее.
пол можете хоть из фанеры делать, но вот наверное лучше будет отдельный столбика залить из бетона под опору телескопа!
Уточню, под опору монтировки. Я просматривал разное устройство пола и тоже пришёл к выводу, что требуется отдельная колонна. Вероятно, так и сделаю. Прочный фундамент, порядка метр х метр и такой же в глубину. Почва - земля+песок+камень и плюс стоит вода на глубине в полметра.
Юра, спасибо за ссылку. Много полезной для меня сейчас информации. Чтения не на один день. Обанкрочусь на трафике, пока закончу.:D
Евгений13
17.10.2010, 07:11
Телескоп там стоять не будет, .
Городить купол только для фотоаппарата?:eek: Можт я чего-то не понимаю...
1. В отдалённом будущем на телескоп перейду обязательно. Но помещение 2х2м должно позволить применить и его. А пока только объективами.
2. Относительно домкратов. Возможно, достаточно будет каждый раз перед съёмкой убеждаться в том, что Полярная не ушла вниз/вверх от своего положения. А если ушла, то чем-то подправлять придётся. Это не прихоть. У нас почва от мороза играет. И сделай я самый жёсткий фундамент, положи на стены не брус, а двутавры, уход в минуты не исчезнет.
3. Укрыть радиатор очень просто. Все теплотрассы идут по поверхности, а зимой на них лежит снег и нигде не тает. Здесь сложностей нет. А вот если с радиатора сливать воду, морозить его, то потом бесполезно подавать воду обратно - она тут же замёрзнет. Не вижу смысла это делать. Мне проще надёжно укрыть, это я смогу.
4. Отчего же появится турбулентность? В том конусе (я не упомянул) вставить 2 прозрачных светофильтра, на манер стеклопакета. Сам конус утеплить изнутри, как и радиатор.
5. Тряска купола в связи с его вращением дело серьёзное, не подумал. Но впереди много времени.
И самое главное - не сочти, что я умничаю и отметаю твои советы. Наоборот, для меня они очень важны. Но поиск наилучшего варианта ведь без спора невозможен. Верно?
1. Моя будка внутри ~2.7х2.7м. Я думаю, огромный "настоящий" телескоп туда не влезет, а мой ньютон, 8 зимних колёс, два компа, стул складной, наблюдатель и т.п. размещаются там легко.
2. Идея с домкратами мною тоже продумывалась :), точнее сказать, я хотел её применить, когда планировал балконно-оконную мини-обсерваторию. Там, и правда, угол обзора увеличивался грандиозно, к тому же я относил телескоп от "горячего" дома. Но на земле я тебе дал расчёты, почему ты их игнорируешь? :).
Какой объектив у тебя самый "короткий"? На какой минимальной высоте планируешь съёмку? Эти две цифры расскажут какой угол между фотиком и крышей должен быть.
3. Тебе видней. Но хочу тебе сказать о том, что обильно намотанная на трубу стекловата не то же самое, что накинутый на радиатор тулуп :). "Фонить" теплом будет знатно. Но ты попробуй. На следующий год переделаешь.
4. В том конусе, что ты упомянул есть два стекла. Ты планируешь заказывать плоскопараллельные пластины на оптическом производстве или, что мне кажется более вероятным, попросишь знакомого оконщика вырезать их? :). Съёмка сквозь оконная стекло врядли принесёт тебе хороше результаты.
Относительно 2х2 ещё не окончательный вариант.
Относительно конуса. В его узкий конец (Ржевский, малчать!) заглядывает объектив (прапорщик в исподнем отдыхает). Чтобы мороз не проникал внутрь помещения, конус с этого конца закрыт прозрачным светофильтром, диаметром чуть больше диаметра линзы объектива. Но фильтр не один, а 2 скрученных вместе, они образуют стеклопакет. Через который морозу много труднее пройти.
Конус утеплён, через него также мороз не проходит. Купол снаружи утеплён.
Не соображу - в каком месте вам видится разница температур? Кстати, если уж быть точным, то между морозом и помещением она составляет до 70°.
Идея интересная, но, как я написал выше, требует во-первых, оптического качества, во-вторых тщательной термоизоляции, что очень сложно, если вообще возможно.
Юра, говоря "вам", я имел именно вас. Ты не один мне на турбуленцию указал. Мы на "иы" и остались.
Конус со стеклопакетом уходит в корзину. Причина простая - сделать я его могу и работать он тоже сможет. Но я упустил из виду главное - матрица в тёплом помещении даёт больше шумов, чем остуженная. Поэтому, если остановлюсь на куполе, а не на откатной крыше, то обычные 2 створки, как у нормальных людей. То есть, помещение закрыто, створки тоже, работает отопление. Перед съёмкой радиатор плотно закрывается, створки разъезжаются в стороны, помещение остывает, на монтировке включается обогрев, в коробе с фотом работает термостат и удерживает температуру -15-25°.
Размер помещения. Внутри будет установлена только монтировка с фотом, радиатор отопления, управление вращением купола (или сдвига крыши) и всё. Телескоп там стоять не будет, находиться внутри я тоже не буду. Зачем мне большое помещение. Правда, можно сделать 2,5х2,5, чуть просторнее.
Уточню, под опору монтировки. Я просматривал разное устройство пола и тоже пришёл к выводу, что требуется отдельная колонна. Вероятно, так и сделаю. Прочный фундамент, порядка метр х метр и такой же в глубину. Почва - земля+песок+камень и плюс стоит вода на глубине в полметра.
Не, дело не в шумах фотика. Можно снимать и при +20, эффективность (при правильной калибровке) падает не в разы, а лишь на десятки процентов.
Вспомни, зачем ты хочешь отапливать помещение. Не потому, что там оператор мёрзнуть будет, а потому что фотик, монти и коробка с хабом предположительно будут страдать. Может стоит подвести воду и гибкие шланги к ним? Ломаться шланги не будут, так как будут тёплыми. Фонить тоже сильно не будут, так как ты их закутаешь в вату и мощность будет в разы (если не на порядок) ниже, чем при необходимости обогреть всё помещение.
Насчёт колонны под монти плюс объектив - она не нужна. Хек на ногах при съёмке на объектив до 200мм с выдержкой до 10мин будет отлично работать, хоть на фанерном играющем листе, если мимо не будут ходить слоники и операторы.
Но лучше сразу пригони туда бурилку и выкопай скважину, глубиной 3 метра, диаметром 15 см. Туда (подсыпав подушку) установи асбестовую трубу, наполни её бетоном. Ноги у монти сними и токарю закажи переходник с трёх анкеров на голову монти.
Твоё "метр на метр на метр" не имеет практической пользы, так как лежит над уровнем промерзания.
Евгений13
17.10.2010, 10:31
Помещения в обсерваториях никогда не греют. Даже после "закутывания" радиаторов отопления, всё что находится внутри(все предметы, монти, стенки, пол) будет излучать тепло несколько часов, даже в такой мороз. Разность температур даже в 10 гр. даст большой поток воздуха, который устремится наружу и ещё долго будет портить фото. ИМХО.
Влад, если ты собираешься укутывать радиаторы, то смею предположить, что для этого тебе нужно будет прийти в обсерваторию? Тогда почему не принести с собой фот и не установить его на место, не хранить там? Или закрытие отопления тоже автоматизировано?
Влад, если ты сам не будешь находиться в обсерватории (а как же визуал?), тогда конечно можно и не делать большую площадку.
Отопление в астро-обсерватории не нужно, однозначно.
Женя, я так думаю, что Влад не ограничится одним фотоаппаратом в будущем.
Евгений13
17.10.2010, 10:49
Влад, если ты сам не будешь находиться в обсерватории (а как же визуал?), тогда конечно можно и не делать большую площадку.
Отопление в астро-обсерватории не нужно, однозначно.
Женя, я так думаю, что Влад не ограничится одним фотоаппаратом в будущем.
На счёт фотика он упирается, но будем надеятся. Потому я ему и задал вопрос. Ну, достигнет он хорошего уровня фото зв. полей, угол съёмки очень большой, всё небо он переснимает за полгода, год, дальше захочется снять всё деталях, а для этого уже нужен скоп. Поэтому, я и советую всю обсерваторию расчитывать под скоп. Потом, что мешает вместе со скопом вешать фотик с объективом и снимать и то и это, одновременно?
Юр, а на счёт визуала... при -50?:D Глазик к окуляру не примёрзнет?:D
Женя, все правильно сказал. Полностью согласен с такой перспективой, сам хочу также поступить.
Ну а нефик визуалить в -50! В конце концов -50 не каждый день, в среднем около -30 (если мне память не изменяет), а это уже вполне нормально для закаленного сибирского мужика :). Да и вообще, у него же не круглый год морозяка стоит, времени для наблюдений полно.
Евгений13
17.10.2010, 11:08
Женя, все правильно сказал. Полностью согласен с такой перспективой, сам хочу также поступить.
Ну а нефик визуалить в -50! В конце концов -50 не каждый день, в среднем около -30 (если мне память не изменяет), а это уже вполне нормально для закаленного сибирского мужика :). Да и вообще, у него же не круглый год морозяка стоит, времени для наблюдений полно.
Подогрев глаза(спирт, водка, коньяк), решают проблему:D
Сегодня купил 4 листа "сэндвичей" - листы рифлёной жести с утеплителем внутри. Размер 1,20 х 8 метров, толщина 10 см. Пойдёт на потолок мастерской и стены обсерватории. Отдал 6 штук за листы + горка пенопласта примерно 0,5 х 1 метр, толщиной 3см, листов 20. И штуку за перевозку и помощь в погрузке-разгрузке.
Только вернулся, уставший. Попозже зайду, отвечу на вопросы.
Отвечу по порядку.
1. Ориентировочный размер будущего помещения 2,5 х 2,5 метра.
2. Идея с домкратами ушла в корзину. Её место заняла колонна на своём персональном фундаменте. Но теперь ты меня озадачил. Хочется мне мне попробовать на колонне, ибо в будущем зеркало станет задевать за треногу. Что не так в моём варианте? И, сори, туплю, какие расчёты я игнорирую? Вот невнимателен я - да, тут каюсь и признаюсь. Бурилку туда не пригонишь, проще самому вырыть яму под фундамент. Колонна ведь не только под мотни с фотом - на будущее скоп по любому задействую. Я ведь только на первой ступеньке стою, дойду и до него. Потому и хочу построить изначально так, чтобы потом не перестраивать.
3. Самый "короткий" фокус - стандартный 35-50 мм, это Гелиосы + Зенитар.
4. Минимальный планируемый угол съёмки >20°.
5. Радиатор. Внизу снимок теплотрассы под моим окном. Зимой температура воды внутри неё 80°, воздуха снаружи -50°. Снег лежит сугробом. Утеплитель - минвата, толщиной сантим 8-10. Можно закрывать радиатор коробом с пенопластом или той же минватой. Естесственно, хорошо обив её тканью. Олег, повторюсь, всё пока на воздухе висит. Ничего ещё не утверждено. Но одно могу сказать твёрдо - о тулупе речи быть не может. Планирую укрывать так, чтобы тепло из короба не выходила. Струения мне тоже не нужны. Давайте мы пока этот вопрос отставим в сторонку, я его хорошо обмозгую, обосную и выставлю на ваш суд. Возможно укрывать радиатор (в планах - автоматика) за 2-3 часа до начала съёмки. Смею заверить, что при -40, да при включенном внутри помещения вентиляторе и открытых створках за пару часов там всё выстынет.
6. Стёкла для стеклопакета. Что тут сказать... ты меня уж совсем под плинтус ставишь. Конечно только из прозрачного фильтра, выписанного в фото-магазине. Но уже отмечал - конуса не будет, и пакета тоже. Будет обычный вариант с раздвижными створками. На период съёмки внутри помещения - уличная температура и локальный обогрев монти и скопа.
7. Средняя температура зимой -36°. Почему не 35 или 37, не знаю. При -30, а тем более -25 неба нет, это оттепель и сыпет мелкий снег. Если небо есть, то -36 и ниже.
Дядя Вова
18.10.2010, 01:01
Оно?
http://www.gdargaud.net/Antarctica/DC2005/20050519_51_AstroRoof_.jpg
http://www.gdargaud.net/Antarctica/AstroAntar.html
Оно?
http://www.gdargaud.net/Antarctica/AstroAntar.html
Просто жесть :). Ушёл читать.
Евгений13
18.10.2010, 06:18
Оно?
http://www.gdargaud.net/Antarctica/DC2005/20050519_51_AstroRoof_.jpg
http://www.gdargaud.net/Antarctica/AstroAntar.html
Ужос! -63, это не для меня:eek:
Влад, если у тебя так-же... Лучше на Канары:D
Наименьшая -58°.
Символ ° получается набором клавиш "Alt" + "0176".
Евгений13
18.10.2010, 07:13
Наименьшая -58°.
Символ ° получается набором клавиш "Alt" + "0176".
Один хрен. Всё, что ниже -30, для меня означает спокойный сон под тёплым одеялом.:D
Летом у меня только август доступен. Осенью сам видишь - за октябрь ни одного снимка не выложил, половина ноября будет закрыта тучами. Вся зима только Луной делится надвое, ну изредка снежок сыпет. Весной март ещё позволяет, апрель середина наполовину, май уже белеет.
Вот и приспосабливаюсь.
Евгений13
18.10.2010, 07:28
Летом у меня только август доступен. Осенью сам видишь - за октябрь ни одного снимка не выложил, половина ноября будет закрыта тучами. Вся зима только Луной делится надвое, ну изредка снежок сыпет. Весной март ещё позволяет, апрель середина наполовину, май уже белеет.
Вот и приспосабливаюсь.
Да, эт понятно.:) Нам, чаще, и приспосабливаться нечего, можно с октября по март, вообще звёзд не увидеть...:rolleyes:
Подсказка нужна.
Почитал чужие отчёты о постройке частной обсерватории. Хорошо представляю большую часть строительства с нуля, на земле. Представляю, как строить колонны, фундамент под них и песчаную подушку. Есть мысли по созданию купола и створок, по внутреннему обустройству помещения.
Но не могу сообразить, из чего сделать каркас на 2-ом этаже. Вчера прикупил тёплые плиты для обшивки стен, они понадобятся. Но каркас...торможу. Из кирпича - тяжёлый. Из бруса - и тяжёлый и дорого. Если из бруса 0,15 х 0,15 х 6м, то для 4-ёх стен 1,20 х 3м его понадобится 2 куба. Плюс ещё куб уйдёт на потолок мастерской при ремонте.
Если углы выставить из бруса, сами стены из доски-сороковки и обшить тёплыми плитами, то уже дешевле. Не соображу, как в этом случае крепить вертикальные стойки-брус к полу. Хотя, всё же хочется сделать по уму, пусть и обойдётся дороже.
Возможно, на будущий год только ремонт мастерской + фундамент и колонны. А сама обсерватория перенесётся на 2012 год из-за нехватки средств. А там уже конец света.
Поправьте, если не той тропой пошёл. Вот 3 кадра, здесь пол второго этажа, колонна поднимается для монти, и каркас стен. Брус, дальше обшивается плитами с утеплителем.
Поправьте, если не той тропой пошёл. Вот 3 кадра, здесь пол второго этажа, колонна поднимается для монти, и каркас стен. Брус, дальше обшивается плитами с утеплителем.
Напомни, зачем ты приподнимаешь обсерваторию над землёй?
У меня нет возможности поставить её на землю. Только такой способ.
Подсказка нужна.
Почитал чужие отчёты о постройке частной обсерватории. Хорошо представляю большую часть строительства с нуля, на земле. Представляю, как строить колонны, фундамент под них и песчаную подушку. Есть мысли по созданию купола и створок, по внутреннему обустройству помещения.
Но не могу сообразить, из чего сделать каркас на 2-ом этаже. Вчера прикупил тёплые плиты для обшивки стен, они понадобятся. Но каркас...торможу. Из кирпича - тяжёлый. Из бруса - и тяжёлый и дорого. Если из бруса 0,15 х 0,15 х 6м, то для 4-ёх стен 1,20 х 3м его понадобится 2 куба. Плюс ещё куб уйдёт на потолок мастерской при ремонте.
Если углы выставить из бруса, сами стены из доски-сороковки и обшить тёплыми плитами, то уже дешевле. Не соображу, как в этом случае крепить вертикальные стойки-брус к полу. Хотя, всё же хочется сделать по уму, пусть и обойдётся дороже.
Возможно, на будущий год только ремонт мастерской + фундамент и колонны. А сама обсерватория перенесётся на 2012 год из-за нехватки средств. А там уже конец света.
Сендвичи стандартно вешаются на металоконструкцию. Ежли она дорога, то без разницы, хоть на брус сотку. Пятнашка - перебор, кмк, но сам смотри на доступность оных.
Знаешь, почему перенесена обсерватория на конец света? :), потому что шибко серьёзно ты взялся за дело. Впрочем, это твой путь, не смею осуждать его.
Пятнашка перебор? Сделать раз и навсегда. И то боюсь - не слабовато ли. Буду стремиться в будущем году сделать как можно больше. Но финансовое ограничение.
Я сделал на брусе десятке плюс усилители из 40мм доски пола и вагонка по верху и держится очень хорошо, в т.ч. 100% заваленное снегом.
Но у меня нет сендвичей, нет необходимости греть будку.
Кстати, ты не прореагировал на мой вариант греть водой локально то, что нужно греть (монти, коробку с фотом, коробку с хабом). Точнее, "отреагировал наоборот", купив сендвичи.
Кстати, ты не прореагировал на мой вариант греть водой локально то, что нужно греть (монти, коробку с фотом, коробку с хабом). Точнее, "отреагировал наоборот", купив сендвичи.
Олег, давай поищем слабые места в моём варианте. Сама обсерватория в обогреве не нуждается, верно? Помещению что +30°, что -50. Греть, причём, всегда, необходимо фот и монтировку. Иначе электроника уходит из своих режимов и конденсаторы-электролиты поведут себя неадекватно. На период хранения можно бы греть и электричеством (греть только их, ну и хаб, куда же без него). Отключения промсети приведут к плачевным последствиям, поэтому электрообогрев исключается. Согласен?
Система центрального отопления работает много стабильнее. Поэтому, ставку делаю на неё. Обогревать этой водой монти и всё остальное? Ни за что. Во-первых, давление в системе немаленькое. Если где случится прорыв даже в виде крохотной дырочки, аппаратуре хана.
Во-вторых, сливать воду из системы, а потом заливать её обратно, но уже в замороженные трубы я не рискну. В трубы большого диаметра ещё можно, но в дюймовку? Она очень быстро остывает, в трубе может случиться пробка из нестёкшей воды и ржавчины. Нет, я не пойду на такой вариант.
Не пойму, чем плохо отопление всего помещения на период хранения, опускание термоизоляции на радиатор, интенсивное проветривание и последующий локальный обогрев аппаратуры? Какие слабые места ты увидел, но умалчиваешь?
Не пойму, чем плохо отопление всего помещения на период хранения, опускание термоизоляции на радиатор, интенсивное проветривание и последующий локальный обогрев аппаратуры? Какие слабые места ты увидел, но умалчиваешь?
Я не верю в возможность оперативного утепления радиаторов до уровня, чтобы они не мешали снимать.
Что именно тебя смущает?
Ночь (фонарь, аптека) :). В общем, ты видишь, что сегодня отличная погода. Всего-то -40° на улице, ясно и "вот оно". За несколько часов до съёмки ты идёшь в будку, укрываешь радиаторы так, что они ну совершенно не сифонят теплом в будку, включаешь электрическое отопление фотика, монти и хаба, открываешь крышу. Ждёшь пару часов. И начинаешь снимать. Верно мыслю?
Но я не верю, что радиатор можно так накрыть, что он не будет сифонить. Я не про пример с твоей недавней фотки теплотрассы, где утепление сделано стационарно. Да и попробуй посмотреть туда зимой на большом увеличении, почти уверен в наличии тёплых потоков воздуха.
Ночь (фонарь, аптека) :)... Верно мыслю?
Да, именно так. Внизу снимок, сделан 2 апреля неважно какого года. Я стою в лесу на теплотрассе, на ней сугроб. В одном месте труба прохудилась и парует.
Укрывать радиатор не ватным одеялом или шубой. С одной стороны стена из сендвича, с другой приставляется короб из не менее тонкого материала. Пусть это будет плотный пенопласт в 10 сантим толщины. Мало? 20 сантим. Опять мало?
Да, именно так. Внизу снимок, сделан 2 апреля неважно какого года. Я стою в лесу на теплотрассе, на ней сугроб. В одном месте труба прохудилась и парует.
Укрывать радиатор не ватным одеялом или шубой. С одной стороны стена из сендвича, с другой приставляется короб из не менее тонкого материала. Пусть это будет плотный пенопласт в 10 сантим толщины. Мало? 20 сантим. Опять мало?
... ок.
К тебе просьба. Можешь, пока не 2012 год, этой зимой поэкспериментировать с отоплением и укрытием радиатора. Плюс контроль добом с высоким увеличением на предмет наличия тепловых потоков.
Самому интересно. Попутно хочу в сильные морозы посмотреть, как поведёт себя резиновый ролик, который бы применить при вращении купола.
Блин, снимок не загрузился.
Олег, на мой взгляд, необязательно задействовать Добсон и фото для обнаружения теплувых струй с укрытого радиатора зимой. Достаточно его укрыть и положить сверху термометр. И проверить, намного ли температура отличается от воздуха. Так?
Олег, на мой взгляд, необязательно задействовать Добсон и фото для обнаружения теплувых струй с укрытого радиатора зимой. Достаточно его укрыть и положить сверху термометр. И проверить, намного ли температура отличается от воздуха. Так?
Два одинаковых термометра, один над радиатором, второй на противоположной стенке. На следующий день поменять их местами, чтобы исключить погрешность.
И всё же, в доб на 200-400х я бы глянул на звёзды мимо печки и в тот же день на звезду без укрытого радиатора.
Я тоже думаю, что толщина бруса 150мм будет лишней тратой денег. И в сифонящем радиаторе я не сомневаюсь. Но еще я вижу, что Влад уже конкретно настроился на свой проект и ему не надо мешать, он верит. Попробуй, Влад, авось и получится (теория легко загибается под практикой). Я бы попробовал на твоем месте (если бы был уверен), ну не получится, переделаешь.
Локальный водный обогрев можно сделать на гибких (резиновых или пвх) шлангах, уплотнение хорошими хомутами и ничего не побежит (имхо).
Влад, а что греть то нужно ?
Я вот наткнулся пару дней назад на ссылку:
http://www.astronica.ru/2010/06/23/stripe-heater/
(ДА простит меня админ, за ссыль на сторонний ресурс)
Так вот, там изготовление ленточного обогревателя. Может вместо того чтобы заворачивать монти и голову в трубы с водой, лучше обмотать ленточным обогревателем, и через переменный резистор например регулировать температуру?!
musquash
19.10.2010, 11:14
Влад, может, пропустил я что, звыняйте :) Просто домыслы, не подкреплённые практикой.
Но если нужен обогрев водой обсерватории пока тебя там нет - сделай вдоль стены трубу и ещё одну стену толстую открывающуюся, с резиновыми герметизирующими прокладками, которая трубу и будет прикрывать ГЛОБАЛЬНО. Надёжнее, чем ящик и можно утеплять до бесконечности. Или, типа, окно в той стене. Открыл - греешь. Закрыл, подождал - остыло.
Стас, я чуть повыше писал о проблемах с подачей электроэнергии.
Внизу снимок сэндвичей. После поправил штабель, укрыл плёнкой и прижал сверху досками.
Читаю отчёты ребят о постройке своих обсерваторий. Понемногу вижу трудности, с которыми предстоит столкнуться и мне. А заодно и их решения. Относительно фундамента и колон вероятно не помешает разыскать архитектора и проконсультироваться о наилучшем варианте. Если таковой ещё существует в нашем городе.
Денис, примерно так и представляю закрывать радиатор. Параллельно мыслим.
Влад, почитал пару постов назад.
Пришла мысль в голову, но не знаю как поведёт себя.
Мысль такова:
Я вот неделю назад переделывал систему отопления в своём доме, вместо стальных труб и чугунных радиаторов сделал пластиковые паечные трубы и биметаллические алюм. радиаторы. На вход и выход каждого радиатора ставится кран. Для регулировки гидравлики воды в системе, т.е. регулировать движение воды.
Суть в том, а если использовать такие краны, чтобы на период съёмки отключать радиатор от системы, и пускай себе вода бежит в утеплённых, термоизолированных трубах транзитом? Вопрос только в том, не замерзнет ли вода в отключённом радиаторе насмерть и не порвёт ли секции...либо можно не полностью отключить, а маленькую дюрочку оставить, чтоб вода ооочень медленно циркулировала, но всё же двигалась внутри него. Ну и плюс вешать сверху термоизоляционный короб.
Относительно обогрева. Гаражный кооператив сидит на обратке, то есть вода вначале обогревает дома, затем гаражи и после уходит в кочегарку для подогрева. Температура воды в доме поднимается до +80°, в гараже около 50. Зимой промеряю точно.
Сливать и замораживать трубы отопления нельзя, писал. Иначе потом не восстановишь.
Есть компромисс между водо и электро-обогревом. Но мне он кажется геморным.
На период хранения радиатор и подводящие трубы обогреваются водой центрального отопления. За пару часов до съёмки вода перекрывается внизу, в мастерской. И там же сливается с радиатора и патрубков. Обсерватория раскрывается и вентиллируется для остывания, включается локальный обогрев астрографа.
После съёмки створки купола закрываются, обогрев астрографа отключается и включается локальный обогрев радиатора и труб. Минут через 15-20 открываются вентиля ив систему подаётся вода отопления.
Можно продумать этот вариант, но пока не делаю на него ставку. Хотя, возможно именно он окажется оптимальным.
Значит, я чего-то не дочитал в теме... Сорь.
Влад, мне кажется, с водой всё слишком заморочено.
Подумай о варианте греть локально электричеством и забирать фотик домой в случае проблем (отсутствия питания обогрева). Хаб и монти выдержат до -40 точно без обогрева.
Если у тебя будет тёплая мастерская под обсерваторией, "дыр" со струящим теплом не избежать, кмк.
Олег, если б забирать только фот, проблем бы меньше. Но -40 не бывает. Самая тёплая зима на моей памяти -43. А случаются пики до -55. Последние 2 зимы очень холодные, по 3-4 недели спирт в градуснике выше 45 не поднимался, плавал ниже.
Под обсерваторией первый этаж пустой, продуваемый всеми ветрами. Я отказался от размещения конструкции над мастерской.
И потом - если снимать фот каждый раз, то настройки монти по привязке звёзд сбиваются. И придётся постоянно синхронизироваться заново.
Скажешь - ну и что такого сложного? А с тебя пример беру, ленюсь понемногу.
Олег, если б забирать только фот, проблем бы меньше. Но -40 не бывает. Самая тёплая зима на моей памяти -43. А случаются пики до -55. Последние 2 зимы очень холодные, по 3-4 недели спирт в градуснике выше 45 не поднимался, плавал ниже.
Под обсерваторией первый этаж пустой, продуваемый всеми ветрами. Я отказался от размещения конструкции над мастерской.
Это правильно (нет тепла под телескопом).
И потом - если снимать фот каждый раз, то настройки монти по привязке звёзд сбиваются. И придётся постоянно синхронизироваться заново.
Скажешь - ну и что такого сложного? А с тебя пример беру, ленюсь понемногу.
Синхронизировать всё равно придётся. Или использовать внешнюю программу синхронизации с сохранением координат (или разобраться в системе парковки eqmod).
Фот снимать не каждый раз, а в случае аварийного пропадания 220 больше чем срок разряда резервного аккумулятора.
В конце концов можно поступить так - никакого радиатора и труб, только локальный, постоянный обогрев. Но на период хранения и монти и фот кроме своих тёплых чехлов дополнительно укутываются большим покрывалом. Если эл.энергия и отключится, морозу долго придётся проникать внутрь. Окажись я на такой момент на работе, времени вполне достанет, чтобы без спешки перенести всё в мастерскую.
Фот снимать не каждый раз, а в случае аварийного пропадания 220 больше чем срок разряда резервного аккумулятора.
Вот-вот... Поставить в качестве резерва пару автомобильных аккумов, их хватит ого-го на сколько.. только их ставить нужно не при -40.... умрут быстро. и в сильно тёплое место нельзя... саморазряд идёт быстрее... Оптимальная температура для них 15-20 градусов. можно поставить где-то в тепле... и провода в обсерваторию пробросить
В расход меня решили загнать? С Женей сговорились?:D
Но в локальном и постоянном электрообогреве сомневаюсь. Если бы обсерватория строилась отдельно, то Бог бы с ней. Если проводка или электроника послужит искрой к пожару, ну загорится, но потеряю я своё имущество, восстановлю. Но там же и чужие гаражи. Последствия представляете?
Буду думать.
Если проводка или электроника послужит искрой
Всю проводку в металлорукава.. или специальные пластиковые рукава (негорючие).
Да и какие там искры от 12В аккумулятора ?
Но в локальном и постоянном электрообогреве сомневаюсь.
Я предлагаю только локальный электрообогрев...
Постоянный - можно центральное отопление, но до съёмки придётся прикрывать радиатор, прикручивать кран на нём и тд.
Верно сказано. Два аккума в гараже, простой "бесперебойник" из двух реле и блока зарядки аккумов. Свет отрубили, аккумы держат ~20 часов (ибо мощность локального обогрева мизерна). Ты спокойно пришёл после работы, снял технику, унёс её в тёплый гараж.
Евгений13
20.10.2010, 22:43
И потом - если снимать фот каждый раз, то настройки монти по привязке звёзд сбиваются. И придётся постоянно синхронизироваться заново.
Скажешь - ну и что такого сложного? А с тебя пример беру, ленюсь понемногу.
Если в случае с телескопом, то при съёме фотика ничего не сбивается. Я свой снимаю, в случае плохой погоды, скоп остаётся в положении "Рарк скопе". Ну, в случае с объектвом... за что ты там прицепляешь к монти, не знаю...:confused:
Влад, ставь ты на монти скоп, а на него телевик, проблем меньше будет.:)ИМХО
Сегодня понял, что стационарную установку астрографа мне придётся делать в любом случае. Утром едва поднялся, погода меняется и ломает спину. Надо съездить в посёлок, но нет, опасаюсь дёрнуть педаль в неподходящий момент. Сейчас очень скользко и можно развернуться в самый неподходящий момент. А уж выносить и заносить оборудование тем паче, сложусь на ступеньках и что-нибудь разобью. Поэтому стройке быть.
Отопление. Думаю, никакие предварительные эксперименты не покажут реального результата. Поэтому проведу наверх центральное отопление и проверю его укрытие при съёмке. Если результат окажется отрицательным и пойдут струения, что ж, куплю аккумулятор ампер/часов на 60-80, спаяю схему резерва сети и аппаратура будет греться локально на постоянной основе.
Думаю, с таким вариантом согласятся все и этот вопрос можно закрыть.
Женя, на скоп пока не перейду даже, если ты приедешь и всё за меня сделаешь. Мне интересно широкое поле съёмки.
Фундамент.
Уже сейчас земля проморожена, а дальше больше. Грунт на предстоящей стройке представляет собой смесь камня, земли и песка. Вода присутствует уже на глубине 30 сантим. Есть ли смысл делать песчаную подушку под фундамент колонн? Я не вижу. Ибо за счёт воды в морозы и подушка, и фундамент, и грунт превратятся в монолит.
К тому же съёмка широким полем не так критична к малым подвижкам фундамента. Чтобы не делать лишних движений и не утяжелять конструкцию, на первый год думаю вообще не ставить центральную колонну под монтировку. К тому же, я могу просто не успеть её соорудить, слишком много дел запланировано на будущий год. Но собрать из толстой фанеры опору под монтировку, небольшую колонну, прикрученную к полу. Достаточно жёсткую.
Тряски от электричек, метро и прочая у меня нет. машины проходят по гаражному кооперативу. Легковые машины. При широком поле воздействий не замечаю во время съёмки на площадке.
Ещё с центральной колонной есть один нюанс. Поскольку ей предстоит быть из железо бетона, то на морозе она основательно промёрзнет. И поскольку её верхняя часть будет находиться внутри обсерватории, то станет интенсивно вымораживать. Если поднять эту колонну до уровня пола (обсерватории), а на неё закрепить ту самую фанерную часть, что предложил выше?
По крышам гаражей часто снуют пацаны, развлечений у нас не очень много. Сам таким был, понимаю их, но гонять приходится. Необходимо продумать и их "участие" в дизайне внешнего вида помещения.
musquash
21.10.2010, 08:07
По крышам гаражей часто снуют пацаны, развлечений у нас не очень много. Сам таким был, понимаю их, но гонять приходится. Необходимо продумать и их "участие" в дизайне внешнего вида помещения.
Как вариант - организовать астрономический кружок :)
Я помню, как ты рассказывал про "миссионерскую" астродеятельность на местном форуме :)
Евгений13
21.10.2010, 08:13
Как вариант - организовать астрономический кружок :)
Я помню, как ты рассказывал про "миссионерскую" астродеятельность на местном форуме :)
+1:)
Астрономию в массы!:)
Тем пацанам лет по 8-12, им компьютерные игры более интересны. На местном форуме веду тему, выкладываю снимки и свои, и со Старлаба. Народу нравится, но не более. "Хорошая тема, класс, давай ещё!"", но не более. Предлагаю приехать ко мне и заглянуть в окуляр. Обещают, соглашаются. Но никто с форума в гости не заглянул.
Тем пацанам лет по 8-12, им компьютерные игры более интересны. На местном форуме веду тему, выкладываю снимки и свои, и со Старлаба. Народу нравится, но не более. "Хорошая тема, класс, давай ещё!"", но не более. Предлагаю приехать ко мне и заглянуть в окуляр. Обещают, соглашаются. Но никто с форума в гости не заглянул.
Сделаешь обсерваторию, выложишь фото аппаратуры, распиши наблюдения, приукрасть вселенскими фактами, размерами. Молодёжь открыв рты, зачитываться будут, а потом потянуться. Надо заинтересовать чем-то.
Пришла в голову мысль - на всю Южную Якутию ни одной обсерватории. А я стою у истоков. Нос задрать, что ли.
Посчитал, сколько у меня уйдёт сэндвичей на потолок мастерской. Остатка должно хватить на стены обсерватории, если сделать в плане не квадрат, а октаэдр.
Основание ложится одной стороной на капитальную стену мастерской, другой на двутавровую балку, которая в свою очередь опирается на 2 колонны. На этой балке 4 бруса 20х25см, поверх них доска-сороковка в качестве полового покрытия.
8 стоек из бруса 15х15см крепятся к полу короткими обрезками бруса 10х10см. Поверху соединяются тем же, 15х15, брусом. Двери исключил, выходит прочный каркас, стянутый со всех сторон. Вместо дверей в полу сделаю люк 80х80см примерно.
Каркас снаружи обшивается листом жести, снятой с сэндвича. Одна стена - 1,20 ширина, 1,30-1,50 высота. диаметр октаэдра получается 280-300см. К высоте стен добавится высота купола, общая составит около 3 метров.
Остатка должно хватить на стены обсерватории, если сделать в плане не квадрат, а октаэдр.
То есть купол? Это раздует бюджет в разы. В итоге стройка перенесётся не на 12-й, а 14-й год.
Нет, про купол ещё не говорил. Из тех сэндвичей, что уже взял, материала хватит на стены. 8 стен, обшитых снаружи листами от сэендвичей. У каждого из которых металл с двух сторон. Разбираю на части. Жесть идёт на внешнюю обшивку, на внутреннюю пущу фанеру 10мм, между ними утеплитель с тех плит(сэндвичей).
Здесь бюджет составит - утеплитель (уже имеется), брус и фанера.
Нет, про купол ещё не говорил. Из тех сэндвичей, что уже взял, материала хватит на стены. 8 стен, обшитых снаружи листами от сэендвичей. У каждого из которых металл с двух сторон. Разбираю на части. Жесть идёт на внешнюю обшивку, на внутреннюю пущу фанеру 10мм, между ними утеплитель с тех плит(сэндвичей).
Здесь бюджет составит - утеплитель (уже имеется), брус и фанера.
Не понял. Ты хочешь сделать псевдокруглое здание (октаэдр) и сдвижную крышу? В принципе да, почему бы и нет. Но это ж дополнительный гемор при постройке. Квадрат возводится проще и .... хотя, тебе видней.
Октаэдр и купол. Хочу купол. А октаэдр делает конструкцию более круглой и приглядной.
Нашёл архитектора. Если получится, во вторник встретимся для консультации.
Октаэдр и купол. Хочу купол. А октаэдр делает конструкцию более круглой и приглядной.
Ну.... до встречи в 2014? :).
Уж нет. Не прельщает меня носить оборудование туда-сюда. На будущий год буду гнать, сколько сил и денег хватит. До зимы рассчитываю поставить колонны и постелить пол. Может и октаэдр подниму. Это мастерскую для начала перекрою, а затем дальше. Не хочу растележиваться.
Дядя Вова
21.10.2010, 13:54
Ну, зачем те архитектор? Как гаражи построены? Какой фундамент? А главное- какая подушка?
Дядя Вова
21.10.2010, 13:57
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,50627.0.html вот перерисовывай и пили.
Фундамент под гаражами небольшой, но почва сухая. А там, на месте будущей стройки, вода. Подушку делать при сыром грунте, замерзающем зимой заодно с фундаментом, стоит ли, не знаю. Потому и хочу посоветоваться со специалистом в этом деле. Заслуженный архитектор Якутии навряд ли худое посоветует. Или хотя наставит на верный путь.
Фундамент под гаражами небольшой, но почва сухая. А там, на месте будущей стройки, вода. Подушку делать при сыром грунте, замерзающем зимой заодно с фундаментом, стоит ли, не знаю. Потому и хочу посоветоваться со специалистом в этом деле. Заслуженный архитектор Якутии навряд ли худое посоветует. Или хотя наставит на верный путь.
Если у тебя в планах полуметровый ньютон или ещё что-нить полуметровое, а то и круче - да, строй большую и мощную систему фундамента. Или можешь пойти моим путём и поставить треногу и хека и снимать на них :).
Олег, У тебя основа - грунт. Так? У вас дороги положили и только дальнобойщики их бьют. Верно?
У меня десятки лет стоит дом (не мой, в посёлке беру ориентиры) и хоть бы что. А потом проезжаешь по лету, а стены сикося-накося..
Я не знаю, как объяснить. Надо приехать сюда летом на недельку. А потом зимой, на месяц. Со стороны мои проблемы кажутся смехом, согласен.
Олег, У тебя основа - грунт. Так? У вас дороги положили и только дальнобойщики их бьют. Верно?
У меня десятки лет стоит дом (не мой, в посёлке беру ориентиры) и хоть бы что. А потом проезжаешь по лету, а стены сикося-накося..
Я не знаю, как объяснить. Надо приехать сюда летом на недельку. А потом зимой, на месяц. Со стороны мои проблемы кажутся смехом, согласен.
Я тебе не о том.
Как ты снимаешь то, что снимаешь сейчас? Ты ставишь треногу, на неё голову монти, на неё фотик. Верно? Я говорю о том, что дальше продолжай снимать так же, и всё, ни о чём больше.
На небольших фокусах уход полярки не столь заметен. Ну будешь её править 3-4 раза в год. В чём проблема?
Особой проблемы здесь не вижу. Всё нормально. С колонны снимать предпочтительнее, тренога - временный вариант. Но это не суть.
Я тему-то создал с какой целью - чтобы за зиму правильно спланировать предстоящие работы. А летом не делать лишних движений. Твои советы и ребят поправляют меня в правильное русло.
Может быть и центральная колонна не понадобится. Я на своей бетонной площадке как вставил монтировку в июле, так Полярка всё ещё на круге сидит в искателе, не сдвинулась.
Завтра набросаю очередную проблему, с узлом сопряжения купола и стен. Всё остальное уже мал-помалу проясняется.
О фундаменте поговорю с архитектором на следующей неделе. С колоннами, площадкой и каркасом немного дело прояснилось. Поднимаемся выше.
Узел сопряжения каркаса и купола. Почитал отчёты о строительстве подобных сооружений, посмотрел фотографии. Трубогиб мне недоступен. Есть пока лишь вариант сделать сектора из толстой фанеры и склеить их в несколько слоёв для усиления. По этим секторам, образующим окружность, куполу надлежит вращаться относительно каркаса.
И к тому же необходимо сделать его так, чтобы на период хранения мороз не проникал внутрь.
Такой вариант. Из листа фанеры на 12-16 (или самой толстой, что удастся найти в местных магазинах) вырезаются сектора, вместе составляющий круг (рельс), по которому будет скользить купол на роликах.
Можно радиус круга подобрать таким, чтобы стало возможным закрепить его на 16 точек. Крепление к каркасу отрезками швелера, с размерами - 15см задняя сторона, по 5 см боковины и 10 см его длина. Крепление каждого швелера на 2 точки к корпусу и на 2 к кругу (рельсу). Достаточно ли жёстко?
С внутренней стороны к рельсу крепится полоса фанеры, толщиной 10мм и шириной 10см. Если толщина недостаточна, то ляжет второй слой. Но при толщине более 10мм уже проблематично сгибать полосу по большому радиусу. Эта полоса предназначена для боковых роликов, закреплённых на куполе. Цель - ограничить возможность ухода купола в сторону.
На снимках:
1. Радиус рельса, при котором возможно крепление на 8 точек.
2. Радиус увеличен для 16 точек.
3. Рельс, закреплённый отрезками швелера и боковой круг.
4. Боковой круг-ограничитель на своём месте.
Эскиз каркаса купола. Всё, что уже нарисовано, я смогу сделать. Стараюсь рисовать так, чтобы всё оказалось возможным воплотить.
Евгений13
22.10.2010, 12:20
Эскиз каркаса купола. Всё, что уже нарисовано, я смогу сделать. Стараюсь рисовать так, чтобы всё оказалось возможным воплотить.
А какой материал каркаса?(можт ты уже указывал, я в угол:D)
Нет, то я плохо объясняю. Каркас из фанеры. На рисунках не стал сильно наворачивать конструкцию, но жёсткость конструкции вероятно обеспечится набором секторов, вертикальных и горизонтальных.
Много фанеры пойдёт, в хорошую копейку влетит. Но если есть вариант подешевле, не в ущерб жёсткости, не откажусь посмотреть.
Изнутри купол закрою фанерой, с наружи оцинкованное железо, внутри утеплитель. Хорошо бы вообще без оного, но ведь (уже был разговор) оборудование -50 не выдержит.
Евгений13
22.10.2010, 12:41
Нет, то я плохо объясняю. Каркас из фанеры. На рисунках не стал сильно наворачивать конструкцию, но жёсткость конструкции вероятно обеспечится набором секторов, вертикальных и горизонтальных.
Много фанеры пойдёт, в хорошую копейку влетит. Но если есть вариант подешевле, не в ущерб жёсткости, не откажусь посмотреть.
Изнутри купол закрою фанерой, с наружи оцинкованное железо, внутри утеплитель. Хорошо бы вообще без оного, но ведь (уже был разговор) оборудование -50 не выдержит.
Так на взгляд, жёсткость выглядит достаточной. Считать я эти вещи не умею, естественно:). Вообще он ведь только сам себя держать будет, даже снег на нём не задержется. Вот, фанерный каркас, не может повести при смены температуры, влажности?
Такой вариант. Из листа фанеры на 12-16 (или самой толстой, что удастся найти в местных магазинах) вырезаются сектора, вместе составляющий круг (рельс), по которому будет скользить купол на роликах.
Можно радиус круга подобрать таким, чтобы стало возможным закрепить его на 16 точек. Крепление к каркасу отрезками швелера, с размерами - 15см задняя сторона, по 5 см боковины и 10 см его длина. Крепление каждого швелера на 2 точки к корпусу и на 2 к кругу (рельсу). Достаточно ли жёстко?
С внутренней стороны к рельсу крепится полоса фанеры, толщиной 10мм и шириной 10см. Если толщина недостаточна, то ляжет второй слой. Но при толщине более 10мм уже проблематично сгибать полосу по большому радиусу. Эта полоса предназначена для боковых роликов, закреплённых на куполе. Цель - ограничить возможность ухода купола в сторону.
На снимках:
1. Радиус рельса, при котором возможно крепление на 8 точек.
2. Радиус увеличен для 16 точек.
3. Рельс, закреплённый отрезками швелера и боковой круг.
4. Боковой круг-ограничитель на своём месте.Я хоть и прочитал всего процентов десять из этого (http://www.astronomy.ru/forum/index.php/board,39.0.html) раздела, но точно помню, что кто-то из ЛА уже делал тот вариант, который ты тут изобразил.
Влад, я это всё к чему, а не проще ли тебе взять чей-то опыт? И самое главное - конкретные вопросы по узлам купола, стен и прочих частей обсерватории, задавать в том разделе, где люди уже прошедшие это путь, путь строительства, могли бы дать тебе ценные советы. Эти советы непосредственно по делу, без лишней воды и теоретических домыслов, они помогут сэкономить тебе время и деньги.
Это всего лишь моё мнение, и желание, чтобы у тебя побыстрее была надежная и не зачаровывающая тебя обсерватория.
Юра, я так и сделаю. Но для начала необходимо иметь представление, о чём спрашивать. Я покручу весь каркас в голове, поищу слабые места, наработаю что-то своё. И затем пойду спрашивать.
А так сам посуди - прихожу и спрашиваю :народ, хочу собственную обсерваторию, что посоветуете? Ответ прогнозируем - читай форум. Верно?
Дядя Вова
22.10.2010, 13:13
Верно. Вопрос герметизации подвижных соединений (забрала и юбки) - первый. Без решения его утеплять купол не имеет сысла.
Посмотри, что там Байкер писал.
Верно. Вопрос герметизации подвижных соединений (забрала и юбки) - первый. Без решения его утеплять купол не имеет сысла.
Посмотри, что там Байкер писал.
Я буду нудить :)
Утеплять обсерваторию вообще не имеет смысла. Локальный обогрев - да, допустим и, в твоей ситуации необходим. Но сознательно греть подкупольное... бр...
Олег, твой вариант с локальным обогревом - лучший, согласен. Я попробую его обмозговать. Если получится решить эту задачу, то многое упростится.
Евгений13
22.10.2010, 13:31
Я буду нудить :)
Утеплять обсерваторию вообще не имеет смысла. Локальный обогрев - да, допустим и, в твоей ситуации необходим. Но сознательно греть подкупольное... бр...
И я того-же мнения...:) Возможно, имеет смысл обклеить внутреннюю поверхность купол, каким-нибудь тонким пропиленом(чего-ньть в этом роде), чтобы небыло инея. А так, во всех обсерваториях, на сколько я знаю, наоборот проветривают помещения телескопа, чтобы уравнять температуру с уличной. Местный подогрев, согласен, и то чтоб температура фота и монти была не выше -25. ИМХО
Дядя Вова
22.10.2010, 13:32
чет мне кажется, что все должно быть в мешке из которого торчит только объектив со длинющей блендой.
еще проблема - деформации объектива на тепловой границе
Дядя Вова, ссылку можно на то сообщение Байкера?
еще проблема - деформации объектива на тепловой границе
Тоже думал об этом... Зато этот объектив никогда не запотеет :)
Пока не попробую в деле, трудно утверждать. Если пойдут деформации, там посмотрим.
Дядя Вова
22.10.2010, 13:58
Тоже думал об этом... Зато этот объектив никогда не запотеет :)
И еще + : не будет оптического термоклина - за счет конвекции (ламинарной надеюсь)
Володь, думаю, что от купола надо отказаться - стыки у откатной крыши проще утеплить.
Дядя Вова
22.10.2010, 14:01
Дядя Вова, ссылку можно на то сообщение Байкера?
Где-то тут:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,54342.msg1110652.html#msg1110652
Олег, у тебя роса на оптику садится?
Олег, у тебя роса на оптику садится?
Зачем ей это? Ей там некомфортно :).
Греется: вторичка, гид, искатель-объектив, искатель-окуляр (сейчас ушёл от искателя, но до недавнего времени было именно так) и погодная широкоугольная камера.
ГЗ порой потеет / индевеет, но отходит за день при закрытой крыше.
Попробую модель, где нет места утеплению и центральному отоплению. Посмотрим, что выйдет. Пусть для начала обсерватория заработает на лето, весну и осень, а там посмотрим.
К тому же этой зимой ещё предстоит опробовать термостат.
Попробую модель, где нет места утеплению и центральному отоплению. Посмотрим, что выйдет. Пусть для начала обсерватория заработает на лето, весну и осень, а там посмотрим.
К тому же этой зимой ещё предстоит опробовать термостат.
Это верно, Влад. Но впереди зима. Сделай и опробуй локальный обогрев, пока без обсерватории. Чтобы не пропустить зиму.
Это верно, Влад. Но впереди зима. Сделай и опробуй локальный обогрев, пока без обсерватории. Чтобы не пропустить зиму.
Олег дело говорит. Я тоже не на юге живу. Зимой если ясно, то температура -20 и ниже. После -30 возится с железом уже не комфортно, для себя я установил этот предел. Хотя можно снимать и при более низких. Я к примеру пробовал при -42, но смысла нет, морозный туман все мелкие детали на снимке сводит на нет.
Телескоп у меня установлен на колонне прямо на улице. Накрываю от осадков сверху нетканым полотном а еще слоем полиэтилена. Когда длительная непогода снимаю трубу и заношу ее на неотопляемую веранду.
По обогреву все сделано как у ОлегаГреется: вторичка, гид, искатель-объектив, искатель-окуляр Плюс еще сама монтировка обернута несколькими витрами греющего кабеля и на зиму утеплена куском одеяла. Еще ГЗ на трубе обогревается витком кабеля. Если это не делать, то при закрытии крышки по окончании наблюдений на нем может выпасть роса или иней, в зависимости от температуры. Иней при кристаллизации может повредить покрытие. А с обогревом выпадения влаги не наблюдается.
Естественно хотя бы за пару часов перед наблюдениями обогрев ГЗ отключаем и запускаем кулер установленый на зеркале. Весь остальной обогрев включен постоянно. В принципе когда погоды нет я его отключаю, ИМХО если за 12 часов до наблюдений запустить все успеет прогрется.
Монти у меня EQ6pro, труба SW25012. Прошлую зиму вся система отработала без нареканий.
З.Ы. единственные траблы с импульсными блоками питания. Не запускаются на морозе. Терпят максимум до -10. Приходится их снимать и заносить в помещение.
Еще были проблемы с проводами, в общем нормальных я так и не нашел и использую для питания и управления жилы в полиэтиленовой изоляции от телефонного кабеля.
Перенёс купол в сторону, чтобы на проекциях не мешала площадка. Шар внутри - это геометрический центр купола.
Все вертикальные рёбра - это сектора круга с внешним диаметром 1,548см и внутренним 1,448, толщина 12мм, фанера.
Все горизонтальные поверхности - та же фанера, диаметр уже согласно размерам по месту расположения. Нижняя поверхность служит для защиты внутреннего пространства от задуваемой пыли и снега. Второй круг снизу - усиленный, из фанеры на 20мм или, если не найду, из листа на 12мм, склеенного вдвое. Он служит опорой купола. К нему с внутренней стороны приклеена полоса фанеры 10мм толщины и 15см ширины, полоса огибает весь внутренний диаметр. На закреплённую полосу крепится вторая. Толстую полосу по такому диаметру (3 метра) не согну, проще тонкую вдвое.
Нижняя кромка спаренной полосы установится на 8 роликов. Этот узел проработаю и покажу позже.
Дошло дело до створок. Просматриваю разные варианты. Вот один из них.
Вместо обычных двух створок сделал 3. Поскольку всё равно перед началом съёмки буду подниматься внутрь купола для проверки состояния аппаратуры, то и раскрытие решил не механизировать. А для удобства и меньшего веса створки разделил весь сектор на 3 части.
Закрываться они станут полностью, втапливаясь на своё место. Вначале закрывается левая и закрывает щель слева и снизу. Затем правая и закрывает щель между створками, справа и снизу. В последнюю очередь верхняя часть, она закрывает щель по кругу и над нижними створками.
Снег буду счищать, да и на куполе его много не соберётся. Дождь скатится, но щели между створками закрыты обивочным металлом с напуском.
Ваше мнение на способ раскрытия верхней створки? Она крепится на 3 одинаковых петли из прута 10-12мм.
Евгений13
25.10.2010, 11:16
Ну, вот. Теперь нужно посадить туда кукушку. Створки раскрываеются, кукушка орёт истошным голосом местное время:D:D. Телевиденье точно приедет:D
Влад, не обижайся, ты-ж знаешь, меня хлебом не корми, дай поиздеваться!:D:D
Да какие обиды? Сам без юмора скучаю. А уж твой стёб иначе, как дружеским, и не воспринимаю.
Евгений13
25.10.2010, 11:39
Да какие обиды? Сам без юмора скучаю. А уж твой стёб иначе, как дружеским, и не воспринимаю.
Ладно, буду издеваться дальше...:D
Набросил на каркасы облицовку. Примерно так будет смотреться моё сооружение в будущем. Диаметр купола - 3 метра.
Женя, только не говори мне, что оно тебе напоминает, я в курсе. Хотя...ты же всё равно выразишь своё мнение.
Евгений13
25.10.2010, 15:22
Набросил на каркасы облицовку. Примерно так будет смотреться моё сооружение в будущем. Диаметр купола - 3 метра.
Женя, только не говори мне, что оно тебе напоминает, я в курсе. Хотя...ты же всё равно выразишь своё мнение.
Боевой марсианский треножник(Г.Уэлс). Марсиане атакуют!:D
Такая мысль мне не пришла. Как вариант проходит.
Евгений13
25.10.2010, 15:27
Такая мысль мне не пришла. Как вариант проходит.
У тя одни пошлости на уме...:D
CyberManiac
25.10.2010, 16:14
На молодой шампиньон похоже.
Объездил строительные магазины, интересовался фанерой. Говорят - самая толстая, что на их памяти появлялась в продаже, на 12мм. Ну да продавцы меняются, а я помню и на 16. Придётся резать такую, в особо ответственных местах клеить вдвое.
Сегодня разговаривал с архитектором. Объяснил, что хочу, в каком виде и описал грунт, на котором предстоит строительство. Его рекомендации - не опирать одну сторону площадки на стену мастерской, а поставить свои, отдельные 4 колонны. Фундамент под них 1х1х1 метр. Без песчаной подушки, по той причине, что в грунте содержится вода уже на небольшой глубине. К тому же с приходом морозов грунт превращается в монолит.
Вместо песка использовать мелкий щебень, слоем 10-20 сантим. На него перед заливкой бетона постелить слой полиэтилена или тонкого картона. Залить для начала небольшой слой раствора, дать пару дней затвердеть и залить на полную высоту. Картон нужен для того, чтобы бетон не затёк в щебень. А со временем бумага просто растворится.
Так же и для колонны под монтировку. Консультация обошлась бесплатно. Офис архитектор снимает в Мусульманском обществе, повсюду ковры, проходить босиком. О как.
И ещё обменял свой Юпитер-37А на такой же. Проверю новое стекло по звёздам.
Влад, а почему песок нужно заменить щебнем? Чтобы его водой не вымыло? Неужели там настолько сильные потоки.
Сухой песок выполняет свою функцию подушки. При наличии воды в грунте (в моём случае она на глубине в 30 сантим) песок постепенно вдавится. Подушка из щебня лучше отработает.
Дело вовсе не в воде, песок в отличие от щебня не компенсирует пучинистость грунта...
Мои рекомендации как строителя..
делать однозначно общую плиту 20 см толщиной, ( 5 кубиков фундамента будут играть немного по разному, относительно друг друга)
Плиту армировать сеткой из арматуры 12 мм, квадрат сетки 200х200
непосредственно под колонной скопа можно шаг арматуры сделать поменьше..
сетку в два слоя ....нижний 5 см от щебня, между слоями 10 см..
Бетон марки 300
делать картон и слой штукатурки над щебнем перед заливкой бетона, незачем...
никуда ничего не утекет....
подушку из щебня делать в небольшой ямке ( убрать растительный слой)
толщина подушки мин 20 см, щебень фракции 20-40 мм и ни какого песка
и будет все в шеколаде! ;)
Да.. еще маленький нюанс...
в местах установки колонны желательно вывести арматуру (привязав ее к сетке...)
к этой арматуре впоследствии привязывается каркас колонны
Igrek (http://starlab.ru/member.php?u=15835)
Прутья арматуры должны быть сварены между собой, или же это не обязательно?
Сколько людей, столько мнений. Игорь, спасибо, совет принял. Что сделаю в реальности, пока не знаю.
Проблему решил. Если собирать каркас купола из рёбер, вырезанных с фанеры, толщиной 10-12мм, то покрытие оцинковкой предусматривает крепление саморезами. Попасть точно в ребро не всегда получится, по завершении имею не один десяток пустых дыр для дождя. Вариант - применить более толстую фанеру. Но у нас таковой нет в наличии. К тому же каркас потяжелеет.
Решение нашёл, применив "пятаки" в местах стыков. Вырезать их из той же фанеры, на 12, диаметром сантима 3. Сажать на подготовленное и заранее выбранное место. Этот приём даст некоторую свободу ошибки.
Slava M
27.10.2010, 15:27
Только сейчас заметил тему.
Да, вот где настоящий энтузиазм. Как когда-то пели: «Нам нет преград ни в море, ни на суше…». Уважаю :vo Интересно читать, и главное – полезно!
На ремонт мастерской потребуется кирпич или шлакоблок. Его же можно применить и для колонн, под площадку. Сегодня знакомый подсказал телефон продавца пенобетона, размер "кирпича" - 10х30х60см, цена 130 рэ. На мастерскую потребуется около 200 штук, выйдет в районе 26 тыщ. Ого!
Поищу другие варианты.
nikitos
27.10.2010, 17:04
Igrek (http://starlab.ru/member.php?u=15835)
Прутья арматуры должны быть сварены между собой, или же это не обязательно?
Нет, не обязательно. Можно вязать вязальной проволокой.
Нет, не обязательно. Можно вязать вязальной проволокой.
Обычная стальная оцинкованная проволока, примерно 1,5 мм в диаметре, сложенная вдвое.
Но НЕ сталистая, хрен скрутишь её.
Есть спец вязальные крючки для этого дела, но можно и просто плоскогубцами (пассатижами).
Если бухту проволоки обжечь в костре? Мягче станет.
Если бухту проволоки обжечь в костре? Мягче станет.
Мягче, но обгорит оболочка, в данном случае например цинк, что приведёт к тому, что цеметр будет кушать сталь... т.е. будет коррозия
(А оно нам надо? лишняя коррозия металла. Я прекрасно понимаю что арматура внутри бетона не оцинкованная, но всё же.)
Хотя на безрыбье и рак - рыба.
ПС. Лучше всё же использовать не сталистую, оцинковку.
Влад, есть специальная "вязальная проволока". На любом строй-рынке найдёшь её, продаётся на килограммы. Тонкая вяжется руками, толстая пассатижами.
Олег, тебе и впрямь необходимо приехать ко мне на неделю-другую. Чаю попьём, рынок поищем. У меня не то, что бы любого, у меня вообще строительных рынков нет.
Евгений13
28.10.2010, 07:57
Проблему решил. Если собирать каркас купола из рёбер, вырезанных с фанеры, толщиной 10-12мм, то покрытие оцинковкой предусматривает крепление саморезами. Попасть точно в ребро не всегда получится, по завершении имею не один десяток пустых дыр для дождя. Вариант - применить более толстую фанеру. Но у нас таковой нет в наличии. К тому же каркас потяжелеет.
Решение нашёл, применив "пятаки" в местах стыков. Вырезать их из той же фанеры, на 12, диаметром сантима 3. Сажать на подготовленное и заранее выбранное место. Этот приём даст некоторую свободу ошибки.
Влад, предложу тебе ещё вариант крепления оцинковки купола(можешь игнорировать:)).
Собственно я всё показал на эскизе. Потребуется, конечно, некоторое количество мет. уголков(можно самому нарубить и загнуть, если есть возможность) и ручной клепатель(я не знаю, как у вас, у нас они продаются разные и дешёвые в том числе). Сверлить оцинковку нужно изнутри по отверстию в уголке, а клепать снаружи. Ни одного ошибочного отверстия не будет. Таким клепателем я проклепал свою первую Таврию(днище) листами оцинковки, всё простояло 6 лет и не отвалилось:). Заклёпка прижимается герметично, вода не проникает. Ну, это, как вариант...:)
Женя, спасибо, игнорировать не стану. Лучше иметь пару-тройку вариантов и выбрать оптимальный, чем только один, который доводит до злости из-за постоянных ошибок.
Впереди ещё много времени, в своём воображении и в Максе постоянно прокручиваю купол, ищу лучшие решения разных узлов. Теперь и твой заброшу, может он лучшим окажется.
Когда модель подготовлю, сниму мультик с куполом в главной роли, выложу на обменник и дам ссылку. Сможете посмотреть его с разных сторон и увидеть слабые места. Чем меньше ошибок допущу сейчас, тем проще окажется строительство.
Евгений13
28.10.2010, 08:50
Женя, спасибо, игнорировать не стану. Лучше иметь пару-тройку вариантов и выбрать оптимальный, чем только один, который доводит до злости из-за постоянных ошибок.
Впереди ещё много времени, в своём воображении и в Максе постоянно прокручиваю купол, ищу лучшие решения разных узлов. Теперь и твой заброшу, может он лучшим окажется.
Когда модель подготовлю, сниму мультик с куполом в главной роли, выложу на обменник и дам ссылку. Сможете посмотреть его с разных сторон и увидеть слабые места. Чем меньше ошибок допущу сейчас, тем проще окажется строительство.
И это правильно...:)
Женя, на мой взгляд, твой вариант крепления жести на уголки логичен. Давай, думай дальше. Саму жесть резать секторами, от нижней части конуса и до верхнего среза под створки. Ширина между рёбрами - 25см. Ложить сектора внахлёст. Необходимо предусмотреть отработку этих стыков от затекания дождя.
Если по обеим длинным сторонам делать волны и затем ложить лист на лист как на рисунке. Сделать я смогу, но сектор снизу вверх будет сгибаться, согласно кривизне купола. Радиус - 1,5 метра. Как думаешь, получится согнуть, не нарушив волны?
Радиус - 1,5 метра. Как думаешь, получится согнуть, не нарушив волны?
Влад, нет, не сможешь. Эти рёбра - рёбра жесткости, которые не дадут тебе сделать дугу. Или если ты приложишся, то рёбра согнуться и металопрофиль примет неизвестную форму ;) Лучше как мне кажется используй просто оцинкованные листы, не профиль.
Вероятно, придётся найти подходящий кусок оцинковки, вырезать подобный сектор, "навести волну" и попытаться согнуть по радиусу.
Лучше как мне кажется используй просто оцинкованные листы, не профиль.
То есть, просто один сектор внахлёст на другой? Вот за этот стык и опасаюсь.
Влад, а у вас там нигде нету жестянщиков, кровельщиков ? проконсультироваться с ними... или может какой форум посмотреть, поспрашивать.
Сейчас по случайности наткнулся на эту картинку, задал запрос в гугле КУПОЛ ОЦИНКОВКА..
Выдало мне, смотрю а там про церковные купола обшитые медью или оцинковкой... Может и так можно сделать?
Нарезаешь ромбиками, квадратиками и начиная снизу кругами, слой, за слоем набиваешь сверху..
Сначала нижний весь ряд, потом выше, выше и т.д.
и ещё... может этот опыт тебе поможет, кстати можешь связаться с хозяином обсерватории, пораспрашивать ; )
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=6
(сори за ссыль на ресурс)
Стас, я на Астрономи.ру создам тему, там и Кеплер подключится. Но пока немного здесь вместе пообработаем.
Мультик на пробу сделал, заливаю на обменник. Там архив на 9 метров.
Мультик на пробу сделал, заливаю на обменник. Там архив на 9 метров.
Всё гуд, но вот откидывающийся верх мне кажется слишком мудрено.
Такой верх организовать технически будет сложно. Надо что-то проще.
Пока сложности не вижу. К тому же он не откидывается, а уходит. В моём представлении - если откидывается, то крепится на петлях как обычная дверь. Но в этом случае остаётся щель между проёмом и люком. Я пока грубо набросал механизм ухода. В этом случае люк приподнимается и отводится за пределы проёма. Такой способ крепления позволяет избавиться от указанной щели - покрытие жестью делается с напуском в несколько сантим.
Сегодня "нарисую" такой механизм и покажу снимки. Он не сложен.
Евгений13
29.10.2010, 07:15
Влад, начал просматривать материалы. Вот, глянь, можт тебе и не подойдёт, но интересно:).
Спасибо, Женя. Взял как вариант, подумаю.
Евгений13
29.10.2010, 07:30
Спасибо, Женя. Взял как вариант, подумаю.
Я сам такого не видел. Оригинально!:)
Евгений13
29.10.2010, 07:35
Вот ещё вариант. Правда, думаю, тут снег будет скапливаться. Если только круче крышу делать...
Нет, мне больше купол нравится, на него ориентируюсь.
Евгений13
29.10.2010, 07:48
Нет, мне больше купол нравится, на него ориентируюсь.
Ладно, бум смотреть купола...
Вот, вариант.:)
Вот, вот это оно и есть. Я тоже прикинул, что тот мой вариант, в мультике, далеко не гуд. И разделил проём не на 3 части, а на 2. Позади проёма, от верха и вниз, есть около 80°. Сами створки занимают 130°, делим надвое, 80 сдвигаем назад, 50 хотел отодвинуть вбок. Но здесь предлагается лучшее решение.
Теперь надо посмотреть на механизм отвода верхней части взад. С передней, малой, всё ясно.
Евгений13
29.10.2010, 08:03
Вот, вот это оно и есть. Я тоже прикинул, что тот мой вариант, в мультике, далеко не гуд. И разделил проём не на 3 части, а на 2. Позади проёма, от верха и вниз, есть около 80°. Сами створки занимают 130°, делим надвое, 80 сдвигаем назад, 50 хотел отодвинуть вбок. Но здесь предлагается лучшее решение.
Теперь надо посмотреть на механизм отвода верхней части взад. С передней, малой, всё ясно.
Сейчас надыбю описание. На роликах, кажется...
Евгений13
29.10.2010, 08:07
Вот, что там написано...
1. Как осуществляется раскрой (подгонка) сегментов обшивки.
Делаются лекала. Супруга моего брата (художник) любезно разрешила мне использовать листы ватмана А0 которая она хранила на чердаке. Каждое лекало вычерчивается по месту. Дело в том, что расчитать форму лекала и нарисовать заранее нет проблем, но ошибка приведет к большим дырам. Прикрепляете лист ватмана например кнопками к каркасу.Делаете так, что бы ватман держал форму лепеска (он достаточно крепок для этого) Карандашом очерчиваете контур изнутри по шпангоутам. Снимаете, вырезаете, прикладываете к листу материала кровли, очерчиваете контур. Затем по каждому краю добавляете дополнительную толшину необходимую для стыка через грибок. Вырезаете. Лепите на сферу.
2. Технология крепления сегментов к дугам и обеспечение герметичности стыков между ними.
Описанная выше технология позволяет крытьс точностью до 1мм, поэтому глубины грибка (1.3 см) вполне достаточно, что бы обеспечить герметичность.Начинал я крыть от середины каждой полусферы (точнее четвертьсферы)к краю. На центральный шпангоут, предварительно промазаный герметиком, накладывается грибок. Прикручивается шурупами.Затем по месту делаются лекала правого и левого лепестков (см. пункт 1).Грибок заполняется герметиком и вставляются лепестки. Лепески фиксируются шурупами через грибок. Далее прикрепляется следующий грибок в стык к другой крайней поверхности лепеска через герметик. Грибок фиксируется на поверхности шпангоута шурупами через герметик. Так повторяется до закрытия всей сферы.
3. Подробная конструкция механизма забрала, в т.ч. штормзахватов.
Вот фото которое сейчас у меня под рукой. Идею конструкции забрала я взял из публикации TECHNICAL INNOVATIONS, INC (их сайт выложен в FAQ-ах), хотя они используют в итоге конструкцию типа жалюзи(two piece nesting). Верхний люк отодвигается на роликах (диаметр 5 см), а передний люк окидывается на дверных петлях. Верхгий люк сделан так, что при закрытии купола "наползает на него" сверху на пару сантиметров, что обеспечивает герметичность. Шторм захваты еще не сделаны, так как торопился в первую очередь закрыть купол перед концом отпуска.
Женя, кинь в меня ссылкой, почитаю эту тему.
Евгений13
29.10.2010, 08:15
Женя, кинь в меня ссылкой, почитаю эту тему.
Держи...
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,11687.220.html
начиная с ответа 237
Евгений13
29.10.2010, 08:53
Есть ещё другой принцип постройки купола.:)
Евгений13
29.10.2010, 08:56
А это его фото...
Замечательный вариант купола, мне нравится решение. Можно разделить на 3 части, каждую собрать отдельно, подогнать их точно друг к другу и затем поднять на площадку.
Переделываю модель, потом покажу.
Спасибо, Женя! Не зря кланялся.:D
Евгений13
29.10.2010, 09:05
Ещё с такими створками...
Это я о предыдущем варианте.
А последний, складывающийся, видел, но не в моих условиях собирать.
Последний, со сдвигающимися створками, тоже хорош. Но пацанам, бегающим по крышам, обязательно захочется камнем погнуть направляющие.
Евгений13
29.10.2010, 09:09
Это я о предыдущем варианте.
А последний, складывающийся, видел, но не в моих условиях собирать.
Да, его сложновато слепить в домашних условиях, но интересный.:)
Евгений13
29.10.2010, 09:12
Последний, со сдвигающимися створками, тоже хорош. Но пацанам, бегающим по крышам, обязательно захочется камнем погнуть направляющие.
Ну, тогда тебе однозначно нужно делать по ссылке, что я тебе давал. Там, вроде всё выполнимо.:)
Да, оптимальный вариант для меня. Ещё раз спасиб!
Евгений13
29.10.2010, 09:27
Да, оптимальный вариант для меня. Ещё раз спасиб!
Какое спасибо?:eek: Вроде прииск обещал...:D
Позна! Продан, деньги пропиты.
Евгений13
29.10.2010, 09:37
Позна! Продан, деньги пропиты.
Алкаш!:rolleyes:
Знаю, но ничего поделать не могу. Вот ещё один прииск на подходе.
На обсуждение.
Узел сдвига верхнего забрала. Оно отъезжает назад. На рисунках 1 и 2 показано: синий цвет - ребро корпуса купола, по нему, как по рельсе съезжает забрало. Жёлтый - боковина забрала, к нему крепятся красное ребро, малиновое полозье и красный упор, противодействующий опрокидыванию. Зелёный - это стопор, крепится на ребро купола.
Красное ребро пока выходит за пределы забрала. В реальности его не будет. Если выровняю сейчас, то позже не смогу сделать чертёж. Конечно же, там будет всё аккуратно.
Дядя Вова
29.10.2010, 13:09
Удивил! Зачем в открытую дверь ломиться? Ты же писал, что интернет изучил!
А теперь оказывается, что традиционная конструкция - для тебя новость! Возьми готовые чертежи!
----------
Здесь-то ты был? http://obs.nineplanets.org/obs/obslist.html
Ага, с моим трафиком и связью изучишь. Чтобы взять готовые чертежи (и не факт, что мне они понравятся), надо их ещё найти.
Дядя Вова, я читаю чужие отчёты, верно, подтдтдтдтдт:Dверждаю. Но разрабатываю конструкцию под себя, чтобы я точно смог её изготовить и из того материала, что присутствует в наших магазинах.
Сейчас ещё мульти готовлю, через пол часа загружу.
Дядя Вова
29.10.2010, 13:26
Ага, с моим трафиком и связью изучишь. Чтобы взять готовые чертежи (и не факт, что мне они понравятся), надо их ещё найти.
Дядя Вова, я читаю чужие отчёты, верно, подтдтдтдтдт:Dверждаю. Но разрабатываю конструкцию под себя, чтобы я точно смог её изготовить и из того материала, что присутствует в наших магазинах.
Сейчас ещё мульти готовлю, через пол часа загружу.
Про трафик очень понимаю.
На мультики плюнь - к делу не пришьешь. Лучше уж Автокад или SolidWorks заведи. Могу перегнать тебе свой автокадовский проект 3 м. слизанный с 2,5 чертежей. (они тоже где-то есть, но проще заново найти)
Под себя ... Например, плчему у тебя горизонтальные ребра не перпендикулярны сфере купола? Жесткость ниже, материала в полтора заза больше?
А как горизонтальное ребро расположить, если не так? Я пробовал, не придумал решения. Понимаю, что жёсткость падает, согласен. Есть набросок или снимок?
Мультик даёт представление о моём варианте лучше рисунка. Но с программами Автокад или SolidWorks не знаком, надо освоить.
Мультик в архиве. *.avi. 22 секунды, 38 метров. Откидное переднее забрало и сдвижное верхнее.
http://exfile.ru/134313
Хо, сообразил, как горизонтальные рёбра поставить перпендикулярно к вертикальным.
Влад, зачем такое частое оребрение? Или это, только эскиз?
Рёбра идут через 25 сантим, позже расположу их поточнее. Часто - от пацанов, если залезут на купол, стобы не продавили. К тому же, рёбра буду делать из фанеры на 10-12мм и шириной по 10 сантим.
Ты так часто пацанов вспоминаешь, может быть проще будет "Егозу" натянуть? :)
Дядя Вова
29.10.2010, 22:26
Хо, сообразил, как горизонтальные рёбра поставить перпендикулярно к вертикальным.
Ну, во!
Сектора горизонтальных ребр не должны быть дугообразными, только прямыми - фанере сферическую форму не придашь!
Мульт последний - классный!
Сектора горизонтальных ребр не должны быть дугообразнымиТак и не были, те круги ровными и рассчитывал.
фанере сферическую форму не придашь У меня запланирован такой момент, купол будет вращаться. Но это как вариант, тут у знакомого сварщика обнаружилась труба квадратного сечения 2х2см. Он варвар, из этого профиля оградки мастерит. Завтра нагряну с проверкой, может задействую.
Мульт последний - классный! О, а говорил, аниматора на мыло. Правда ведь, в движении больше деталей видно.
Ты так часто пацанов вспоминаешь, может быть проще будет "Егозу" натянуть? А что есть "Егоза"? Какую-то защиту сделать надо.
Дядя Вова
29.10.2010, 23:25
Догадываюсь -колючая проволока по месту стыка секторов :)
А что есть "Егоза"? Какую-то защиту сделать надо.http://egoza.biz/
Мульт классно смотрится, вот бы еще в реале было что-то похожее.
Влад, ты в мультике забыл пацанов на крыше подрисовать :).
Зачем там доска на полу лежит? Типа рабочая обстановка? :)
Дядя Вова, там и правда проволока, ты прав.
Юра, мульт смотрит по той причине, что там нет ничего лишнего. Грю же, модель продумываю так, чтобы смог её собрать в том реале. А доска - ну да, типа рабочей обстановки. А пацанов на крыше добавлю, да, они оживят сцену. И под занавес, когда вся модель будет готова, ещё и краш-тест устрою.
2 снимка. На первом ограничители хода верхнего забрала со стороны забрала переднего (о какие слова знаю:D). На втором - направляющие хода верхнего забрала. Собраны из гнутых труб квадратного сечения 20х20мм. Надеюсь согнуть их по радиусу на трубогибе.
Зелёные направляющие жёстко сидят на куполе. Из забрала выглядывает красный профиль (выдвинул его для снимка, в реале не будет виден), он прикручен к боковине забрала. Такой способ позволит забралу свободно скользить вдоль купола и обеспечит устойчивость против ветра и попыток его сорвать.
Всё круглые и загнутые по радиусу детали таковыми и будут. Это чтобы не грузить программу, пока такими остаются. Все нестыковки рёбер опять же, только в программе. Все яркие цвета лишь для разборчивости на снимке, в реале - фанера, она и есть фанера, серо-жёлтого цвета.
Вариант крепления внутреннего рельса на снимках. Рельс выполнен из согнутой по радиусу полосы фанера, 10мм толщины и 10см ширины. Полос 2, вначале фиксируется одна, поверх неё другая. Рельс отстоит от внутренней части купола на 20 сантим. Вначале планировал горизонтальное ребро сделать широким. Но 30см ширины - явно перебор и перерасход фанеры. Потому вот такие полоски 8см ширины, 30 длины и 12мм толщины. Таких по окружности можно установить множество для распределения нагрузки.
Купол вращается, скользя рельсом по 16 роликам (3-ий снимок).
4-ый снимок - вид сверху на крепление рельса (слева) и ролик (закреплён справа).
Очередной мульт, вчерашний вариант, взгляд изнутри. Каркас уже покрыт жестью. Лестница в кадре закроется стенками и дверью входа, под замком. Шар внутри купола - это геометрический центр, его приходится держать для центровки всех деталей. В реальности, конечно же, там будет установлена монтировка.
Вы мне не говорите, что мульт классный. Такой вариант с вашей точки зрения работоспособен?
http://exfile.ru/134553
Евгений13
30.10.2010, 17:22
Очередной мульт, вчерашний вариант, взгляд изнутри. Каркас уже покрыт жестью. Лестница в кадре закроется стенками и дверью входа, под замком. Шар внутри купола - это геометрический центр, его приходится держать для центровки всех деталей. В реальности, конечно же, там будет установлена монтировка.
Вы мне не говорите, что мульт классный. Такой вариант с вашей точки зрения работоспособен?
http://exfile.ru/134553
На счёт вариантов, не буду, самоё большое строительство у меня, это менял у тёщи забор:D, вобщем, не спец(я больше по карманам:D).
Но если ты такое построишь, то это будет классно! Опять слюнями исходить буду=D>
На будущий год вряд ли осилю. Вероятно, не успею по времени и деньгам. Ведь для начала пристрой ремонта требует. После выплаты кредита, коммунальных, гаражных и отчисления на "прожить до получки" остаётся десятка. :-\"Которую трачу на одежду или квартиру. Остаются ваабче капейки, да.](*,)
Но построю, не хоца к старости всё так же тягать оборудование и метать кабеля. Так что, готовь слюни впрок.:D:D:D
Евгений13
30.10.2010, 17:39
Так что, готовь слюни впрок.:D:D:D
Уже...:D
Дядя Вова
30.10.2010, 22:59
2 снимка. На первом ограничители хода верхнего забрала со стороны забрала переднего (о какие слова знаю:D). На втором - направляющие хода верхнего забрала. Собраны из гнутых труб квадратного сечения 20х20мм. Надеюсь согнуть их по радиусу на трубогибе.
1) Тыльная сторона верхнего забрала, при закрытии, упрется в верхний край проема - вот тебе и стопор.
2) мне нравится, а если это будет швеллер - вообще красота (спасибо за идею!)
++ ролики идут в один ряд, на нижней полке швеллера (трубе) будет меньше снега/льда
ps А трубу лучше круглого сечения imho
Дядя Вова
30.10.2010, 23:27
Вариант крепления внутреннего рельса на снимках. Рельс выполнен из согнутой по радиусу полосы фанера, 10мм толщины и 10см ширины. Полос 2, вначале фиксируется одна, поверх неё другая. Рельс отстоит от внутренней части купола на 20 сантим. Вначале планировал горизонтальное ребро сделать широким. Но 30см ширины - явно перебор и перерасход фанеры. Потому вот такие полоски 8см ширины, 30 справа).
Николай АлександрОвич для этих целей использовал металлическую полосу.
Кстати, чертежи Т.С.Кеплера http://observatorium.narod.ru/drafts/dome.htm
И еще "классика" ftp://www.baetsenobservatory.com/Astronomy/Projects/ObsDome.html http://mdeminsky.narod.ru/Our_contry_observatory/ObsPlans.pdf
Дядя Вова
30.10.2010, 23:37
Николай АлександрОвич для этих целей использовал металлическую полосу.
http://hea.iki.rssi.ru/~nik/peg2.htm
1) Тыльная сторона верхнего забрала, при закрытии, упрется в верхний край проема - вот тебе и стопор. В какой край?
2) мне нравится, а если это будет швеллер - вообще красота (спасибо за идею!)
++ ролики идут в один ряд, на нижней полке швеллера (трубе) будет меньше снега/льда Карандашом не набросаешь эскиз, не соображу.
ps А трубу лучше круглого сечения imhoКвадрат лучше - после фиксации винтами (наружная стенка рассверливается сверлом с диаметром, большим диаметра шляпки болта, болт заходит внутрь) квадратное сечение надёжно прилегает к основанию. Круглая труба хоть и сгибается в дугу и вроде её жёсткость повышается, но на отдельном участке вполне может шевелиться. Нет, квадрат надёжнее.
За ссылки спасибо, читаю.
Взял у знакомого сварщика квадратные трубки, 10мм ширина. 6 отрезков по 3 метра. Будут рельсы для верхнего забрала.
Дядя Вова
31.10.2010, 11:23
Цитата:1) Тыльная сторона верхнего забрала, при закрытии, упрется в верхний край проема - вот тебе и стопор.
В какой край?
показан стрелочкой
Посмотрел цены на фанеру. Лист 10мм размерами 152х152 см у меня 686 рэ, в Москве - 450. 244х122 у меня ещё не видел, в Москве 700. Проеду, посмотрю. Навскидку, листов 10 для начала брать надо. Это пойдёт на рёбра (вертикальные и горизонтальные) купола и ибоих забрал.
Дядя Вова
31.10.2010, 11:37
Цитата:2) мне нравится, а если это будет швеллер - вообще красота (спасибо за идею!)
++ ролики идут в один ряд, на нижней полке швеллера (трубе) будет меньше снега/льда
Карандашом не набросаешь эскиз, не соображу.
Может это тавр, а не швеллер :) Ролик - желтый
Нет в жизни справедливости. Первая чистая за весь месяц, растащило все облака, и дымки не видно. А мне в ночь на работу, скоро ухожу.
Время от времени на короткие периоды появлялись звёзды, тут же спешил на площадку, 2 объектива ждут тестирования. Стоило вынести оборудования и подключить, как всё, такое мыло на небе, что видно только звёзды -2m. Да и то, пятнами.
Это швелер. Тавр напоминает букву "Т", двутавр - "Н".
Да, на рисунке всё работает, согласен. Но возможно ли согнуть швелер так, чтобы не погнуть боковины? Да у меня и нет на примете такого профиля. Навскидку его примерные размеры - ширина основания сантима 3, боковин по 1-2. Даже не видел нигде. Потому и мудрю под возможный для меня материал. Может оно и сложнее выходит, но есть под рукой.
Дядя Вова
31.10.2010, 12:10
Вот классика под лист/полосу для парных роликов
Такой способ ещё проще. Подозреваю, ролики обычно из пластика делают? У меня только металл рассматривать можно. До реального воплощения ещё далеко, а 2 рабочих варианта уже есть, осталось выбрать лучший.
Нет в жизни справедливости. Первая чистая за весь месяц...
Влад,все хотел спросить, а сколько там у вас в Нерюнгри ясных ночей в год? Причем таких когда можно снимать и визуалить . А то бывает ясно, но висит заметная дымка.
Год на год не приходится. В этом октябре была лишь одна ясная ночь, и то я работал. В прошлом ночей 10 чистых было точно. Последние 2 зимы имели таковых под 60, что подарит зима нынешняя, не берусь предсказывать.
Если грубо посчитать, то 365 минус 60 белых ночей минус дожди, снег, дымка и разделить надвое из-за Луны, то дней 100 по минимуму наберётся. Вернее ночей.
С июля все свои фотосессии пишу в тетради, что снимал, температура, состояние неба. Самому интересно будет подбить итог за год.
Прокручиваю купол в голове, как в 3d Max. Ищу слабые места. Одно из них - не представляю, каким образом покрыть жестью круглый купол.
На снимке сделал новую форму, он более удобна и практична. Позволит кроить жесть без опаски, что какой-то из стыков окажется ненадёжным и позволит дождевой воде проникать внутрь. Его объём ненамного меньше прежнего, к тому же, для меня это не первостепенный фактор. Радиус в полтора метра выбрал из расчёта будущей съёмки с использованием зеркала от Доба.
Попробую создать модель под эту форму и выложу снимки.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot