Просмотр полной версии : Простой тепловизор...
Есть у меня дачный домик. Куда-то в нём убегает тепло. Есть фот Canon EOS 450D с замененным фильтром, то есть с увеличенной чувствительностью в ИК. Мыслю... если на объектив накрутить IR-pass (пропускающий только ИК) фильтр, есть шанс заметить по фотке утечки тепла? Я бы попробовал и не спрашивал, но нет ик-фильтра.
Если кэнон не подходит (точнее не подходит установленный баадеровский UV/IR-cut фильтр), есть ещё QHY5 без фильтров вовсе, объектив только нужно придумать к нему около 15-20мм. Или китовый от кэнона изолентой прикрутить :)
А такой вариант.
Внутри дома дым под давлением, цветной, невонючий. Снаружи будет видно, сквозь какие щели выходит.
striimii
04.11.2009, 11:25
Ага, хотел предложить аналогичное ) Дымовую шашку в дом и дверь на замок :D Только позови в гости на дачу в это время. Хочу посмотреть :)
И соседей не забудь предупредить. Не то Пожарку вызовут.
Кенон с бадером точно не получится. Мой от 200градусов и выше видит.
Не, чё-то дым не очень нравится :) Да и стелиться он снизу будет, а тепло, наоборот, наверх пытается уйти.
Кенон с бадером точно не получится. Мой от 200градусов и выше видит.
Беда-беда...
Тогда мыслю в сторону QHY5, только фильтр найти б подешевле :)
Ни у кого нет ИКфильтра и простой вебки или гид-камеры - проверить возможность работы в роли тепловизора на температурах около 20-30 градусов?
А ты без фильтра сначала проверь: Закрой камеру в холодном подвале, сделай кадр. Потом зайди и сделай кадр с собой. Увидишь разницу?
А ты без фильтра сначала проверь: Закройся камеру в холодном подвале, сделай кадр. Потом зайди и сделай кадр с собой. Увидишь разницу?
Акей, проверю. С фильтром проще, можно выделить нужны диапазон, не получив засветку от остальноего.
Ксатати, как понять в цифрах, какая длина волны соответствует ~30 градусов? У меня вот H-a есть фильтр, но что-то мне подсказывает, что это совсем не та частота :)
Акей, проверю. С фильтром проще, можно выделить нужны диапазон, не получив засветку от остальноего. А ты свет в подвале выключи.:D
Я думаю с QHY5 даже без фильтра получишь квадрат малевича.
ИМХО Покровное стекло матрици надо выламывать.
О частоте: я не зря про паяльник в 200 градусов написал - это куда длиннее чем Ha. И чем холоднее тем длиннее и всё дальше от наших фильтров. У меня BW093 - это от 800nm и длиннее. т.е. паяльник на 350градусов еле-еле приближается к барьеру видимости.
Тема тут ИК фотография.. (http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,42133.msg742091.html#msg742091)
А ещё понадобится бутыль с жидким азотом иначе камера кроме самой себя нишута не увидит.
striimii
04.11.2009, 14:30
Поэтому проще купить дымовую шашку :gigi
Ar-Gen-Tum
04.11.2009, 14:39
Наврят-ли дальний(тепловой) ИК можно засечь камерой на основе кремния.
У кремниевых ФД максимум как правило где-то (800-1000)нм .
Понял, жаль... Пойду на профильные форумы, вопрос задавать - как народ ищет утечки тепла. Метод с отклонением пламени свечки (зажигалки) не сработал - так чтобы прям откровенных сквозняков нет.
С дымом как-то не хочется заморачиваться :) Боюсь провонять или покрасить дом :) Или правда народ применяет такие методы?
:) Или правда народ применяет такие методы?
Ну мы тебе сейчас насоветуем! Ещё дом запалишь. Конечно, иди к знающим людям.
Ar-Gen-Tum
04.11.2009, 18:44
...
Метод с отклонением пламени свечки (зажигалки) не сработал - так чтобы прям откровенных сквозняков нет.
...
Тепло не обязательно со сквозняком уходит.
- Тепло уходит через окна. Тепловое излучение и теплопередача.
- Теплопередачей через стены.
Тепло не обязательно со сквозняком уходит.
- Тепло уходит через окна. Тепловое излучение и теплопередача.
- Теплопередачей через стены.
Ежли отвлечься от темы, пара слов о доме. Меня неприятно печалит высокая влажность внутри помещения. Например, более холодные стёкла окон (окна боль-мень качественные, не хайфай, конечно, но всё же), постоянно влажные - протирал раза три ради эксперимента.
Плюс, мне сказали, что для комнаты в деревянном доме, площадью 16 квадратов полтора киловатта хватит только на поддержание тепла, но не на быстрый начальный прогрев. Мол это нормально как раз, ничего удивительного.
Ну и плюс нужно чуток утеплить "зимнюю" комнату: дополнительный слой утеплителя под фанерой или (мне больше нравится) вагонкой. В общем, этим всем займусь, в меру накопления финансов, пока купил второй обогреватель, утеплю дверь и окна.
M.Sergey
04.11.2009, 20:18
Печка нужна, электрическими обогревателями не обойдешься.
Вот такая: http://www.termakva.ru/dom.php
Ar-Gen-Tum
04.11.2009, 20:21
Ежли отвлечься от темы, пара слов о доме. Меня неприятно печалит высокая влажность внутри помещения. Например, более холодные стёкла окон (окна боль-мень качественные, не хайфай, конечно, но всё же), постоянно влажные - протирал раза три ради эксперимента.
...
Эт всегда так.
Можно частично побороть таким образом:
Сначала проветрить, а потом прогреть. После проветривания и прогревается лучше.
Какраз при высокой влажности конденсат и показывает место утечки тепла. У тебя видимо это окна. Если стекла двойные - посади их на герметик.
Какраз при высокой влажности конденсат и показывает место утечки тепла. У тебя видимо это окна. Если стекла двойные - посади их на герметик.
А если кинуть силикогель меж стёкол, будет ли толк? Я так понимаю, теплопроводность сухого воздуха резко ниже, чем влажного? Вроде рамы не сифонят (пламя не движется, холода от рам нет).
И где его ... килограмчик взять? :)
По поводу инфракрасных датчиков: можно вставить в окулярный конец телескопа пироэлектрический датчик с чувствительностью в диапазоне от 2-10 мкм, типа таких http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1589.aspx И проводить измерения ночью в мороз, записывая направление телескопа, уровень сигнала при открытой трубе, и при закрытой, из первого вычитая последний. Потом в ёкселе обрабатываешь, строигь график и видишь картинку инфракрасной засветки от дома.
А если кинуть силикогель меж стёкол, будет ли толк? Я так понимаю, теплопроводность сухого воздуха резко ниже, чем влажного? Вроде рамы не сифонят (пламя не движется, холода от рам нет).
И где его ... килограмчик взять? :)
Проверено, на собственных окнах. Они тоже не сифонили, но после укладки стекол на герметик стало значительно теплее и перестал выпадать конденсат. Окна древние еще в совке сделаны.
А селикогель есть в конторке в Румянцево. и совсем не дорого и продают как раз килограммами 8)
striimii
04.11.2009, 22:56
А вроде наши предки соль сыпали между рам. Как раз от запотевания и обмерзания стекол.
Вася Батарейкин
05.11.2009, 00:01
вонючий дым-лучше хлорпикрин -он спасет. так герметичность баков проверяют
По поводу инфракрасных датчиков: можно вставить в окулярный конец телескопа пироэлектрический датчик с чувствительностью в диапазоне от 2-10 мкм, типа таких http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1589.aspx И проводить измерения ночью в мороз, записывая направление телескопа, уровень сигнала при открытой трубе, и при закрытой, из первого вычитая последний. Потом в ёкселе обрабатываешь, строигь график и видишь картинку инфракрасной засветки от дома.
Хм.. может проще чувствительный термометр взять, датчик на палку и с циферблатом в руке походить по дому и вокруг него? Дюже замороченный способ предложен, мне кажется.
Проверено, на собственных окнах. Они тоже не сифонили, но после укладки стекол на герметик стало значительно теплее и перестал выпадать конденсат. Окна древние еще в совке сделаны.
А селикогель есть в конторке в Румянцево. и совсем не дорого и продают как раз килограммами 8)
Понял. Займусь укладкой на герметик, спасибо за совет. Автомобильный бесцветный пойдёт или есть предпочтения в этом деле?
Кинь в приват плиз контакты конторы с силикагелем. Я верно понимаю, что перед закладкой его лучше прокалить на сковородке и завернуть в герметичный сухой пакет?
А вроде наши предки соль сыпали между рам. Как раз от запотевания и обмерзания стекол.
Верно, Ефим... - у них не было силикагеля :), прокаленная соль тоже гироскопична, но меньше силикагеля.
вонючий дым-лучше хлорпикрин -он спасет. так герметичность баков проверяют
Ну не, мне ж жить ещё там :)
Igor SPb
05.11.2009, 00:56
Плюс, мне сказали, что для комнаты в деревянном доме, площадью 16 квадратов полтора киловатта хватит только на поддержание тепла, но не на быстрый начальный прогрев. Мол это нормально как раз, ничего удивительного.
Вопрос совсем некорректный. Из чего дом? Какой утеплитель? И т.д. А так на вскидку про 1.5кВт сказали правильно – реально протопить не получится. И если дом хоть сколько-то простоял и набрал влаги, то полностью выгнать ее, нужен хороший прогрев (минимум 25 градусов) сутки. А здесь еще и новый дом, его минимум дня три сушить...
Вопрос совсем некорректный. Из чего дом? Какой утеплитель? И т.д. А так на вскидку про 1.5кВт сказали правильно – реально протопить не получится. И если дом хоть сколько-то простоял и набрал влаги, то полностью выгнать ее, нужен хороший прогрев (минимум 25 градусов) сутки. А здесь еще и новый дом, его минимум дня три сушить...
Профилированный шпунтованный брус 100мм, проложенный паклей, пробитый гвоздями - первый уровень, каркас - второй. Пол - доска 42, пароизоляция, вата (100мм), черновой пол - доска 2 сорт, на вид тоже ~42. Фундамент столбчатый, открытый (снизу продувает, ещё не закрывал). Перекрытие... кажется 200мм (нужно договор посмотреть) ваты плюс пергамин, естественно, сверху 42 доска, снизу вагонка.
Да, дому месяц, посему жду, когда усядет, ничего серьёзного не делаю. Провёл тест-драйв, "офигел", простыл и уехал домой.
Ах да, стол собрал... порадовался :):(
Igor SPb
05.11.2009, 01:17
Профилированный шпунтованный брус 100мм, проложенный паклей, пробитый гвоздями - первый уровень, каркас - второй. Пол - доска 42, пароизоляция, вата (100мм), черновой пол - доска 2 сорт, на вид тоже ~42. Фундамент столбчатый, открытый (снизу продувает, ещё не закрывал). Перекрытие... кажется 200мм (нужно договор посмотреть) ваты плюс пергамин, естественно, сверху 42 доска, снизу вагонка.
Да, дому месяц, посему жду, когда усядет, ничего серьёзного не делаю. Провёл тест-драйв, "офигел", простыл и уехал домой.
Ах да, стол собрал... порадовался :):(
Ну домик более-менее правильный, но протопить его Вашими методами не удастся, особенно новый. Тут нужна "взрослая" дровяная печь. Можно еще тепловой пушкой (электро, газовой, дизельной – на выбор). Последние две дадут свойственный запашок, первая накрутит счетчик, все весьма сильно пожгут кислород, но после этого в доме хоть как-то станет сухо, и уже можно обойтись 1.5кВт (в одной комнате). На зиму второй этаж нужно забит наглухо. Искать сейчас утечки тепла смысла не имеет – дом по определению не прогреть одной печкой 1.5кВТ.
Ar-Gen-Tum
05.11.2009, 01:21
...
И если дом хоть сколько-то простоял и набрал влаги, то полностью выгнать ее, нужен хороший прогрев (минимум 25 градусов) сутки. А здесь еще и новый дом, его минимум дня три сушить...
И куда влага выгонится? :)
При прогреве температура воздуха внутри будет повышаться,
а относительная влажность уменьшаться. Влага из стен будет испаряться
внутрь, забирая часть тепла на испарение. И забирать будет не мало.
После, когда жильцы на некоторое время уедут - вся влага опять конденсируется внутри помещения.
Убрать ее наружу можно только проветриванием. Лучше до и после.
Igor SPb
05.11.2009, 01:33
И куда влага выгонится? :)
При прогреве температура воздуха внутри будет повышаться,
а относительная влажность уменьшаться. Влага из стен будет испаряться
внутрь, забирая часть тепла на испарение. И забирать будет не мало.
После, когда жильцы на некоторое время уедут - вся влага опять конденсируется внутри помещения.
Убрать ее наружу можно только проветриванием. Лучше до и после.
Вот проветривание и не даст просушить дом. Влага в новом (или перезимовавшем) доме скопилась везде – внутренняя отделка, утеплитель, внешний брус. И пока этот весь бутерброд не прогреется/просушится (а чтоб прогреть его нужно дня три) нужно будет бесконечно протапливать и затем проветривать. Почему – Вы сами и написали.
Ar-Gen-Tum
05.11.2009, 01:43
Вот проветривание и не даст просушить дом.
...
А без проветривания влага не уйдет. Да к тому-же и дом гнить начнет.
Подоконники згнивают за несколько лет. Посему прокаленная соль и ли силикагель(как рекомендовали выше) - это гуд.
Возможно соль еще и лучше. Ибо консервант.
Кинь в приват плиз контакты конторы с силикагелем. Я верно понимаю, что перед закладкой его лучше прокалить на сковородке и завернуть в герметичный сухой пакет?
Олег, вот выдержка из текста Википедии (на всякий случай): "
Силикагель имеет огромную площадь поверхности (800 м2/1 г), состоящую из групп —SiOH, расположенных на расстоянии 0,5 нм друг от друга. Эти группы являются активными центрами, причём активность данной партии силикагеля зависит от числа и активности таких центров. В активном адсорбенте (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D 1%82), то есть таком, из которого удалена адсорбированная на его поверхности вода (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0), многие центры будут активны. Такая активация происходит при нагревании геля до 150—200°C.
При нагревании до более высокой температуры в интервале 200—400°С активность теряется в результате образования связей Si-O, происходящего с отщеплением воды. Эта стадия, однако, обратима. При нагревании выше 400°С размер поверхности силикагеля необратимо уменьшается."
А также:
"Силикагель пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0% D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8). Пыль силикагеля содержит от 10 до 70% свободного диоксида кремния (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA% D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F). При работе с силикагелем рекомендуют использовать средства защиты органов дыхания."
Насчёт проветривания. Здесь у нас частные дома по большей части деревянные. Несколько лет жил в таких домах, в четырёх. 2 обогревались центральным отоплением, 2 печным. Дома от почвы постоянно всасывают влагу и борьба с ней обеспечивалась простым способом. На одной из стен вблизи потолка делается (ещё при строительстве) отверстие, так называемая отдушина. После того, как печку хорошо раскочегарили, она открывается и тёплый воздух выходит на улицу.
Приток осуществляется через щели, кои всегда присутствуют в деревянном доме. Воздух прогревается, насыщается влагой и уходит.
Один из домов находился на очень влажной почве, но сырости в нём не было.
Олег, та сырость, которую ты сейчас чувствуешь, я больше чем уверен принадлежит ещё не просохшему брусу. Пройдёт год и разница станет заметна.
Открывать отдушину до того, как печь нагрета, только хуже - холодный воздух идёт не в ту сторону.
Относительно утепления окон. Та же беда у меня на объекте. И конопатили, и разбирали, ставили на герметик, толку мало. При -50 мало, не как у тебя, может и будет польза. В этом году я вырезал на каждое наружное стекло по второму листу и сделал "стеклопакет" - старое наружное стекло, с внутренней стороны штапик на сантим толщины и второе стекло, всё на герметике. Плюс к этому ещё внутренняя рама, плотно закрытая, с ватой в щелях и полоской материи сверху по ним. Правда, здание уже не из дерева.
Ещё немного из собственного опыта - как я просушил очень сырой подвал.
Сдала 2 трубы, одна входила в подвал и лежала на полу, по ней приходил воздух с улицы. Вторая находилась под потолком и также выходила на улицу. Сечение обеих труб около 8 см. У раструба второй в подвале закрепил лампочку на 100 Ватт. Через 2 недели подвал высох.
Олег, та сырость, которую ты сейчас чувствуешь, я больше чем уверен принадлежит ещё не просохшему брусу. Пройдёт год и разница станет заметна.+100
История: Брат дом построил. Отопление газовое, с запасом. Потеет. Со стёкол ручьём. Обои почернели. :(
Б: Чё делать?
Я: Кондиционер посреди комнаты и ведро:D
Б: Каждый день 1-2 ведра воды.:p
Сушил всю осень и зиму. Вторая зима всё ОК.
Ну домик более-менее правильный, но протопить его Вашими методами не удастся, особенно новый. Тут нужна "взрослая" дровяная печь. Можно еще тепловой пушкой (электро, газовой, дизельной – на выбор). Последние две дадут свойственный запашок, первая накрутит счетчик, все весьма сильно пожгут кислород, но после этого в доме хоть как-то станет сухо, и уже можно обойтись 1.5кВт (в одной комнате). На зиму второй этаж нужно забит наглухо. Искать сейчас утечки тепла смысла не имеет – дом по определению не прогреть одной печкой 1.5кВТ.
Игорь, всё верно - я не пытаюсь прогреть весь дом, только одну комнату. См. ниже.
Олег, вот выдержка из текста Википедии (на всякий случай): "
Силикагель имеет огромную площадь поверхности (800 м2/1 г), состоящую из групп —SiOH, расположенных на расстоянии 0,5 нм друг от друга. Эти группы являются активными центрами, причём активность данной партии силикагеля зависит от числа и активности таких центров. В активном адсорбенте (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D 1%82), то есть таком, из которого удалена адсорбированная на его поверхности вода (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0), многие центры будут активны. Такая активация происходит при нагревании геля до 150—200°C.
При нагревании до более высокой температуры в интервале 200—400°С активность теряется в результате образования связей Si-O, происходящего с отщеплением воды. Эта стадия, однако, обратима. При нагревании выше 400°С размер поверхности силикагеля необратимо уменьшается."
А также:
"Силикагель пожаро- и взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0% D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8). Пыль силикагеля содержит от 10 до 70% свободного диоксида кремния (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA% D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F). При работе с силикагелем рекомендуют использовать средства защиты органов дыхания."
Спасибо за инфо! Буду греть до ~180 в духовке, благо она позволяет температуру боль-мень точно держать и есть вентилятор, дабы выдуть влагу.
+100
История: Брат дом построил. Отопление газовое, с запасом. Потеет. Со стёкол ручьём. Обои почернели. :(
Б: Чё делать?
Я: Кондиционер посреди комнаты и ведро:D
Б: Каждый день 1-2 ведра воды.:p
Сушил всю осень и зиму. Вторая зима всё ОК.
Понятно. Собственно, я чуда не ждал. И знаю, что дом сейчас влажный и нужно время на усадку и сушку. Посему по дому почти ничего не делаю, но хочется одну комнату сделать зимней. Тепловую пушку уже купил. Небольшую, но вместе с конвектором должны прогреть комнатку за пару часов. Заодно чуток посушит стены.
Окна поставлю на герметик, просыплю силикагелем в ванночках между стёклами.
Всё же, возвращаясь к теме обсуждения. Насколько эффективно на палку примотать калиброванный термодатчик с точностью 0.5 градуса (их много разных, от DS, к примеру - номер сейчас не помню), провод провести к "пульту" и с этим "миноискателем" походить по углам, у окон, у дверей, поводить по потолку и полу... Найти локальные изменения температуры = утечки тепла?
Igor SPb
05.11.2009, 10:03
А без проветривания влага не уйдет. Да к тому-же и дом гнить начнет...
Медленно, но уйдет. А с проветриванием нового или перезимовавшего дома, можно резко передушить дерево, и половина бруса может в такой винт закрутить... Поэтому первые три дня общее проветривание делать опасно, нужно, как уже писали, сделать небольшой отток воздуха. А проветривать только одну комнату, где придется ночевать.
ZamaZzZka
05.11.2009, 10:12
А если кинуть силикогель меж стёкол, будет ли толк? Я так понимаю, теплопроводность сухого воздуха резко ниже, чем влажного? Вроде рамы не сифонят (пламя не движется, холода от рам нет).
И где его ... килограмчик взять? :)
У меня на балконе окна пластиковые криво поставили, я замазывала герметиком силиконовым, моментом. Теперь никакого конденсата.
Олег, не знаю, прав я или нет, но если датчик положить на маленький кусочек смоченной ваты, это повысит его инерционность, но заодно и чувствительность. Вспомни, смоченая кожа более чувствительна к холоду.
Igor SPb
05.11.2009, 10:57
Игорь, всё верно - я не пытаюсь прогреть весь дом, только одну комнату. См. ниже.
Это я понял. Просто подумал, что вещь очевидная и ответил не раскрыв свою мысль. Про окна уже писали. Но основные потери тепла, я думаю, происходят во внутреннем пространстве. Внутренние перегородки и двери обычно не имеют полноценной теплоизоляции, поэтому основные потери тепла наверняка и происходят внутри дома, соответственно сейчас 1.5кВт греют весь дом.
Это я понял. Просто подумал, что вещь очевидная и ответил не раскрыв свою мысль. Про окна уже писали. Но основные потери тепла, я думаю, происходят во внутреннем пространстве. Внутренние перегородки и двери обычно не имеют полноценной теплоизоляции, поэтому основные потери тепла наверняка и происходят внутри дома, соответственно сейчас 1.5кВт греют весь дом.
Теперь понял, спасибо за подсказку.
Внутренние перегородки из того же бруса, так же сбитого и проложенного. А вот дверь - филенчатая, по факту доска около 50мм. Обобью её утеплителем, постараюсь закрыть щели, набив утеплитель с внешней стороны (дверь открывается внутрь).
А ещё думаю собрать кровать "под потолок", сверху-то всегда теплее :).
АлександрВЛ
05.11.2009, 11:14
Олег, сырую древесину с влажостью до 85 % сушат в сушильных камерах до влажности 20% около 20-25 дней. Это факт, так как свои теплообменники мы поставляем для производителей этих сушильных камер. Это первое. Второе - ходить с градусником вокруг дома это конечно прикольно. Думаю проще найти у охотников ночной прицел и с ним ночью побродить вокруг натопленого дома ночью. Третье - все потери тепла это не единичное место, а как правило суммарное: в первую очередь - окна. Пример: на моей фазенде были обыкновенные рамы, и при минусе была влажность. Поставил стеклопакеты ( в деревянный дом) влажности стало меньше, но она осталась. Но, стало гораздо теплее. Желательно ставить тройной стеклопакет. Далее, установил вентилируемый фасад дома. Стало еще теплее, но влажность не уменьшилась. Исходя из этого брус твоего дома необходимо обшивать, вагонкой или чем еще, но отступив от него сантиметров 10. Получаешь воздушную подушку между брусом и обшивкой. Кстати получилось великолепная звукоизоляция. Следующее место по потерям тепла - дверь. Двойная или нет? Щели есть или нет? Далее - пол. Здесь проблема: либо даем полу дышать ( и как следствие подвальному помещению) и получаем влажность от грунта ,либо герметизируем пол и получаем сырость в подвале. За 10 лет эта сырость съедает сороковку напрочь! Проверено. Отдушины , трубочки и прочее, конечно, нужны, но кардинально проблемы не решают. Я остановился на том, что бы дать полу дышать. Конечно все вышесказанное применимо только к моей фазенде, но я думаю, что идеальных домов не бывает и везде надо искать компромиссы. Да забыл сказать, что любые телодвижения по сушке дома приведут только к тому, что влажность его конструкций будет равна влажности окружающей среды ( усредненной) Высосав влагу из стен создаешь условия для ее впитывания обратно. И ничто этому помешать не сможет. Хотя нет, я не прав, но тогда надо кочегарить круглые сутки, что наверное маловероятно. Да кстати, на 10 м2 требуется около 1 Квт тепла. Написал мног несколько сумбурно, но все это мой опыт. Применимо или нет решать по месту.
сейчас 1.5кВт греют весь дом.А кондиционер, установленный посреди комнаты на тубаретку, и греет и сушит. Надо только слив на улицу проложить. ;)
Igor SPb
05.11.2009, 11:40
А кондиционер, установленный посреди комнаты на тубаретку, и греет и сушит. Надо только слив на улицу проложить. ;)
Тоже вариант, но слишком резко влагу удалит, брус может винтом закрутить.
Второе - ходить с градусником вокруг дома это конечно прикольно. Думаю проще найти у охотников ночной прицел и с ним ночью побродить вокруг натопленого дома ночью.
У меня есть достаточно богатый знакомый. Охотник как раз. Буквально месяц-два назад он звонил мне и минут 20 со слезой в голосе рассказывал мне "ох, Олег, как хочу нормальный тепловизор и как меня жаба душить отдавать за него ~5к$". Он вообще любит "на уши присесть", так что я не особо запомнил, почему обычный "прибор ночного видения" за мало рублей не подходит ему для охоты на кабанов, но суть разговора помню - высокая цена тепловизоров.
Третье - все потери тепла это не единичное место, а как правило суммарное:
Верно. Как в любой не поломанной, но плохо работающей системе я хочу найти "узкие места", поправить их. Из сказанного планирую сделать:
- снять стёкла, поклеить их на герметик;
- засыпать сухой силикогель в рамы;
- утеплить дверь, косяк;
- использовать для начального прогрева дополнительный 1.8кВт электро-тепловентилятор.
в первую очередь - окна. Пример: на моей фазенде были обыкновенные рамы, и при минусе была влажность. Поставил стеклопакеты ( в деревянный дом) влажности стало меньше, но она осталась. Но, стало гораздо теплее. Желательно ставить тройной стеклопакет. Далее, установил вентилируемый фасад дома. Стало еще теплее, но влажность не уменьшилась. Исходя из этого брус твоего дома необходимо обшивать, вагонкой или чем еще, но отступив от него сантиметров 10. Получаешь воздушную подушку между брусом и обшивкой. Кстати получилось великолепная звукоизоляция. Следующее место по потерям тепла - дверь. Двойная или нет? Щели есть или нет? Далее - пол. Здесь проблема: либо даем полу дышать ( и как следствие подвальному помещению) и получаем влажность от грунта ,либо герметизируем пол и получаем сырость в подвале. За 10 лет эта сырость съедает сороковку напрочь! Проверено. Отдушины , трубочки и прочее, конечно, нужны, но кардинально проблемы не решают. Я остановился на том, что бы дать полу дышать. Конечно все вышесказанное применимо только к моей фазенде, но я думаю, что идеальных домов не бывает и везде надо искать компромиссы. Да забыл сказать, что любые телодвижения по сушке дома приведут только к тому, что влажность его конструкций будет равна влажности окружающей среды ( усредненной) Высосав влагу из стен создаешь условия для ее впитывания обратно. И ничто этому помешать не сможет. Хотя нет, я не прав, но тогда надо кочегарить круглые сутки, что наверное маловероятно. Да кстати, на 10 м2 требуется около 1 Квт тепла. Написал мног несколько сумбурно, но все это мой опыт. Применимо или нет решать по месту.
Понял. Подвала нет, вопрос лишь - зашивать "ноги" сейчас или оставить так, дабы продувалось.
Тоже вариант, но слишком резко влагу удалит, брус может винтом закрутить.
Да, так кардинально не хочу рисковать... Если б весь дом топить и сушить, но одну комнату боязно...
АлександрВЛ
05.11.2009, 11:55
Прелестная избушка! Все проблемы от пола. Зашивать на зиму не рекомендую, т.к. морозы вытянут излишнюю влагу из древесины. Вопрос на засыпку: доски пола покрашены или нет? Если да то с двух сторон или с одной?
Прелестная избушка! Все проблемы от пола. Зашивать на зиму не рекомендую, т.к. морозы вытянут излишнюю влагу из древесины. Вопрос на засыпку: доски пола покрашены или нет? Если да то с двух сторон или с одной?
Черновой пол и венец обработан "Сенежем" тёмным, био-защитой (зеленоватый цвет). "Белый пол" ещё не обрабатывался.
АлександрВЛ
05.11.2009, 12:08
Самая главная доска - первая от земли. Требуется покраска, обработка и все что только возможно. Грибок, сырость, плесень. Так же рекомендую начать не с обшивки низа, а с водосточной системы плюс навес над крыльцом. Еще посмотреть, как весной будет происходить таяние снега и куда потекут ручейки. Если под дом - принять меры.
АлександрВЛ
05.11.2009, 12:11
Ну и поширше выкосить траву.
У меня есть достаточно богатый знакомый. Охотник как раз. Буквально месяц-два назад он звонил мне и минут 20 со слезой в голосе рассказывал мне "ох, Олег, как хочу нормальный тепловизор и как меня жаба душить отдавать за него ~5к$". Он вообще любит "на уши присесть", так что я не особо запомнил, почему обычный "прибор ночного видения" за мало рублей не подходит ему для охоты на кабанов, но суть разговора помню - высокая цена тепловизоров.
Подтверждаю, имею три прибора ночного видения и ни в один потери тепла не увидеть. Тут суть в том что чутье у них в лучшем случае до 1,2мкм а для обнаружения тепловых утечек требуется 8-10мкм.
Так что надо найти кого то с тепловизором или как грубый вариант попробовать промерить дом пирометром. Эти приборы достаточно распространены и найти не проблема. Живи я в Москве дал бы попользоваться. Но в целом судя по описанию с домом все в порядке. Просушить, утеплить пол и будет норма ;)
Ну и поширше выкосить траву.
... и попасть таки на дачу ... и доделать астробудку :) :) :)
Да, дача-планов у меня громадьё, а вот реализовать их, пока что, не даёт появившися три недели назад Юрик... Но, всё будет.
Подтверждаю, имею три прибора ночного видения и ни в один потери тепла не увидеть. Тут суть в том что чутье у них в лучшем случае до 1,2мкм а для обнаружения тепловых утечек требуется 8-10мкм.
Так что надо найти кого то с тепловизором или как грубый вариант попробовать промерить дом пирометром. Эти приборы достаточно распространены и найти не проблема. Живи я в Москве дал бы попользоваться. Но в целом судя по описанию с домом все в порядке. Просушить, утеплить пол и будет норма ;)
Ух ты, какая интересная вещица.. кажется, именно то, что нужно!
http://chipdip.ru/product0/9000045492.aspx - это самый дешёвый у них.
АлександрВЛ
05.11.2009, 14:14
... и попасть таки на дачу ... и доделать астробудку :) :) :)
Да, дача-планов у меня громадьё, а вот реализовать их, пока что, не даёт появившися три недели назад Юрик... Но, всё будет.
Олег, не переживай. Сам в такой же ситуации, хочется сделать все, а то денег нет, то времени. Делаешь, делаешь, потом новые идеи возникают, их делаешь, а потом забор надо красить, так как уже давно не крашен, а там жена говорит-делай теплицу, а нахрен она мне сдалась? А она говорит, а мне на даче скучно, и деревце вроде посадить надо( а надо?), и тую, и из леса сосну притащить, и розу мать дала, надо сажать, а тут шиповник разросся ( отвратительное растение) - надо убирать ..... И так до бесконечности! А оно надо??? А щас делать нечего зимой ( а что надо- не хочу.) притащил из леса обрубок деревянный, вырезаю скульптуру "Собачка писающая". Сфоткаю если не забуду. Так что взвалил груз на себя - тащи. Но без этого - не интересно. Вон Drago успевает и дом строить и шутки с метеоритами вытворять:D . То ж наверное от "безделья":p
Ух ты, какая интересная вещица.. кажется, именно то, что нужно!
http://chipdip.ru/product0/9000045492.aspx - это самый дешёвый у них.
Тот что на ссылке похож на игрушку. Нормальные начинаются с 15тыров. Тут многое зависит от качества оптики, чем больше апертура тем выше разрешающая способность. Линзы для таких устройств делают если мне не изменяет память из германия и такая оптика дешевой не бывает. Стекло же в дальнем ИК имеет прозрачность как у бетона.
вырезаю скульптуру "Собачка писающая". Сфоткаю если не забуду.
Давай, давай, ждём. А чем собачка писать будет?
Тот что на ссылке похож на игрушку. Нормальные начинаются с 15тыров. Тут многое зависит от качества оптики, чем больше апертура тем выше разрешающая способность. Линзы для таких устройств делают если мне не изменяет память из германия и такая оптика дешевой не бывает. Стекло же в дальнем ИК имеет прозрачность как у бетона.
Понял. На 15к траты не готов. Больше теоретизируя, чем применимо к конкретному вопросу обсуждения. А нет ли способа найти локальные утечки тепла, "работающего" на эффекте конденсации той самой влаги, например..? Ну там холодное зеркальце, потеющее в тепле или наоборот... Пока нет чёткой мысли, есть лишь направление...
АлександрВЛ
05.11.2009, 15:53
Давай, давай, ждём. А чем собачка писать будет?
Водичкой!:D Думаю приладить маленький насосик к писюну и сделать типа фонтанчика.
Тепловизоры очень дороги за счет использования болометрических чипов, цена в среднем от 5-7k$. М.б. попробовать арендовать где-нибудь на пару дней?
Тепловизоры очень дороги за счет использования болометрических чипов, цена в среднем от 5-7k$. М.б. попробовать арендовать где-нибудь на пару дней?
Хвост темы (дороговизна тепловизоров и то, что не смог нигде найти напрокат) как раз и сподвиг меня на создание темы... Вот только решения пока я не нашёл.
Знаю, но нормального решения нет, иначе цены на них не ломили бы.
АлександрВЛ
05.11.2009, 16:12
Подкидываю идею: при поиске утечек фреона из теплообменников используются течеискатели. Идея такова: наддуть давлением свыше атмосферного избушку каким либо обезвоженным газом (любой безвредный, т.к. с фреоном не надо связываться), который при соединении с влажным воздухом будет создавать какую либо реакцию. ( не термоядерную). И по следам этой реакции вычислить места возможных утечек.
создавать какую либо реакцию. ( не термоядерную)
+100!
Знаю, но нормального решения нет, иначе цены на них не ломили бы.
Виктор (LazyBSD) кидал ссылку на ИК сенсоры "там", да я точно не осилю построение камер на них.
Подкидываю идею: при поиске утечек фреона из теплообменников используются течеискатели. Идея такова: наддуть давлением свыше атмосферного избушку каким либо обезвоженным газом (любой безвредный, т.к. с фреоном не надо связываться), который при соединении с влажным воздухом будет создавать какую либо реакцию. ( не термоядерную). И по следам этой реакции вычислить места возможных утечек.
Угу, в начале темы предлагали - дымовуху кинуть внутрь, дверь закрыть :)
...реакцию. ( не термоядерную).
Почему же... Тепло будет :) Очень тепло! :)
Олег посмотри охотничие тепловизоры Game Finder (http://www.all4hunt.ru/category/teplovizory/).
АлександрВЛ
05.11.2009, 16:29
Так, еще идея: включить громко (очень громко) музыку и в местах утечек тепла вычислить повышение уровня децибилов, тьфу, децибелов!:D
Так, еще идея: включить громко (очень громко) музыку и в местах утечек тепла вычислить повышение уровня децибилов, тьфу, децибелов!:D
Музыку... Прошлый век! У меня есть болгарка, электролобзик, шлиф-машинка, дрель :).
Только есть ли 100% связь между звуко- и теплопроводимостью?
АлександрВЛ
05.11.2009, 16:36
Музыку... Прошлый век! У меня есть болгарка, электролобзик, шлиф-машинка, дрель :).
Только есть ли 100% связь между звуко- и теплопроводимостью?
Нету. Олег, поройся в интернете на тему : расчет теплопотерь зданий. Гдето я похожее встречал, вплоть до упрощенных расчетов с теплопроводностью материалов.
Виктор (LazyBSD) кидал ссылку на ИК сенсоры "там", да я точно не осилю построение камер на них.
Вот и я всё жду когда Виктор чудо термометр сделает. Очень хочется температуру облаков мерить.O:)
Вася Батарейкин
05.11.2009, 19:22
проще усилить обогрев-змеевик удлиннить например
Евгений13
05.11.2009, 21:45
Просто, но наверное не реализуемо...:) Накрыть дом прозрачной пленкой(в холодную погоду), слегка его протопить внутри и в местах утечки тепла на пленке обязательно появятся капельки влаги - конденсат.:) Быстро пометить эти места маркером и карта утечек готова:D
Дядя Вова
13.11.2009, 16:08
imho
1) оставить дом до весны в покое
2) если надо ночевать там - поставить внутри дома палатку
3) герметик выбирай правильный, у меня он не держит ни стекло, ни покрытое лаком дерево. вода протекает. правда, клеил стекла в прошлом году уже около 0*С
4) Юрику наилучшие пожелания :)
Дядя Вова
13.11.2009, 16:25
А вот хотел спросить!
Обнаружил, что ветро-, влагозащитная мембрана Изоспан А продувается легко, дышать через него можно.
А Изоспан В и С не продуваются, но там пароизоляция.
Обманули?
imho
1) оставить дом до весны в покое
2) если надо ночевать там - поставить внутри дома палатку
3) герметик выбирай правильный, у меня он не держит ни стекло, ни покрытое лаком дерево. вода протекает. правда, клеил стекла в прошлом году уже около 0*С
4) Юрику наилучшие пожелания :)
+1000 Я именно так и поступил. А ночую в бытовке, ее прогреть легче.
муритай
14.11.2009, 12:28
Возвращаясь к исходной задаче, а именно "нужен тепловизор простой(т.е. самодельный)" -задача интересная, но может воспльзоваться профессиональной техникой?
Смысл такой. Такие тепловизоры сейчас активно применяют в электроэенергетике. Я видел тепловизор в виде небольшой видеокамеры. Мы иногда заказываем диагностику тепловизором для проверки нагрева контактных соединений, выявления элементов электронных плат подвергающихся повышенному нагреву. Хозяева этого девайса регулярно его используют контроля состояния высоковольного оборудования линий электропередач и ОРУ.
Я думаю что в вашей местности есть электростанция с ОРУ или какие нибудь "....электрические сети" в организации которая обслуживает это оборудование возможно есть такой аппарат. На руки его скорее всего не дадут. Возможно человек который закреплен за аппаратом согласиться вам помочь(возможно не бескорыстно).
Штука удобная, можно сделать снимки и распечатать потом, по цветовой шкале определить температуру различных деталей или поверхностей.
Если заинтересовало поспрашивайте по наводке.
Было бы интересно узнать результат.
АлександрВЛ
16.11.2009, 10:51
Был всю неделю на фазенде. Изучал вопрос теплопотерь. пришел к выводу: теплопотери - это дверь, окна, потолок. И самое главное это холодоприток - пол, низ двери. И наверное вопрос холодопритока для изучения более важен. Так же если обитаемость на даче превышает 2 суток, то дом очень хорошо прогревается, и ежедневная протопка превращается в чисто профилактическое мероприятие. Ну и потолще ковры на пол. Писающую собачку с муками творчества выкладываю на необычные фотки. Там же помещаю фотку дуба коему лет 500 а мож и больше.
Был всю неделю на фазенде. Изучал вопрос теплопотерь. пришел к выводу: теплопотери - это дверь, окна, потолок. И самое главное это холодоприток - пол, низ двери. И наверное вопрос холодопритока для изучения более важен. Так же если обитаемость на даче превышает 2 суток, то дом очень хорошо прогревается, и ежедневная протопка превращается в чисто профилактическое мероприятие. Ну и потолще ковры на пол. Писающую собачку с муками творчества выкладываю на необычные фотки. Там же помещаю фотку дуба коему лет 500 а мож и больше.
всё это ещё до нас изучено вдоль и поперёк.
надо подполье утеплять.
двери, оконные рамы - в меру, ибо вентиляция тоже нужна. окна - лучще селективный стеклопакет 3слойный.
потолок, само собой - теплый воздух поднимаеться вверх. вообще, чем выше потолок, тем больше потери. оптимум - в районе 2.30м.
ещё хорошая вешь - отопление через теплые полы версус радиаторы.
+ - ноги всегда теплые, голова - в прохладе. всё как и должно бьыть. иемпература теплоносителя также значительно меньше ( в районе 23 - 28 град).
А если пол деревянный, как его греть? Не будет ли проблемой кинуть "тёплый пол" на дерево? Я не подкола ради, а правда не знаю технологию, но мысль интересная.
По дому (с чего началось), пришёл к выводу, что я пребывал в розовых очках и нужно конкретно подойти к вопросу утепления. С конкретным прессом денег.
Пока не актуально, зимой на даче редко кто, кроме меня, бывает. А я привык топить бытовку, если нужно тёплое помещение. Не привередлив.
вроде поверх досок стяжку с армированием делают, а уж на неё заливают пол с змейкой унутре.
по поводу утепления - у тебя ж деревянный каркасник? с этим всё, имхо, хреново. мне во всяком случае каркасники по ряду причин ненравяться. и теплоинерция у них никакая, и грызуны в каркасе быстро заводяться и хер их оттуда выкуришь, и проблемы с конденсатом при утеплениях - что нетак сделаешь, и начнёт всё там гнить. с этих сторон сруб или кирпичное здание рулят неимоверно имхо.
У меня сборная солянка.
Первый этаж брус, второй - утеплённый каркас. Полы, перекрытие и крыша утеплённый каркас.
Хочу (если не продам всё), как деньги будут, утеплить щели бруса - уже усел, нужно паклей пройтись по щелям, оббить рейкой, кинуть утеплитель под степлер... с фольгой такой, забыл как называется. И сверху вагонкой закрыть это безобразие.
Это я подсмотрел в другом доме.
Ну и конечно, пересобрать потолок. Ты верно заметил, тепло наверх уходит.
брус эт имхо вообще деньги на ветер. скока там толшина стенки - сантиметров 12? не для нашего климата.
по поводу утепления - снаружи каменной или стекловатой. но надо в гугле просмотреть вопрос - очевидно придёться применять влагонепропускающую плёнку, и желательно - правильно :)
с теплыми полами главный минус, который я вижу - малореально сделать самоциркуляцию теплоносителя. впрочем этот вопрос я буду исследовать ещё - может чего и нарою.
а так, в целом - циркуляционный насос. а это зависимость от лепестричества.
если сам там остаться надумаешь - подумай о способе аккумуляции тепла.внутренние стенки из кирпича, например, или чтото похожее - более стабильный микроклимат будет, да и остывать здание будет много медленнее. чистый каркас надо практичски постоянно топить.даже после прогрева я свой шалаш, когда наездом там живу, зимой с минусами - минимум раза 3 в сутки топить приходиться, чтоб из коридора +15 по цельсию невыехать.
а отключи у тебя сегодня в квартире отопление - температура до +15 опуститься не ранее чем дня через 3-4. есть разница, да? :)
batlars
17.11.2010, 11:07
У меня на даче сосед обложил дом кирпичём, не утепляя попутно пол (у него там две доски с воздушным промежутком и рубероидом. Зимой в доме теплее не стало. Решать надо в комплексе. Я прозрачным силиконом и где не хватило белым акрилом промазал все стёкла в рамах (с обеих сторон) и щели в рамах. Стоит третий год(летом жаба задушила отдирать) и не собирается отлупляться. Для утепления ветрозащитные пленки очень хорошо, но чтобы сделать правильно, одной инструкции недостаточно. Нужно просечь физику процесса. Есть сайт и форум про строительство, что-то там типа дача-дом, вот там можно прочитать про точку росы:)
batlars
17.11.2010, 11:18
Забыл про тёплый пол сообщить. Продают теперь плёночный тёплый пол. Кладут его на вспененную подложку покрытую отражающим слоем из ал фольги. Идёт рулонами 50-80 см, через каждые 25см можно резать. Эффект выше, чем с любым другим видом нагревателей. Наверно газ, водяной теплый пол, и будут не хуже, но затраты на их монтаж. На т. пол можно стелить,ГВЛ, кафель, ламинат, ковёр, но когда у меня на ковёр накидали спальников, то произошло возгорание материала(не пола), хотя месяц в этих спальниках человек спал на полу. Материал прогревается внутри излучением. Говорят электроодеяло тоже загорается если на него напялить сверху второе.
Материал прогревается внутри излучением.
извините, у нас тут не "в кругу идиотов". вы немного адресом ошиблись...
Дядя Вова
17.11.2010, 13:30
У меня предложение - переименовать тему в "Сквозняки", а то как-то не смешно получается.
monstr,
посмотри на ютьюбе роли про конопатку. я нанимал такджиков два раза - лучше бы посмотрел и сделал сам. imho с брусом проще справиться, чем с бревном.
И конопатить льноватином.
Drago,
по поводу утепления .... очевидно придёться применять влагонепропускающую плёнку, и желательно - правильно
Как я понял, гидроизоляционная пленка кладется только на пол и под кровлю. В остальных случаях применяется пароизоляция. Для наружных стен ветропароизоляция. Причем пропускаемость у них односторонняя.
...с теплыми полами главный минус, который я вижу - малореально сделать самоциркуляцию теплоносителя. впрочем этот вопрос я буду исследовать ещё - может чего и нарою...Дарю бесплатную идею - тепловые трубки. :)
А вообще-то, самый правильный путь по-моему - делать хорошее утепление пола. Никак не менее 15 см каменной ваты с гидроизоляцией сверху и мембраной снизу, ессно.
В последнее время новомодные аэрогели появились (говорят, лучше ваты в 4 раза, причём гидрофобные), но как их применять - пока не совсем понятно...
...Для наружных стен ветропароизоляция. Причем пропускаемость у них односторонняя.По-моему, ветроизоляцию (мембрану) надо размещать сразу под наружной обшивкой, прямо сверху на брус или на панели каркаса. А пароизоляцию - под внутренней (вагонкой). Смысл в том, чтобы влага из помещения не проникала в утеплитель, а из самого утеплителя могла выходить наружу.
Гидроизоляцию кладут под крышу с самого верха, под кровлю, а также под пол, во избежание протечек конденсата в утеплитель .
Дядя Вова
18.11.2010, 10:49
...
А вообще-то, самый правильный путь по-моему - делать хорошее утепление пола. Никак не менее 15 см каменной ваты с гидроизоляцией сверху и мембраной снизу, ессно....
да, только наоборот http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Дядя Вова
18.11.2010, 10:56
По-моему, ветроизоляцию (мембрану) надо размещать сразу под наружной обшивкой, прямо сверху на брус или на панели каркаса. А пароизоляцию - под внутренней (вагонкой). Смысл в том, чтобы влага из помещения не проникала в утеплитель, а из самого утеплителя могла выходить наружу.
Гидроизоляцию кладут под крышу с самого верха, под кровлю, а также под пол, во избежание протечек конденсата в утеплитель .
и всегда со стороны КУДА выходит влага - вентилируемый воздушный зазор.
Он делается коннррейками.
На моей крыше сделано без контрреек, но обеспечен провис пленки. Тк. стропило 150мм, а утеплитель будет 2х50, то зазор останется.
http://www.laserpribor.ru/kontrol-i-diagnostika/teplovizionnoe-obsledovanie-zdaniy.htm
нашёл тут в инетах. можно позвонить спросить сколько могло бы стоить
да, только наоборот http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya Простите, но, по-моему, ссылочка не в кассу.
Потому, как речь ранее шла об устройстве индивидуального дома, без горизонтальной плиты.
Здесь, с одной стороны, нужно обеспечить теплоизоляцию пола от внешней среды. А с другой - вентилирование подпольного пространства, для чего в цоколе обязательно должны быть окошки.
и всегда со стороны КУДА выходит влага - вентилируемый воздушный зазор.
Он делается коннррейками.
На моей крыше сделано без контрреек, но обеспечен провис пленки. Тк. стропило 150мм, а утеплитель будет 2х50, то зазор останется.По-моему, мы говорим об одном и том же. :)
В зависимости от вида кровли, гидроизол следует класть либо непосредственно под кровлю, либо под обрешётку с контробрешёткой.
Моё мнение состоит в том, что пространство нужно использовать экономно. И саму обрешётку с контробрешёткой делать теплонепорницаемыми, то есть, наполненными теплоизолятором, и прикрывать их от воздействия влага прям сверху. А мостики холода устранять перекрытием слоёв теплоизолятора.
Установка гидроизола непосредственно под кровлю (иногда зазор нужен), спасёт обрешётку от гнили на десятки и более лет.
О духовых окошках тоже не след забывать. Это чтоб внутренняя поверхность подкрышного утеплителя и горище дышали. В инете есть сведения, как их правильно разместить.
Настаивать не буду, поскольку - не специалист.
Дядя Вова
19.11.2010, 20:50
ТОже не спец, но хочется разобраться. Ведь еще строить и строить :)
Простите, но, по-моему, ссылочка не в кассу.
Потому, как речь ранее шла об устройстве индивидуального дома, без горизонтальной плиты.
Здесь, с одной стороны, нужно обеспечить теплоизоляцию пола от внешней среды. А с другой - вентилирование подпольного пространства, для чего в цоколе обязательно должны быть окошки.
Да индивидуального. Вот как я рассуждаю, на собственном опыте:
1) зачем черный пол со стороны цоколя пропитываю/пропитывали той же "отработкой"
2) эксплуатация гаража с подвалом показала, что и при обильной вентиляции на плитах перекрытия бывает влага
3) весной в доме в подполе доски на ощупь влажные (продухи есть)
И вот, если принять, что в подпольном помещении влажность выше, чем под самим полом (в вент - зазаоре), то imho мембрана не сможет выводить влагу в подпол. Ести так, то гидроизоляции (а ля пергамин) - самое место.
По-моему, мы говорим об одном и том же. :)
В зависимости от вида кровли, гидроизол следует класть либо непосредственно под кровлю, либо под обрешётку с контробрешёткой.
Моё мнение состоит в том, что пространство нужно использовать экономно. И саму обрешётку с контробрешёткой делать теплонепорницаемыми, то есть, наполненными теплоизолятором, и прикрывать их от воздействия влага прям сверху. А мостики холода устранять перекрытием слоёв теплоизолятора.
Установка гидроизола непосредственно под кровлю (иногда зазор нужен), спасёт обрешётку от гнили на десятки и более лет.
О духовых окошках тоже не след забывать. Это чтоб внутренняя поверхность подкрышного утеплителя и горище дышали. В инете есть сведения, как их правильно разместить.
Настаивать не буду, поскольку - не специалист.
Вот эта страничка imho http://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli подверждает Ваши слова
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot