Просмотр полной версии : Простой обогрев вторички
Есть у меня ньютон 250мм. Каждую ночь, кроме пары ночей на Чёрном Море, я в течение ночи, с пяток раз опускаю трубу, лезу с зеркальцем внутрь трубы, проверяю - не запотела ли вторичка, дую на неё феном, с обратной стороны. Напрягает :)
Логично в меру греть вторичку, дабы она не потела.
Можно купить готовое решение, но его долго ждать, оно стоит денег, да и интересно сделать самому.
На глаза попалось готовое решение на микроконтроллере:
http://personal.telefonica.terra.es/web/japus/dewc.html (http://personal.telefonica.terra.es/web/japus/dewc.html)
Самое правильное, может потом сделаю. Пока захотелось чего-нить проще. Начал искать на тему ШИМ (широтноимпульсная модуляция) регулятора, часто в инете говорят о регуляторе оборотов ДПТ (двигателя постоянного тока), готовые схемы на 12 вольт чаще всего для регулировки оборотов компьютерного куллера.
Нашёл схему на ne555, завтра уже собирался покупать детали для неё:
http://www.modlabs.net/node/1555 и
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
Но натолкнулся на чрезмерно простую схему:
http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_k ulera
Так как я слабо разбираюсь в схемотехнике, хотел уточнить у знающих людей, подходит ли это простое решение для регулировки нагрузки до 8 Ватт (12В) - нихромовой проволоки.
Какие минусы? Я так понимаю, малый диапазон изменения напряжения? Транзистор греться будет или нет?
Предлагаю и транзистор изпользовать как элемент обогревателя вместе с нихромом.Технически придумайте как его расположить лучше.может радиатор специальной формы сделать.Будет 100% КПД а диапазон регулировки может быть от 0 до максимума.
Max_Kozlov
27.10.2009, 21:13
Олег, я в свое время делал такую штуку. Правда для Пельтье, но для регулирования резистивной нагрузки она годится однозначно.
Купил в чип и дип вот такой набор
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
Переменным резистором регулируется частота ШИМ.
Там по ссылке есть статья со схемой и вместо резисторов R1 или R3 я включал терморезистор для измерения уличной температуры. Грубо конечно но все работало.
Олег, я в свое время делал такую штуку. Правда для Пельтье, но для регулирования резистивной нагрузки она годится однозначно.
Купил в чип и дип вот такой набор
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
Переменным резистором регулируется частота ШИМ.
Там по ссылке есть статья со схемой и вместо резисторов R1 или R3 я включал терморезистор для измерения уличной температуры. Грубо конечно но все работало.
Спасибо! Заказал доставку от чип-дипа.
Расскажи плиз подробнее про терморезисторы вместо R1 и R3. Какие номиналы и что давало? Мощность регулировалась в соответствии с дельтой температуры?
Max_Kozlov
28.10.2009, 14:54
Вместо резистора R1 устанавливал терморезистор, который при понижении температуры повышал сопротивление, по моему так. Номинал был 22 кОм при 20С. При засовывании в морозилку (-15С) сопротивление повышалось в 10 раз грубо.
В принципе номинал я варьировал от 4,7 ком до 22 ком. В зависимости от того насколько сильная коррекция была нужна. А переменный резистор устанавливал точку отсчета.
У меня в принципе все это рассыпухой осталось, давай я тебе зашлю почтой это все для поиграться. Адрес в личку забрось.
Киселев Константин
29.10.2009, 09:18
monstr, подскажите какова цена вопроса?
450р за регулятор, вот он:
http://www.chipdip.ru/product0/469524977.aspx
Киселев Константин
29.10.2009, 10:29
Спасибо за ссылочку :)
Логично в меру греть вторичку, дабы она не потела.
Сделал у себя на 250мм нечто подобное. Только вместо нихромовой проволоки наклеил на вторичку 16 чип резисторов номиналом 33Ом включенных по два параллельно и образующими цепочку из 8 парных элементов. Таким образом их общее сопротивление составляет порядка 130Ом. Рассеиваемая мощность составляет около 0,5Вт и этого оказалось даже много потому как от вторички наблюдались тепловые потоки. Что бы снизить мощность и получить возможнось регулировки я последовательно с нагревающими элементами поставил нихромовое переменное сопротивление на 300Ом. Имхо это надежней всякой электроники а проще и придумать нечего.
Max_Kozlov
29.10.2009, 22:46
Переменное сопротивление тоже съест на себе напряжение и само будет греться а значит кпд регулировки не очень.
Сделал у себя на 250мм нечто подобное. Только вместо нихромовой проволоки наклеил на вторичку 16 чип резисторов
Сенао, Вы клеили на обратную сторону диагонального зеркала?
Сделал у себя на 250мм нечто подобное. Только вместо нихромовой проволоки наклеил на вторичку 16 чип резисторов номиналом 33Ом включенных по два параллельно и образующими цепочку из 8 парных элементов. Таким образом их общее сопротивление составляет порядка 130Ом. Рассеиваемая мощность составляет около 0,5Вт и этого оказалось даже много потому как от вторички наблюдались тепловые потоки. Что бы снизить мощность и получить возможнось регулировки я последовательно с нагревающими элементами поставил нихромовое переменное сопротивление на 300Ом. Имхо это надежней всякой электроники а проще и придумать нечего.
Огромное спасибо за инфо, ибо у меня не было практической информации о необходимой мощности, кроме данных с сайта кендрика. Кстати, там продаются грелки на 4, на 8 Ватт, то есть в разы больше 0.5 Ватт.
Насколько сильно заметно "струение" от вторички? Накрывал ли ты её "пенкой" или резисторы была открыты?
Переменное сопротивление тоже съест на себе напряжение и само будет греться а значит кпд регулировки не очень.
Лично меня КПД не так сильно волнует, ибо питается от сети, а вот то, что рядом с телескопом будет ещё одна печка, пусть и маленькая - это минус. ШИМ регулировка достаточно проста. Блок "регулятора яркости" по моей ссылке выше стоит лишь 450р, для меня это нормальная цена, да и спасибо Максу, переслал мне свои старые эксперименты с этим блоком, я их продолжу :)
Хочу только докупить: КПТД-1/1Т-8,5 (К3), компаунд теплопроводящий диэлектрический 100г. Такой коричневый "клей", с очень подходящими свойствами, как мне кажется. Он теплопроводящий и токоизолирующий. То есть я могу наклеить метал. пластину, налить слой компаунда, вклеить проволоку / резисторы, залить ещё слой, закрыть термоизоляцией. Это обеспечит равномерный нагрев в нужную сторону.
Сенао, Вы клеили на обратную сторону диагонального зеркала?
Да, клеится на обратную сторону. Я ещё подумываю о том, чтобы резисторы / проволу прикрыть пенополиуританом ("коврик туристический").
Сенао, Вы клеили на обратную сторону диагонального зеркала?
Да, на обратную сторону на капли герметика и сверху нанес еще тонкий слой герметика. Сами резисторы спаяны тонким проводом, облуженным ПЭЛ 0,12. То есть соединения между ними не являются жесткими и нагрев этих элементов не должен вызывать дополнительных деформаций. В результате мы получаем большую площадь обогрева так как резисторы равномерно распределены по всей поверхности зеркала.
.Насколько сильно заметно "струение" от вторички? Накрывал ли ты её "пенкой" или резисторы была открыты?
То есть я могу наклеить метал. пластину, налить слой компаунда, вклеить проволоку / резисторы, залить ещё слой, закрыть термоизоляцией. Это обеспечит равномерный нагрев в нужную сторону.
Фото как выглядит струение я прикрепил, для наглядности расфокусировано, боковое потемнение это и есть тепловой поток. Отлично виден визуально, если смотреть то можно заметить как его мотает турбуленцией в разные стороны. По поводу мощности тоже был удивлен, но если подумать в теории 8Вт нагреватель прогреет зеркало до 50-60градусов а это уже явный перебор.
Про металлическую пластину я тоже думал, можно и так сделать только ее ни в коем случае нельзя клеить к вторичке, поведет ее от температурных деформаций металла. Это по сути получится биметаллическая пластина. С нихромовым проводом тоже связываться не стал потому как его требуемая длинна оказалась несоизмеримой с площадью вторички при 12в питании.
Нихромовый провод у меня пущен на обогрев искателя, тоже весьма необходимая вещь в моих погодных условиях. После модификации искатель не запотевает и окулярная часть чуть теплая, даже приятно на морозе в него посмотреть :)
Еще хочу сказать если использовать резисторы то желательно поискать с возможно большими линейными размерами. Такие обычно присутствуют на старинном компьютерном оборудовании . Я например резюки снял с видеокарты S3Trio, они там 3х2мм. Есть еще крупнее, но требуемое количество я не набрал.
Сенао, ещё раз для особо одарённых, пожалста. Сколько резисторов, их номинал и мощность рассеивания каждого? Сколько вольт питания на цепочку?
Max_Kozlov
30.10.2009, 16:39
Шас фигню предложу но все же. Клеим на вторичку модуль Пельтье (они правда дорогие) холодной стороной наверх. Пельтье имеет такую особенность он создает разность температур между сторонами, причем горячая сторона может нагреться очень сильно. Я как то даже палец обжег. Т.е. греем стекляшку а наружу имеем холодопоток, струение именно от грелки будет меньше.
Идея заслуживает, как минимум обсуждения :).
Я так понимаю, тёплый воздух "струит" потому что он поднимается наверх. Заметен он потому, что имеет иной коэффициент преломления из-за другой температуры. Не из-за того, что он тёплый, а из-за разницы между "вокруг" и "он".
Ты предлагаешь в трубу засунуть не +5 градусов (к примеру), а минус 5 градусов. Тем самым мы получаем ту же дельту, но это будет холодный воздух, который будет струить вниз. И будет виден так же - ведь у него та же разница температур, 5 градусов.
Куда более продуктивным мне кажется путь по "утеплению" обогревателя, чтобы всё тепло, по возможности, уходило "внутрь стекла". При этом, хорошо бы, утеплить и края вторички, чтобы через них тепло не уходило. Это можно сделать или обмотав её чем-то теплоизолирующим (не очень гуд, режем апертуру), либо грея радиус меньший, чем радиус вторички - тогда "неотапливаемая" часть стекла и будет тем самым тепловым буфером от "струения".
Ну, это всё теория. Точнее "размышления на тему", если кто видит ошибку, говорите.
lazyBSD
30.10.2009, 16:56
Кстати, там продаются грелки на 4, на 8 Ватт, то есть в разы больше 0.5 Ватт.
http://www.kendrickastro.com/astro/newtonian.html
DG-1 DG-2 DG-3
Ага, это серия "умных" грелок - с датчиками. В них-то понятно, указана максимальная мощность, реальная будет меняться, исходя из необходимости. Но удивили меня "фиксы". Сейчас присмотрелся - аж до 10 Ватт.
Сенао, ещё раз для особо одарённых, пожалста. Сколько резисторов, их номинал и мощность рассеивания каждого? Сколько вольт питания на цепочку?
Всего 16 резисторов по 33Ом с рассеиваемой мощностью 0,125вт каждый, включены попарно и в свою очередь эти пары спаяны в цепочку из 8 элементов, питание 12в через переменное сопротивление на 300Ом.
В общем нарисовал все на картинке, переменник не стал изображать. Можно взять резюки и других номиналов, но на 33Ом самые распространенные на компьютерном барахле.
Шас фигню предложу но все же. Клеим на вторичку модуль Пельтье
У стекла вторички и керамики на пельтье разный ТКР. Если мы их склеим то получим при нагревании астигматизм, зеркало поведет в х знает какую сторону.
Правильней использовать нагреватель не жестко закрепленный на вторичном зеркале и управляемый неким контроллером который поддерживал дельту между температурой окружающей среды и самим зеркалом где нибудь порядка двух градусов.
P.S. Добавил сейчас фото как выглядит моя самоделка, клеил не снимая паука, поэтому получилось немного кривовато. Выводы слеланы проводом ПЭЛШО 0,25 эмалевый провод в шелковой оплетке, очень тонкий имхо идеально подходит для этих целей.
У меня в принципе все это рассыпухой осталось, давай я тебе зашлю почтой это все для поиграться. Адрес в личку забрось.
Собрал вчера, завёл. Греет, регулирует. Слишком греет, ибо ещё не подбирал длину проволоки, просто разобрал 40 Ватт 12 вольт паяльник, достал спиральку.
http://photo.milantiev.com/?dir=1276
Удивительно, но работает. Ненавижу паять, да и нет нормального инструмента / флюса. Не суть.
На всякий случай. При нагрузке в 3.8 Ома получаем ~40 Ватт, ибо 12 В / 3.8 = 3.15 А, умножив на 12 В получаем ~38 Ватт, если чуть точнее.
То есть для 4 Ватт (при скважности, то есть "отдаче" ШИМ ~100%) мне надо: делим на 12 В получаем ток 1/3 А. 12 В делим на треть ампера, получаем 36 Ом. Am I right? Вечерком размотаю моток, но сдаётся мне, имею шанс не получить нужные ~35 Ом. Ну да ладно.
Жаль лишь, что телескоп на даче, пока буду тренироваться на стекляхе какой-нить, занося с улицы в тёплую комнату :). Или чайником её... ещё не решил :).
Снял паука, задумался...
Как греть плоское зеркало правильно? То есть понятно, что правильным было бы не греть его вовсе :), но раз уж решили бороться с росой, то можем:
- обдувать зеркало потоком слегка тёплого воздуха;
- приклеить металлическую пластину, её греть, в идеале она будет равномерно прогревать стекло;
- точечно приклеить несколько нагревательных элементов (резисторов);
- постараться на всю площадь вторички, кроме центра, намотать спираль.
Что даст меньшие искажения волнового фронта вследствие тепла в апертуре и изменений формы вторичного зеркала?
Мне кажется, обдув. Причём можно дуть между кадрами :), например, снимать пять минут кадр, подуть минуту (в это время снимать дарк и биас). Но с другой стороны - совершенно ненужные и, главное, постоянные гуляния температуры зеркала тоже ни к чему.
Думал про обогрев приклеенной металлической пластиной, высказали мнение, что возникнет астигматизм, ибо нагреть её равномерно не получится.
Потом решил в этот компаунд: http://chipdip.ru/product0/9000074922.aspx , приклеенный к вторичке сзади, намотать проволоку. Этот компаунд есть что-то, вроде эпоксидки, с элементами А и Б, смешивая которые через 24 часа получаем твёрдую электроизолирующую, теплопроводную массу. Говорят, даже держаться будет. Но, говорят, это не сильно отличается от наклеенной пластины.
Ну и последний вариант, применяемый господином кендриком - точечный обогрев зеркала. Взять термоклей и на него посадить с десяток резюков по 5 Ом, пол ватта. Мой знакомый уверяет, что это решение лучше всех, а я вот сомневаюсь.
У кого какие мысли?
обдувать зеркало потоком слегка тёплого воздуха Как показывает практика, обдува лицевой поверхности забортным (ненагретым) воздухом достаточно. Очень полезно к этому добавить теплоизоляцию тыльной стороны зеркала.
Мой взгляд ещё неопытного ЛА.
Если в скоп наблюдать, лучше на вторичку клеить резисторы. Чем их больше, тем равномернее распределены по плоскости. Чем меньше отдаваемая ими мощность, тем лучше - стекло даст меньше искажений. Можно добиться того, что подогрев будет работать постоянно, удерживая температуру стекла чуть выше точки росы.
Если скоп имеет свои назначением астрофото, вероятно лучше простой обдув. Он снесёт влагу с поверхности, но не выведет стекло на искажения.
Опыта ещё нет, только мысли. Ты о них спрашивал?
Как показывает практика, обдува лицевой поверхности забортным (ненагретым) воздухом достаточно. Очень полезно к этому добавить теплоизоляцию тыльной стороны зеркала.
Спасибо, Эрнест, за ответ.
Поправьте меня, если не туда меня несёт :). В случае выбора варианта обдува я планировал насверлить несколько мелких дырок под фокусёром (см. фото), наклонно закрепить маленький вентилятор от старого процессора с паралонкой-фильтром на входе, намотав между ним и телескопом ~5 Ваттный "тэн" из нихрома / резисторов. Всё с возможностью регулировки тем же, уже готовым, ШИМ-модулятором.
UPD: Был невнимателен, только что заметил, что Вы написали ненагретым воздухом. Ну тогда вообще класс, то есть просто вентилятор и регулятор его оборотов, плюс кожух снаружи, фильтр. Вентилятор сам по себе двухватный, должен чуток греться.
Мой взгляд ещё неопытного ЛА.
Если в скоп наблюдать, лучше на вторичку клеить резисторы. Чем их больше, тем равномернее распределены по плоскости. Чем меньше отдаваемая ими мощность, тем лучше - стекло даст меньше искажений. Можно добиться того, что подогрев будет работать постоянно, удерживая температуру стекла чуть выше точки росы.
Если скоп имеет свои назначением астрофото, вероятно лучше простой обдув. Он снесёт влагу с поверхности, но не выведет стекло на искажения.
Опыта ещё нет, только мысли. Ты о них спрашивал?
Да, эта труба только для астрофото.
Я доверяю мнению Эрнеста, как профессионального оптика. Именно мнение по оптической части мне было интересно услышать. Рад, что оно совпало и с моим, и с твоим :)
Олег, не тирань трубу у фокусёра - достаточно будет обдува со стороны ГЗ + длинная бленда из пенки.
Влад, как только начинаешь клеить всяку фигню на вторичку, да ещё и греть её - получишь жуткие искривления её поверхности. Читай исследования в подвале ВАГО.
Олег, а твоя идея со специальным вентилятором для обдува вторички не лишена смысла. Присмотрюсь к своему Добу и наверное применю. Спасибо.
Олег, не тирань трубу у фокусёра - достаточно будет обдува со стороны ГЗ + длинная бленда из пенки.
Влад, как только начинаешь клеить всяку фигню на вторичку, да ещё и греть её - получишь жуткие искривления её поверхности. Читай исследования в подвале ВАГО.
Есть у меня бленда 1Д длиной, толку от неё... Хотя нет, без неё ещё хуже :), в общем, толк от неё есть, но хочется уйти от неё вовсе, она мне в павильоне мешать только будет.
В чём, по твоему, проблема насверлить пяток-десяток дырок под фокусёром? Потеря жёсткости или иная причина? В принципе, можно и через дыры в оправе ГЗ дуть, да только мне кажется, пока до вторички дойдёт этот поток, он всю воду с трубы и соберёт на холодную стекляшку :)
Я на побережье Чёрного Моря и вовсе без бленды снимал, воздух сухой и прозрачный - прелесть, а не место. А в Подмосковье... бр..., пока едешь - туман по пути. На месте, ура, пока что тумана нет, но влажность дикая.
В принципе, можно и через дыры в оправе ГЗ дуть, да только мне кажется, пока до вторички дойдёт этот поток, он всю воду с трубы и соберёт на холодную стекляшку :)
Для начала вентилятор должен дуть не на зеркало, а от зеркала. Смысл обдува выровнять температуру стекляшки и окружающего воздуха. Конденсат в этом случае образовываться не будет даже без подогрева.
Я замерял пирометром, корпус телескопа обычно холодней относительно окружающей среды на 4-6 градусов, а вторичка на 2-3 градуса. Поэтому достаточно совсем небольшого ламинарного потока воздуха что бы выровнять этот градиент.
З.Ы. Зимой кстати проблема запотевания в моих условиях исчезла сама собой. Достаточно бленды, у меня она почти 50см и все.
В принципе, можно и через дыры в оправе ГЗ дуть, да только мне кажется, пока до вторички дойдёт этот поток, он всю воду с трубы и соберёт на холодную стекляшку :)
.
С каких это радостей он соберёт? И с каких это вторичка будет холоднее трубы? При самом жёстком раскладе дикой влажности - наоборот, лишняя влага осядет на внутренних стенках всегда более холодной трубы.
Хочешь лисапед изобрести? Много видел фирменных ньютонов с обдувом вторички у фокусёра? ;)
Я вообще при самой дикой влажности пенковую бленду 2Д раз-два за ночь феном изнутри 60сек просушу - вся влага на неё выпадает... В т.ч. и более жёсткий вариант - мениск МАКа, а это вам не вторичка ньютона.
С каких это радостей он соберёт? И с каких это вторичка будет холоднее трубы? При самом жёстком раскладе дикой влажности - наоборот, лишняя влага осядет на внутренних стенках всегда более холодной трубы.
Хочешь лисапед изобрести? Много видел фирменных ньютонов с обдувом вторички у фокусёра?
Я вообще при самой дикой влажности пенковую бленду 2Д раз-два за ночь феном изнутри 60сек просушу - вся влага на неё выпадает... В т.ч. и более жёсткий вариант - мениск МАКа, а это вам не вторичка ньютона.
Ты опять забыл про моё любимое Подмосковье :) Я не в курсе, что там в Пермском крае у Senao, но точно знаю, что если ты не у болота стоишь, то на юге воздух суше.
А ты пробовал именно так бороться с росой - дуть в ньютон сзади? Теория-то интересная, сверлить ничего не нужно. А вот на практике каково оно?
Полуметровую бленду не хочу вовсе :(
Ты мне так и не сказал, чем плох метод - насверлить пяток дырок под фокусёром и дуть воздух внутрь.
А велосипед? Да не, я не против его изобретения. И, если вентилятор под фокусёром не ухудшит жёсткость трубы (ну с чего ему сильно её ухудшать, я ж не хочу выпилить дырку 5 см, а хочу просверлить с пяток-десяток 5мм дырок), если позволит не создавать торнадо в трубе, а чуток дуть на вторичку и выдувать влагу, то что плохого в этом прибамбасе? Да, всё это будет жить в стационаре.
Кстати, о стационаре. Один мой знакомый сказал, что будка и будет влагозащитой, в том числе.
ЗЫ: Мы со знакомым этим летом фоткали, выезжая недалеко за МКАД (ибо белые ночи). У меня ньютон, у него ШК 6". Бленда у него была (я аж удивился, поразился и порадовался за него), около 0.6 метра (коврик свёрнутый, он просто решил его не резать), то есть 4D. Потело одинаково, что у меня вторичка, что у него корректор. Дули оба фенами, у него только поудобней это было. А вода лилась по всему, жуткая влажность была.
Для начала вентилятор должен дуть не на зеркало, а от зеркала. Смысл обдува выровнять температуру стекляшки и окружающего воздуха. Конденсат в этом случае образовываться не будет даже без подогрева.
Я замерял пирометром, корпус телескопа обычно холодней относительно окружающей среды на 4-6 градусов, а вторичка на 2-3 градуса. Поэтому достаточно совсем небольшого ламинарного потока воздуха что бы выровнять этот градиент.
З.Ы. Зимой кстати проблема запотевания в моих условиях исчезла сама собой. Достаточно бленды, у меня она почти 50см и все.
То есть нужно создать такой поток, чтобы зеркало успевало обогреваться приходящим воздухом (как раз на 2-3 градуса выше температуры зеркала), причём обогреваться будет с другой стороны... А в чём разница обдува и выдува в данном случае?
И ещё, пришла мысль - ничего не пилить, а вентилятор поставить здесь (см. картинку)
АлександрВЛ
17.11.2009, 13:10
Сколько ночей ни наблюдал, ни разу не сталкивался с запотеванием зеркал. Труба потела, даже не потела, а вода ручьями стекала с наружной поверхности, но внутри - никогда. Потеют только линзы искателя. Скорее всего, что телескоп постоянно хранится фактически на улице и фактически постоянно термостабилизирован. Посему вопрос к обладателям скопов у которых труба тож хранится на улице, у Вас потеет или нет? Если нет, то и вопрос снят - недостаточная термостабилизация. Если да - то ковыряться с этим вопросом дальше.
Сколько ночей ни наблюдал, ни разу не сталкивался с запотеванием зеркал. Труба потела, даже не потела, а вода ручьями стекала с наружной поверхности, но внутри - никогда. Потеют только линзы искателя. Скорее всего, что телескоп постоянно хранится фактически на улице и фактически постоянно термостабилизирован. Посему вопрос к обладателям скопов у которых труба тож хранится на улице, у Вас потеет или нет? Если нет, то и вопрос снят - недостаточная термостабилизация. Если да - то ковыряться с этим вопросом дальше.
Не потела даже вторичка???
Очень-очень рад, если так, ибо, как уже написал, это будет стационар.
У меня в августе противоросник спасал, в сентябре без фена никак. Роса ушла после появления первых заморозков.
АлександрВЛ
17.11.2009, 13:51
Влад, а у тебя вроде в гараже труба хранится?
То есть нужно создать такой поток, чтобы зеркало успевало обогреваться приходящим воздухом (как раз на 2-3 градуса выше температуры зеркала), причём обогреваться будет с другой стороны... А в чём разница обдува и выдува в данном случае?
Дело в том что если поток воздуха будет поступать с передней части трубы и потом выбрасываться наружу кулером стоящим за зеркалом, то обдув в этом случае получается более гладким, нет завихрений которые даже видны в чуть расфокусированный окуляр если поток среверсировать (потоки воздуха вырываются из закраин зеркала и вызывают характерную турбуленцию). Плюс передняя часть зеркала равномерно обтекается воздухом что способствует более равномерному охлаждению.
Вторичка к сожалению все равно запотевает, чуть медленне чем без обдува, но все равно такой факт имеет место :( Поэтому я и пошел по пути нагрева. Но тут многое от места зависит. Например у меня в 80метрах от места наблюдений течет речушка, а в 120метрах на юг озерцо, плюс вокруг почти лес и трава по пояс. Так что недостатка в источниках влаги нет.
Посему вопрос к обладателям скопов у которых труба тож хранится на улице, у Вас потеет или нет? Если нет, то и вопрос снят - недостаточная термостабилизация.
У меня телескоп хранится на закрытой веранде, но разница с температурой окружающей среды не велика. Веранда не отапливается, так что практически как на улице, только чуть влажности меньше.
Но сам телескоп в момен наблюдений ничем не защищен, поэтому и появляется конденсат. И ещё, пришла мысль - ничего не пилить, а вентилятор поставить здесь (см. картинку)
Я у буржуев да и у отечественных ЛА такого не видел, следовательно такая конструкция скорее всего не совсем оптимальна. Я немного эту тему штудировал, обычно в таких случаях используют нагреватели. То есть все изобретено до нас.
То есть все изобретено до нас.
Понимая верность всего вышесказанного мне всё же тааааак не нравится эта финальная фраза... :)
АлександрВЛ
17.11.2009, 14:35
Если разность температур равно нулю, то пофиг какая влажность. Если разность хотя бы пол градуса, то запотевание - гарантированно.
Влад, а у тебя вроде в гараже труба хранится?
Да, в сухоте и в тёплости. Под чехлом. Скоро доберусь до него с небольшими переделками по креплению ГЗ и (вот Олег идею подбросил) креплению вентилятора для вторички.
IgorMed
17.11.2009, 16:23
Добрый день,
Меня тоже интересует данная тема, каждый раз на выезде запотевают(замерзают стекла).
Может есть какая-нибудь автоматика, которая бы следила-бы за влажностью и дельтой температур?
Например, дельта увеличилась - включился вентилятор охлаждения, увеличилась влажность - включился подогрев передка.
Гугль толком не ответил:sad:
Пс. На соседнем форуме рассматривались диг. термометры, но дальше компьютерных графиков дело не дошло, тема отсалась не раскрытой.
"Есть такая буква". Звать её Kendrik, точнее это целая фирма и у неё есть множество готовых решений.
Так же есть самодельные решения, например это:
http://personal.telefonica.terra.es/web/japus/dewc.html
Эта тема - для "попроще" обогрева, без контроля температуры, но с простым регулятором мощности обогревательного элемента (или оборотов вентилятора).
IgorMed
17.11.2009, 16:57
Спасибо, это то, что мне нужноO:)
Купил резисторов, приклеил, опробовал.
http://photo.milantiev.com/?dir=1276
В ЧипДипе не было задуманных 5 Ом / 0.5 Ватт, так что купил 8 штук 7.5 Ом / 1 Ватт, соединив последовательно получил 7.5 * 8 = 60 Ом = 0.2 А = 2.4 Ватта.
С использованием регулятора, мощность обогрева = 0 ... 2.4 Ватта
Нужно было приклеить термоклеем, но ограничился моментом, ибо он был под рукой. Им же приклеил "пенку", дабы уменьшить теплопотери внутри аппертуры.
Тест в ванной показал, что на максимальной мощности обогрев эффективно борется с включенной на полную горячей водой. Настенное зеркало потное, вторичка, после включения обогрева неспеша высохла. Думаю, в поле хватит мощности, как у Senao, около полуватта = ~20% мощности.
Ждем полевых испытаний ;) будет ли заметен астигматизм и при какой мощности тепловые потоки от зеркала не будут видны и насколько они вообще могут повлиять на астрофото. То есть снять два тестовых снимка с выключенным обогревом и обогревом на максималке.
У меня погода не позволяет провести более детальные исследования.
Ждем полевых испытаний ;) будет ли заметен астигматизм и при какой мощности тепловые потоки от зеркала не будут видны и насколько они вообще могут повлиять на астрофото. То есть снять два тестовых снимка с выключенным обогревом и обогревом на максималке.
У меня погода не позволяет провести более детальные исследования.
Снимки - обязательно. Млечный Путь как с кипятильником, так и без него. Или куда лучше прицелиться? Плюс аналогичный твоему расфокусированный кадр. Интересно, сильно ли струит зеркало, помогает ли чуток "пенка". Понятно, что струение всё равно будет - от самой стекляхи, но не будет от резисторов, КПД выше получается, мне кажется.
На ощупь после вчерашнего теста - стекло чуток равномерно тёплое. Тут бы, опять таки, тепловизор или, хотя бы, пирометр, ну да ладно.
Я у себя зеркало с тыльной стороны тоже пенкой прикрою и тепла больше к зеркалу будет уходить и струить в теории меньше.
Участок неба лучше выбрать что бы звезд побольше :) и яркие присутствовали. На них как явственней турбуленция от тепла должна проявиться.
Я у себя зеркало с тыльной стороны тоже пенкой прикрою и тепла больше к зеркалу будет уходить и струить в теории меньше.
Участок неба лучше выбрать что бы звезд побольше :) и яркие присутствовали. На них как явственней турбуленция от тепла должна проявиться.
Понял. Нужна рассеянка на фоне МП. ХиАш персея, к примеру. Опробую на ней.
Думаю о подключении последовательно нагрузок обогрева окуляра и объектива искателя, объектива гида. Если, после полевых испытаний, и правда окажется, что рабочая мощность ~20%... Пока сделаю коробочку, разъёмы, индикацию... по уму, в общем, всё, раз погоды нет.
У меня все нагрузки включаются параллельно, так проще обеспечить включение и регулировку. Подогрев искателя сделан нихромовым проводом в эмалевой изоляции 0,1мм. Две обмотки, одна на объективе сопротивлением 115 Ом, другая на окулярной части 82 Ом. Включены нагреватели как уже писал параллельно. Тут еще дело в том что на нагреватель окулярной части мне пришлось ставить гасящее сопротивление на 33 Ом. Окулярная часть пластиковая и в летнее-осеннее время разогревалась до +40 а это не есть хорошо. Зимой же это сопротивление я закоротил. Само собой при последовательном включении все эти манипуляции по подбору тока через соответствующие цепи будет затруднительны.
Всё верно. Грамотнее было бы уменьшить мощность обогревателя (увеличить сопротивление) и подключать все нагрузки параллельно. Если пойму, что грелка слишком мощная, а регулировка не удобна, уменьшу напряжение на резисторах мини-трансформатором (дабы не переклеивать резисторы).
Всё-таки соединил параллельно, ибо это правильно. А нагрузку буду адаптировать - или уменьшать напряжение мини-трансформатором, или переклеивать иное сопротивление.
Думаю... Стоит ли аккуратно заклеить края зеркала, дабы уменьшить теплопотери с краёв или это (наряду с наклеенной "пенкой") может привести к астигматизму? Думал о чёрной изоленте в один слой.
ЗЫ: Плату в коробочку посадил, разъёмы вывел. Хоть коробка и не подходила, но другой под рукой не было, впихнул в эту. Ещё раз убедился в своей нелюбви к пайке.... :)
ЗЗЫ: На фотке вентилятор с полупрозрачными лопастями - забавно получился. Это высокие обороты и вспышка. Низкие обороты - непрозрачный вентилятор.
Монстра, купи обогрев с термодатчиком и прочим. Работает идеально. К чему на таких элементарных вещах разводить посты на 5-10 страниц? Цена вопроса 1,5 тыщи руб. максимум. Многократно дешевле фотоприблуд.
http://www.astrosystems.biz/dewgrd.htm
Тоже самое можно найти у Кендрика или других астроторговцев.
Уважаемый And, я не в курсе, что Вы написали, но почти уверен, что это было написано по делу, грамотно и в нужной теме. Я рад, что Вас заинтересовала тема обогрева вторички, ибо она стопудово объединяет нас - визуальщиков и фотографов. :)
Спасибо за участие в дискуссии.
Другие в курсе. Этого достаточно.
Возращаясь к теме целесообразности.
Сочинять-паять плату с термодатчиком для термообогрева - нецелесообразно. Цена вопроса 1,5 тыс. с пересылкой и потрохами. Проще купить.
Гнать из-за бугра астростул за 15 тыс. рублей - нецелесообразно. Проще сделать свой из деревяшек за 2 тыс.
Покупать танк за 3,5 -4 тыс. - нецелесообразно. Дешевле взять аккумулятор за 500 рублей.
Делать фокусер с прецезионным перемещением - нецелесообразно, проще купить готовый, у фирм, имеющих соотв. оснастку и тд. и т.п...
Соотносите свои возможности с конечным результатом и ценой за готовое решение.
And,
Ещё раз прочитайте название раздела!
Olegus, прочитал. Раздел называется "Практика, своими руками". Тема - обогрев вторички. Первым пунктом моего последнего поста конкретно об обогреве вторички. Остальными пунктами, что оптимальнее (целесообразнее) сделать (самому), что купить. Не открывать же мне еще пяток параллельных тем. В разделе "Cвоими руками". Все вышеперечисленное (мною) прошло через мои руки или были заплачены мои (личные) деньги в процессе строительства (с нуля, на приобретенной оптике) моего доба. Если я что-то высказал не так, высказывайте свои аргументы.
И последняя фраза моего поста: "Соотносите свои возможности с конечным результатом и ценой за готовое решение". Возможно вы имеете к ней какие-то претензии?
И еще добавлю. Тема "простой обогрев" не соотв. истине. На мой взгляд. Простой обогрев - это прилепить кусок проволоки. Что подойдет для окуляра. Но отнюдь не для вторички. Ее как раз лучше сложно греть, поднимая температуру чуть выше окружающего воздуха. А здесь люди уже давно все продумали, цена вопроса вполне подъемная и ни к чему изобретать велосипед.
И последняя фраза моего поста: "Соотносите свои возможности с конечным результатом и ценой за готовое решение". Возможно вы имеете к ней какие-то претензии?
Да.
В данном конкретном случае не имеет значения во сколько в итоге выльется обогрев монстру. Интересен его практический опыт по созданию решения своими руками.
Именно этому и посвящён раздел. Своё мнение по "стоимости" решения он озвучит сам, если захочет.
Экономическая целесообразность второй вопрос. Это как с изготовлением телескопов... т.к. это хобби.
Это ваша точка зрения. Возможно у кого-то то же такая. У меня другая.
Хобби - на что? На изготовление нагревателей для вторичек? Хм... не думаю.
Я бы мог понять, хобби - сделать хороший скоп, а не одну мелкую запчасть, сотую часть от проблем изготовления скопа. Хотя и это кто-то воспримет по своему (возможно).
Можно вернуться к истокам (см. первый пост):
Логично в меру греть вторичку, дабы она не потела...
Можно купить готовое решение, но его долго ждать, оно стоит денег...
На глаза попалось готовое решение на микроконтроллере......
Так как я слабо разбираюсь в схемотехнике...
На первом месте стоит проблема "долго ждать". Тема поживает почти месяц. За это время даже из Штатов давно приехало. Кроме того "слабое разбирание в схемотехнике" не располагает хобби в этом направлении...
И далее, не совсем понял, что, запрещены высказывания подобных мыслей (моих)?
Здесь некоторые высказываются много круче (прямо нарушая правила форума - привести авторов? В т.ч. и заинтересованные лица в части пересекающихся с Olegus-ом тем), и ничего, прокатывает тихим сапом. Но, поскольку, я на действия модераторов влиять не могу, делайте, что хотите.
Именно этому и посвящён раздел. Своё мнение по "стоимости" решения он озвучит сам, если захочет.
А сейчас подсчитаю, аж самому интересно стало:
- 450р: ШИМ модулятор;
- 70р: коробочка;
- 20рх3=60р: разъёмы;
- 3рх8=24р: резисторы;
- ~10р: провода;
- 20р: разъём питания.
--------
634р
Ну и несколько вечеров с паяльником и матюками :).
And, я Ваше мнение уважаю, каким бы оно не было. Проявите встречное уважение, даже если считаете, что я не прав, мир станет чуточку лучше.
lazyBSD
24.11.2009, 09:38
- 450р: ШИМ модулятор;
А если до конца придерживаться тематики раздела, то ШИМ собирается рублей за 80, из рассыпухи. ;)
А если до конца придерживаться тематики раздела, то ШИМ собирается рублей за 80, из рассыпухи. ;)
Я, честно сказать, думал он уже собранный будет :) Ну не люблю я паять. Ах да, говорил уже.
По цене - согласен, ибо изначально хотел сам собирать по аналогичной схеме отсюда:
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
Вопрос, в связи с запотеванием ГЗ в стационаре... Будет ли иметь смысл парковать телескоп лицом вниз, включать обогрев вторички на максимум (2 Вт) и восходящими потоками греть ГЗ? Если погода будет завтра же, то обогрев будет включен минимум 12-16 часов. Влага будет уходить через щели в оправе ГЗ, коих немало...
Бесполезно, не хватит мощности. Минимум потребуется 15вт в виде нагревательного элемента помещеного внутрь трубы, например лампы накаливания. Мне 100вт лампой приходится после наблюдений минимум 3часа скоп сушить что бы конденсата не образовывалось. Труба в помещение не заносится, хранится на закрытой веранде, а там температура как на улице.
Вообще для меня вопрос обогрева ГЗ открытый, я не могу придумать эту систему обогрева :( . Клеить на тыльную сторону зеркала нагревательные элементы, это песец. Греть оправу, устанешь ждать пока термостабилизируется после отключения. Гонять воздух кулером, все в пыли будет.
К слову конденсат образуется только после длительных наблюдений, если скоп направлен в небо 6, а сейчас зимой и по 15часов.
Бесполезно, не хватит мощности. Минимум потребуется 15вт в виде нагревательного элемента помещеного внутрь трубы, например лампы накаливания. Мне 100вт лампой приходится после наблюдений минимум 3часа скоп сушить что бы конденсата не образовывалось. Труба в помещение не заносится, хранится на закрытой веранде, а там температура как на улице.
Вообще для меня вопрос обогрева ГЗ открытый, я не могу придумать эту систему обогрева :( . Клеить на тыльную сторону зеркала нагревательные элементы, это песец. Греть оправу, устанешь ждать пока термостабилизируется после отключения. Гонять воздух кулером, все в пыли будет.
К слову конденсат образуется только после длительных наблюдений, если скоп направлен в небо 6, а сейчас зимой и по 15часов.
А чем плох текущий метод (3 часа стоватной лампой, ГЗ внизу)? Тем, что через три часа нужно прийти и закрыть трубу, достав лампу?
Или на днях опробованный мною способ - ГЗ наверху, греем снизу, тепло поднимается и через щели оправы уходит наружу, попутно прогревая ГЗ и унося влагу. Мощность грелки можно подобрать так, чтобы труба за часов 6 приходила в себя, потом есть пара часов на термостабилизацию до наблюдений. Вижу плюс в виде ненужности закрывать трубу вовсе (я всё в мыслях об удалённой обсерватории). Вижу минус в перекладке ГЗ и возможного сбоя юстировки.
Я, правда, грел быстро тем, что было под рукой - 400Вт феном около получасика, но можно так не экстремалить, тех же 100 Вт хватит, я думаю, если не 50, с учётом наличия 6 часов.
Как мысль?
А чем плох текущий метод (3 часа стоватной лампой, ГЗ внизу)? Тем, что через три часа нужно прийти и закрыть трубу, достав лампу?
Утро, спать охота просто #-o а тут еще с сушкой возится. Оставлять без присмотра страшно. Еще ньюанс, боюсь лампа может лопнуть от контакта с холодным металлом и куски раскаленной спирали улетев вниз попортят покрытие, такой вариант тоже может иметь место.
Как вариант можно к крышке (это в моем случае) поставить пару кронштейнов и к ним прикрепить лампы автомобильные 12в 21Вт, ГЗ вверху, теплый воздух поднимается вверх и выгоняет конденсат.
В случае автоматической обсерватории можно тоже придумать нечто подобное. Телескоп паркуется ГЗ вверх а около среза нижней части трубы разместить нагреватель, лампа, или резисторы. Подобрать их положение что бы при парковке они находились как раз под трубой. Остается проблема пыли, ее хоть немного но все равно будет лететь. Использовать в этом случае для защиты моторизированную крышку? Можно при этом нагреватели прямо на ней установить. С обратной стороны ГЗ закрыть нетканным синтетическим полотном, в садоводческих магазинах такое продается. Пропускает воду, задерживает пыль. Получится вполне герметичная конструкция.
В общем как то вот так можно сделать, а какой способ наилучший надо проверять.
Я склоняюсь к парковке "вниз головой" и обогреву под трубой с открытой крышкой.
Есть, правда, одна проблема именно в моей "будке" - кажется крыша не закроется при вертикальной трубе. Что вниз, что вверх головой. Проверю.
"Не прошло и пол-года" :).
7-го числа весь день был на даче, по мелочи доделывал астрограф, наконец-то подключил обогрев вторички. На тот же регулятор повесил обогрев искателя и 50мм гида - примерно по метру нихромовой проволоки (~34 Ом на метр), намотанной на двусторонний скотч, сверху обмотанные минеральной ватой и ещё скотчем - чтобы, по возможности, не грела воздух вокруг.
Мощность на вторичке включил примерно 1 Ватт, пофоткал расфокусированную Вегу и один кадр Альдебарана (кажется). Пять кадров Веги ещё и сложил.
Возникли вопросы по тому, что я сфоткал :) (последний кадр):
1. понятно, это я забыл провода питания обогрева к растяжке вторички прикрепить, уберу.
2. это как раз тепловой поток от вторички
4. тоже понятно, вторичка кривая или криво стоит
А вот что такое 3? Тёплый воздух, скопившийся под силуминовым ободком верха телескопа?
Повторю эксперимент без обогрева. Будет чуть понятней, мне кажется.
-=Serge=-
10.03.2010, 09:20
"Не прошло и пол-года" :).
7-го числа весь день был на даче, по мелочи доделывал астрограф, наконец-то подключил обогрев вторички. На тот же регулятор повесил обогрев искателя и 50мм гида - примерно по метру нихромовой проволоки (~34 Ом на метр), намотанной на двусторонний скотч, сверху обмотанные минеральной ватой и ещё скотчем - чтобы, по возможности, не грела воздух вокруг.
Мощность на вторичке включил примерно 1 Ватт, пофоткал расфокусированную Вегу и один кадр Альдебарана (кажется). Пять кадров Веги ещё и сложил.
Возникли вопросы по тому, что я сфоткал :) (последний кадр):
1. понятно, это я забыл провода питания обогрева к растяжке вторички прикрепить, уберу.
2. это как раз тепловой поток от вторички
4. тоже понятно, вторичка кривая или криво стоит
А вот что такое 3? Тёплый воздух, скопившийся под силуминовым ободком верха телескопа?
Повторю эксперимент без обогрева. Будет чуть понятней, мне кажется.
Ты бы хоть пальцем ткнул, где верх, где низ (на фоне трубы)....
Ты бы хоть пальцем ткнул, где верх, где низ (на фоне трубы)....
Ну это.. Верх получается слева-слева-снизу, раз туда "ветер дует" (в смысле, тепловой поток, "3", который). Звезда высоко (около 60*) на востоке.
3 у тебя может быть дико поведённой от обогрева вторичкой, например.? ;)
такие эксперименты неплохо было бы контролировать ещё и решёткой Ронки и л/мм в ней побольше...
Довожу свою трубу до ума, сделал обдув ГЗ, заодно хочу сделать грелку вторички, также как и многие тут описывают - с помощью резисторов. Кто по своему опыту может подсказать какова должна быть оптимальная мощность рассеивания чтобы использовать как летом так и зимой? Управление ручное, т.е. просто периодически буду сам включать и выключать ее
Довожу свою трубу до ума, сделал обдув ГЗ, заодно хочу сделать грелку вторички, также как и многие тут описывают - с помощью резисторов. Кто по своему опыту может подсказать какова должна быть оптимальная мощность рассеивания чтобы использовать как летом так и зимой? Управление ручное, т.е. просто периодически буду сам включать и выключать ее
Точную мощность не скажу, но некоторые прикидки дам.
Мощность исполнителя (резисторов) я выбрал 4Вт. Но до него стоит ШИМ регулятор, который выкручен примерно на 25%. То есть оценочно и грубо - хватает 1Вт.
Немаловажный момент, куда направлен этот ватт. У меня поверх резисторов стоит "пенка" (кусок "туристического коврика", пенополиуритан). Которая, надеюсь, не даёт рассеиваться теплу куда мне не нужно, резисторы греют стекло.
Я проверял работу грелки дома в ванной: http://photo.milantiev.com/?dir=125 . Включил горячую воду в душе, направленном наверх - влажность в комнате была экстремальная, порядка 100% относительной. Роса начала выпадать на настенном зеркале, на вторичке. Включил обогрев - роса моментально пропала. Выключил, включил ещё раз, поменьше мощность... нашёл ту, при которой минимально не потеет вторичка.
Может быть, я ошибаюсь, но разве роса при разной температуре не имеет свою точку?
Вот кстати калькулятор http://planetcalc.ru/248/
Может быть, я ошибаюсь, но разве роса при разной температуре не имеет свою точку?
При разной влажности. И разница от окружающей температуры колеблется от 0+...2°С. Что говорит о том, что при любой влажности можно просто греть стекло на 2°.
НО. Все, кто хочет "просто греть стекло" готовьтесь к астигматизму вторички. Который нашёлся на моём ньютоне с включенной грелкой.
Поэтому я уже задумывался об установке мелкого карлсона, направленного перпендикулярно вторичке. И на будущем астрографе (а рано или поздно это произойдёт... хоть и не так скоро), опробую эту систему удаления росы.
Думаю, обогрев вторички деформирует её основу, что приводит к искажением. Кулер же сдувает росу, если дует просушенным воздухом, необязательно подогретым.
Dimon Hell
01.12.2011, 02:26
Не думаю, что нагрев такой мощности повлияет сколь-либо заметно на хоть что-либо. Как можно деформировать саму вторичку (довольно толстый кусок стекла) или стакан (как правило дюралевый цилиндр) 1W нагревателем?
С другой стороны - где вы предлагаете этот самый кулер ставить, чтобы он сдувал росу с вторички?:eek::D
Не думаю, что нагрев такой мощности повлияет сколь-либо заметно на хоть что-либо. Как можно деформировать саму вторичку (довольно толстый кусок стекла) или стакан (как правило дюралевый цилиндр) 1W нагревателем?
С другой стороны - где вы предлагаете этот самый кулер ставить, чтобы он сдувал росу с вторички?:eek::D
Хех. С точки зрения "обычной жизни" - да, совершенно не деформирует и 10 ватт, я думаю. А вот с учётом желаемой точности для оптических приборов. Нужно определить допуски. Сикорук пишет про допустимое качество поверхности, точнее отклонение от фигуры: длина волны (0.55 микрона, например) / 8... Ну пусть будет критическим отклонением лямбда (длина волны) на два, то есть не 0.55 / 8, а 0.55 / 2 ~= 0.28 микрона.
Ну а дальше надо вспомнить ТКР пирекса или из чего делает китаец вторички? Понять, нагрев на желаемые два градуса к чему может привести.
Проблема ж начинается не после равномерного нагрева всей стекляхи, а при её неравномерном прогреве. В общем, я носил свой 250мм ньютон в подвал. Смотрел теневую картину и на искуственное звёздное небо без обогрева и с ним - вывод, увы не утешительный. При включении обогрева вносится заметный астигматизм и появляется выброс, заметный, если быть параноиком, у меня на кадрах у ярких звёзд.
С другой стороны можно не париться сильно, т.к. величина ошибки не столь существенна и часто меньше влияния атмосферы. И меньше общего качества китайского стекла :). Резюмируя: педантам не рекомендую, остальным велкам.
На трубе, изнутри.
Угу, но я думаю чуток иначе. Просверлить несколько дырок и закрепить карлсона снаружи чуть ниже растяжки с небольшим наклоном в сторону вторички, примерно так. Несколько небольших дыр сильно трубу не испортят. Будучи тем самым педантам и параноикам можно наварить вокруг дырок усиливающее кольцо из жести.
Tvi.Dubna
01.12.2011, 23:38
Так в этом месте обычно фокусер стоит...
Может с торца дуть, как на ГЗ?
Кстати, я бы сделал одно большое отверстие и наложил на него фрезерованную площадку из дюраля.
Наклонять мне кажется излишне. Вентилятор 80мм тк. от него меньше шума производительность достаточная.
Главный вопрос в каком месте делать отверстие.
вывод, увы не утешительный. При включении обогрева вносится заметный астигматизм и появляется выброс, заметный, если быть параноиком, у меня на кадрах у ярких звёзд.
С другой стороны можно не париться сильно, т.к. величина ошибки не столь существенна и часто меньше влияния атмосферы. .
Олег, в подвале разница Т была не так значительна, как будет осенью/зимой в реале, так что коробить её резисторами будет ещё бОльше, о чём я уже давным-давно писАл. ;)
По опыту обдува большого МАКа, ИМХО, будет вполне достаточно производительности приличного кулера, дующего сбоку а торец ГЗ - в закрытой трубе ньютона выходящий поток воздуха будет омывать вторичку, не давая ей запотеть. Плюс приличную бленду на морду, естессно.
Олег, в подвале разница Т была не так значительна, как будет осенью/зимой в реале, так что коробить её резисторами будет ещё бОльше, о чём я уже давным-давно писАл. ;)
По опыту обдува большого МАКа, ИМХО, будет вполне достаточно производительности приличного кулера, дующего сбоку а торец ГЗ - в закрытой трубе ньютона выходящий поток воздуха будет омывать вторичку, не давая ей запотеть. Плюс приличную бленду на морду, естессно.
Не прав ты. Два раза.
1. Разница температуры всегда одна. Я не грею до +20. Я грею примерно на 2°. Если за бортом -30, то на стекле -28. Если за бортом +20, то на стекле +22. Коробить будет так же.
2. Бленду не буду ставить и это уже много раз обсуждалось. Влажность у тебя и у меня очень разная. Сидя на берегу ЧМ в кэмпинге под Дивноморском, с этой же трубой я снимал вовсе без бленды и грелки тогда не было - всю ночь ни намёка на росу. Сидя в Подмосковье я открываю крышу и вижу иней / росу на стенах, на телескопе, на всём, что не греется. Бленда повысит парусность и не даст трубе переложиться, заденет за крышу на севере.
Обдув со стороны ГЗ может помочь, но я не вижу смысла качать так много воздуха через всю трубу, если можно поставить маленький вентилятор под фокусёром (именно поэтому я говорил о том, чтобы поставить его с наклоном, просто фокусёр не нарисовал на этой грубой схеме) и дуть им на вторичку.
Неспеша доделал обогрев вторички и обдув ГЗ, греет очень слабо, но думаю этого достаточно, использовал 10Ом x 8, питание 12В, на астигматизм не проверял. Задняя панель скопа теперь стальная из крышки от видика, высверленно 106 дырок под обдув:), кнопочки светятся если на них нажать. Все навешанное на телескоп оборудование подключается к самодельному блоку, куда подходят один USB от компа и один 12В питания. Сделал несколько фоток на мобильник, было темно, но вроде видна идея
106 дырок??? :)
Печатными буквами надписи :)
Функции USB в коробке какие? Подключение к синскану?
Респект...!
106 дырок??? :)
Печатными буквами надписи :)
Функции USB в коробке какие? Подключение к синскану?
Респект...!
Ага, дрелью высверливал:) Буквы вырезаны на плоттере
Изначально там был конвертер USB-COM, подпаенный к USB хабу, но после того как засунул в нормальный корпус и нашелся шнурок от мобилы для eqmod, то выкинул его от туда, хочу вместо него засунуть контроллер фокусера, сейчас там только управление питанием, активный USB хаб, DC-DC конвертер 12В->5В для него. Теперь стало в разы удобнее разворачивать скоп за счет того, что имеется всего один 5 метровый провод до компа. Правда у меня как всегда проблема в том, что я делаю-делаю, докупаю неспеша, уже года 1.5, а сфоткать ничего толкового не могу, т.к. дома с балкона ничего не видно, а в деревню, где темное небо, выбираюсь раз 7 за год и только в теплое время, да и то нет погоды, то электричества, то что-нить ломается](*,)
Проскочила шальная мысль, а что если греть саму трубу чуть повыше ГЗ до дельты внутреннего и наружного воздуха в пару градусов. ИМХО, и потеть не будет, и не покоробит ничего.
Интересно, кто чего про это думает.
Чтобы не "потела" труба снаружи?
Для этого ее и греть-то особенно не нужно - достаточно обмотать трубу снаружи фольгированной изоляцией (ну хоть типа Изолона).
А если для того того, чтобы не "потело" вторичное зеркало, то как это поможет? Оправа зеркала интенсивно теряет тепло ИК излучением, от нее уже прямым контактом охлаждается и потом "запотевает" диагоналка. Для предотвращения этой неприятности надо или максимально эффективно изолировать оправу от возможности теплопотерь ИК излучением (обмотать Изолоном или ему подобным фольированным изоляционным материалом), и/или обеспечить слабый подогрев оправы в компенсацию этих теплопотерь.
Если же греть всю трубу, то она будет источником большей или меньшей турбуленции, которая испортит изображение.
Алексей Юдин
08.12.2011, 19:16
И если не греть, тоже будет - наблюдал планеты в горных условиях несколько ночей, стабильно при долгом сопровождении планеты образовывался тепловой астигматизм в трубе - один раз специально переложил трубу в противоположную сторону неба и тут же посмотрел внефокал - картина презабавнейшая: было видно вихревое перемешивание воздуха. Астигматизм тут же пропал. Так что общему потоку воздуха вдоль трубы альтернативы не видно, причём в некоторой степени и для рефракторов - недавно смотрел в АПО 250, то же самое - после длительного охлаждения излучением верхней части трубы в щель купола появился тепловой астигматизм и качество упало.
Не прав ты. Два раза.
1. Разница температуры всегда одна. Я не грею до +20. Я грею примерно на 2°. Если за бортом -30, то на стекле -28. Если за бортом +20, то на стекле +22. Коробить будет так же.
.
Разница Т на морозе в точке контакта с резистором. Резистор-то у тебя не будет иметь Т -28* ...;)
Обдув со стороны ГЗ может помочь, но я не вижу смысла качать так много воздуха через всю трубу, если можно поставить маленький вентилятор под фокусёром (именно поэтому я говорил о том, чтобы поставить его с наклоном, просто фокусёр не нарисовал на этой грубой схеме) и дуть им на вторичку
Дело вкуса, попробуй, вдруг это что-то даст...
Разница Т на морозе в точке контакта с резистором. Резистор-то у тебя не будет иметь Т -28* ...;)
Прикладывая к резистору ток А в случае Т=-28 и тот же ток А в случае Т=+28 с чего бы резистору иметь иную дельту? Крутилку регулятора зимой / летом не кручу.
Кстати, ньютон в продаже.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot